wapniak

Pokład modelu pomalowany, się suszy, więc czas na napęd. Oś śruby wytoczyłem ze stali nierdzewnej fi 10. Gwint M5, część łożyskująca też 5 mm. Wewnątrz otwór fi 3 na wał z nierdzewki fi 3. Wał mocowany do osi śruby robaczkiem M4. Trafiła mi się lewa śruba , a że podoba mi się i chcę ją wypróbować na osi z prawym gwintem, to przewierciłem w niej otwór na gwint M3 i robaczkiem ją unieruchomię na osi. Koniec robaczka wejdzie w otwór nawiercony w osi. Piasta osi z mosiądzu MO 59 sześciokąt 10 mm, ma wprasowane do środka dwie tulejki 5/7,5x8 mm z fosforobrązu B101, tylna z kołnierzem fi 10 x1,5. Odstęp miedzy nimi będzie robił za bank oleju do smarowania osi. W tą pustą przestrzeń trafia końcówka do smarowania.Wystarczy wstrzyknąć nieco oleju i już. Obudowa wału z rurki alu 7,8 x1,2 mm, taka się trafiła z hipermarketu... Wewnątrz będą wciśnięte tulejki z teflonu o szerokości ok. 5 mm w odstępach kilkucentymetrowych . Odstępy między nimi też będą stanowiły przestrzeń dla oleju. Mam nadzieję , że taka konstrukcja oraz dobór materiałów ułatwią serwisowanie napędu, a zwłaszcza zwiększą "przebiegi" pomiędzy serwisem. To ma być model rekreacyjny z prostą obsługą.

Kadłub oszlifowany, nadbudówka dopasowana,tak to teraz wygląda.

Model jest już na takim etapie, że trudno mi sobie wyobrazić, iż nie zostanie ukończony. Na pewno popłynie, tyle, że może już nie w tym roku, bo może zima przyjdzie. Całe wyposażenie do niego mam, tylko to poskładać. Tak, że jeszcze trochę cierpliwości i na pewno będzie filmik z pierwszego pływania. Cała ta relacja jest po to , aby może zachęcić modelarzy do zainteresowania takim typem modeli, no i pokazać może początkującym , że zbudowanie łódki z drewna to żadna filozofia. To co na fotce waży 1075 g.

Jedna strona pokładu przyklejona.

Dzięki za radę, tak też zrobię.

Zapewne masz rację, tylko tak sobie myślę, że są z przed kilku lat, a postęp jest spory. Tak po cichu szukam napędu do hydraka, którego buduję w innym dziale tutaj. Jakby tak pływał pół godziny to i z FSR-owcami dało by się pościgać. A waga pakietu specjalnie mnie nie ogranicza. Mogłoby być jakieś 40 ogniw. Cztery w szeregu i 10 równolegle. Potrzebuję jakieś 40 Ah, to dałoby średni prąd 80A, co by chyba wystarczyło. Więc sam rozumiesz moje rozterki.

Bez przesady z tym oszczędzaniem. To nie ma być szybowiec. I tak wychodzi to chyba za lekkie. Cała ta nadbudówka (długa 70 cm szeroka 23 cm) waży 165 g. Jeszcze trochę z niej odejdzie, bo jest nieco za długa i szeroka. Pomysł z pomalowaniem styroduru polialkoholem okazał się nietrafiony. Trzeba było wyłupać cały styrodur po kawałeczku i myć wnętrze rozpuszczalnikiem nitro, potem wodą. Lepsze jest jednak oklejenie kopyta taśmą samoprzylepną. Zastanawiam się, czy w ogóle wypełniać wnętrze kadłuba pianką. Wytrzymałości to nie poprawia, o czym przekonałem się na zawodach w hydro. Konstrukcja i tak stanowi wiele oddzielnych komór, więc nie ma mowy o zatonięciu przy jakimś przebiciu poszycia. Jakieś rady?

Badałeś je?

A te http://allegro.pl/show_item.php?item=4736559417 ktoś już próbował?

Przez noc polialkohol wysechł tworząc cienką błonkę na powierzchni styroduru. Pomalowałem dwa razy ale gęstym i grubo. Zalaminowałem to 4 warstwami szkła, trzy 80 i jedna 200 jako druga warstwa. To daje ponad 500 g/m2. Będzie wystarczająco sztywne. Żeby się potem nie zapiłować na śmierć, trzeba to położyć każda warstwa w jednym kawałku. Wtedy powierzchnia wyjdzie równa. Jednak przy tak prostych kształtach, przy odrobinie wprawy, nie ma z tym problemu. Fotki:

Do szkieletu przypiąłem szpileczkami, poprzez balsowe listewki, odpowiednio docięty prostokąt z depronu 3 mm. Ze styroduru (dwie warstwy 50 mm sklejone na PU)wymodelowałem kokpit i przykleiłem do tymczasowego pokładu. Pomaluję to ze dwa-trzy razy polialkoholem, i będzie to robiło za kopyto do wylaminowania zdejmowanej części pokładu.

Sam szkielet na CA , no bo trzeba poustawiać wszystko na sucho i pozalewać miejsca klejenia. Poszycie kleję na wikolopodobny. Bo to wygodny klej do nakładania na krawędziach. Prosto z butelki. I ręce łatwo domyć.I nie brudzi drewna, może dno pociągnę poliuretanem bezbarwnym, zobaczę jak wyjdzie. No i daje czas na oddech. Powklejałem wzmocnienia pawęży i prawego pływaka i wkleiłem listwy oddzielające kokpit. Na tym etapie prac trzeba kadłub dobrze niwelować, bo zaczyna robić się sztywny i ewentualne zwichrowania byłyby trudne do zlikwidowania. Trzeba przyznać, że plany są bardzo dobrze opracowane. Wszystko ładnie pasuje. Fotki:

No to dno łódki oklejone. Fotki:

Do poprzedniego posta dołożyłem parę fotek, no i nowe: Teraz widać do czego były potrzebne listwy wklejone na bokach tunelu. Uzyskałem je, odrysowując boczne ścianki tunelu ok 10 mm od krawędzi deski balsowej ( 5 mm twarda). Elementy balsowe, ale i duże elementy poszycia ze sklejki 1 mm wycinam łamliwym nożykiem , więc "odpad" po wycięciu boków kanału wykorzystałem w ten właśnie sposób. Ułatwiło to znacznie równe przyklejenie podłogi tunelu. Jak widać kadłub leży dociążony na klockach, co zapobiega przed jego zwichrowaniem. Tak jest przy klejeniu każdego elementu poszycia. Do tego posta też później dokleję parę fotek, w trakcie postępów prac.

R to rezystancja akumulatora(trzeba by ją znać), pojemność i czas wiadomo. Ale . Jeśli 1000 mikro załatwia temat, to daj dwa razy tyle ( na wszelki wypadek)i będzie po sprawie. No i powyższe wyliczenia Kolegów są O.K., tyle, że do działania wystarcza tylko podtrzymanie brakującego "kawałka" prądu i tylko w momencie rozruchu silników serw, a to są milisekundy. Co znakomicie upraszcza rozwiązanie.

Przeczytaj jeszcze raz moje posty, tylko powoli i ze zrozumieniem.

Tu masz: http://pl.wikipedia.org/wiki/Uk%C5%82ad_RC

No to szkoda. Bo powinieneś z tego wyczytać, że ten silnik na śmigle 10x6 (GWS HD 650g ciągu) nie osiąga zbyt dużego ciągu. Dopiero ze śmigłem 12x6 pokazuje swoje. Jeśli twój model ma wagę powiedzmy do 450 g, to 10x6 będzie w miarę, ale jeśli waży więcej, to musisz się obejrzeć za większymi śmigiełkami.

Ciąg dalszy klejenia,

Może to Ci coś podpowie: Cytuję sam siebie Silnik będzie turnigy 2830 kV1000, akumulator 1300 mAh 3S, regulator 18A, serwa 4 szt do lotek i motylka TGY-9018MG, śmigło składane, łopatki 12/6 cali, kołpak alu 33 mm. Zespół napędowy w tej konfiguracji świeżo po naładowaniu akumulatora osiąga ciąg nieco ponad 900 g, po rozładowaniu o 800mAh około 800 g. Myślę że to powinno wystarczyć. Silnik po kilkudziesięciu sekundach na full ciepły, do utrzymania w dłoni. Z łopatkami 11/6 ciąg był po mniej więcej 100 g mniejszy.

Nie za duże to choćby tu http://www.offshoreelectrics.com/proddetail.php?prod=df-vortex-34 Albo tu http://www.rcboatcompany.com/ A plany tu: http://www.newtonmarine.com/plans.php Przejrzyj to forum(OSE), coś na pewno znajdziesz.

Śruba przy Twoim motorku chyba powinna być dobrana do wydolności akumulatorów.Bo silnik to chyba zakręci i 60 bez problemu. I do tego, co od modelu oczekujesz. Jak dasz za dużą , to model po prostu pofrunie. Takie moce to już nie w kij dmuchał... Ja się zdziwiłem przy jednej czwartej tego, czym Ty dysponujesz. Edit: 60 będzie za mała, bo dałaby tylko 100 km/h, a to powinno iść znacznie prędzej. Tu są fajne kalkulatory do łódek http://www.offshoreelectrics.com/conversion.htm A u mnie małe postępy. Pływaki przygotowane do oklejania:

Silnik będzie KB45/63/2300kV, aku 2x 5800mAh 4S, równolegle. Taki zestaw spokojnie daje 1,5 KW i kręci śrubą 54 mm. Regulator 180 A. To ten sam napęd co był w mono 32 cali, i łódka odfruwała. Tak patrzę na szkielet i wydaje mi się trochę za mały do tego napędu. Mogłem chyba budować to w skali 1:8. Byłby o 15 cm dłuższy.

No, powolutku do przodu. Szkielet wycięty i sklejony:

Sugeruję wytoczyć rolki z tarnamidu ( np. PA 6), teflon wydaje mi się za miękki . Robiłem podobne do "wyrzynarki gorącym drutem" i sprawują się doskonale.