maxiiii

Twoja ładowarka ma zabezpieczenie przed niebezpiecznym rozładowaniem celi. Choć działa mniej niż słabo ale działa. Nie pozwoli ci rozładować celi poniżej 2,51V. Jednorazowo nic się nie stanie. Więc możesz sprawdzić prawdziwą pojemność w jedyny sposób jak jest w twoim przypadku możliwy. ładujesz bateryjkę w trybie balanse. Ustawiasz rozładowanie dla 2s z podłączonym balanserem i prądem 2A Włączasz rozładowanie. Wychodzisz z domu aby nie korciło cię zaglądanie do cel. Wracasz po kilku godzinach i sprawdzasz czy jest już napis END. Jeżeli jest to znowu wychodzisz na dwór. Nie zapomnij o szaliku:) Zima jest. wracasz i patrzysz. W prawym dolnym rogu masz pojemnośc twojej baterii. Sposób drugi dla inteligentnych. Do czynności powyższych dodaj jeszcze kabelek do komputera i ściągnij sobie program do ładowarki. Zrobisz sobie taki sam wykres jak powyżej. A wtedy zacznie się omawianie wykresu:(

Dalej nie rozumiesz? Dane pośrednie o napięciu cel (takie jak 3,8V) do niczego nie są ci potrzebne i tylko mogą wprowadzać w błąd. Powyżej dostałeś też wykresy rozładowania poszczególnych ogniw i nic z nich nie zrozumiałeś (bo nawet nie musisz mieć takiej wiedzy- bo po co) Pamiętaj jeszcze, że urzyteczna informacja o celach jest podana tylko pod obciążęniem, informacja o napięciu cel bez obciążenia tylko w niektórych przypadkach daje jakąkolwiek użyteczną informacje. Jeszcze napisz czy masz b6 oryginalną czy nie bo obydwie inaczej rozładowują pakiety.

Jak sprawdzam prawdziwą pojemność akumulatora. Potrzebne elementy: 1. akumulator 2. buzzer lipo 3. gt power meter 4. odbiornik wysokoprądowy.(w moim przypadku latarka diy 300W) Ładujemy akumulator do pełna. podłączmy lipo buzzer ustawiony na 3,1V/celę do złącza balansera. podłączamy gt power meter pomiędzy bateryjkę i odbiornik (latarkę) Czekamy na alarm w lipo buzzerze. Odłączamy gt power meter od odbiornika. W lewym dolnym rogu jest podana pojemności w miliamperach. przy okazji w czasie rozładowania przed samym końcem sprawdzamy napięcie cel. różnica 0,1V - super, różnica 0,3V może byc różnica 0,5V pakiet do d...... To samo ale przy mniejszym prądzie można zrobić ładowarką. Wskazania nie są jednak tak dokładne ze względu na małe obciążenie. To chyba rozwieje twoje wątpliwości. sprawdzanie cel w czasie ładowania nic nie daje za wyjątkiem radochy osób nie mających pojęcia o działaniu ładowarki.

W akumulatorze nie liczy się ile wejdzie a tylko ile wyjdzie. A to że ci się cele rozjeżdżają oznacza że ten pakiet jest do d... a nie do latania:(

Tak

Wręcz odwrotnie - to twój szczęśliwy dzień A jak zaczniesz potrzebować linków na parenaście kilometrów to ją sprzedaż i kupisz coś lepszego.

Tak jak napisał ci Przemek link radiowy to nie problem. Zawsze zależny od kasy (jak wszystko:). Masz do wyboru, kolejność losowa: 1. dragon link - do 40 km - ok 1200zł gotowy 2. eleres - kilkanaście km - ok 400 zł gotowy 3. rangelink - kilkanaście km - ok 450zł -gotowy 4. rmilec - kilkadziesiąt km - ok 1200zł - gotowy 5. chainlink - cena nieznana - kilkanaście km- gotowy 6. ultimate lrs - ok200zł-50zł - kilkanaście km - gotowy i do zrobienia 7. openlrs - ok 200 - 50zł - kilkanaście km - gotowy i do zrobienia. 8. qlrs - ok 120 zł - kilkadziesiąt km - do zrobienia Ostatnio mój faworyt. powyższe mogą występować jako linki 433, 868 lub 900mhz. Wszystkie są zabronione w Polsce ale i tak nikt tego nie kontroluje.

Takie rzeczy to tylko w erze (lub fantomie:)

Na początek wystarczy wymienić antenę na taką jak w pierwszym filmie(bez dopoałki). zasięg wzrośnie do 1,5km. A jak chcesz więcej to machnij sobie jakiegoś porządnego linka na 40km za parę groszy. Problemem stanie się wtedy kiepski tor video.

Fajny tylko ta waga:)

Ustaw nagrywanie na NTSC.

Jerzy ale ten pakiet to 2S. Weź pod uwagę to że jeżeli ktoś zadaje takie pytanie to raczej będzie miał zbyt skromną wiedzę i umiejętności do zmiany rezystora smd. A spotkanie z elektroniką zacznie od przeczytania instrukcji obsługi lutownicy?

Pisałem o łopacie nie o widłach:)

Witam kolejnego profesora. Ciekawe kto za kilka lat będzie machał łopatą

Jurek a ty jakie masz radio?

Każdy pin na wyjściu może być zdefiniowany prawie na dowolny sposób jako dowolny kanał, przełącznik wyjście analogowe i jeszcze kilka innych których nawet nie znam:)

Napisałem odbiornik i jest to prawidłowy wpis. Odbiorniki też mogą być nadajnikami i odwrotnie. Do odbiornika dodajemy tylko buzer i switcha do bindowania lub jak w oprogramowaniu podamy kod bindowania to nie będzie potrzebny ani buzzer ani switch. Schemat podałem do 100mw i też jest prawidłowy a jak zmienimy moduł na 1W to już nie będzie 100mW a tylko 1wat. Nie myl aparatury z linkiem. A4 i A5 to te 2 dodatkowe pady. W tym przypadku nieopisane ale ze względu na różnorodność arduino pro mini mogą występować w różnych miejscach.

Kondensator jest podłączony tylko zapobiegawczo. Ze względu na różne rodzaje i jakość zasilania ma za zadanie obcinać szpilki i podtrzymywać zasilanie na odpowiednim poziomie w przypadku krótkotrwałego obniżenia napięcia. poniżej zamieszczam schemat i opis dodatkowych podłączeń wyjść. W tym przypadku może być ich osiem. Odbiornik z modułem rfm23bp o mocy 1W podłącza się identycznie. jak z z innymi, wyjścia są takie same i kompatybilne. Różnią się tylko napięciem zasilania. (3,6V i 6V) Na zdjęciu pokazałem odbiornik 1W w porównaniu wielkością do odbiornika 2,4GHz.

Ty to umiesz pocieszyć. A tak liczyłem na kogoś kto zna programowanie w arduino:( Sam zająłem się nauką programowania i chciałem sam zrobić moduł dzwiękowy ale po dwóch tygodniach odpuściłem. Chyba jestem już za stary:) A jeżeli chodzi o twój punkt "6" to już taki robiłem. http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=10&t=38852&hilit=+lrs Ale mnie zjedli:) Na tym scalaku można mieć 10W na 433mhz , do Moskwy i s powrotem:)

Witam.

To też 8 bitów.

A nie prościej przeczytać instrukcję http://www.olliw.eu/storm32bgc-wiki/Getting_Started

ZTW to też tania chińszczyzna i wsadzają takie tranzystory jakie podejdą "QC" stoi pod znakiem zapytania. Niby mają 600hz a w rzeczywistości nie mają nawet 490. Po prostu do wymiany tranzystory a taniej to chyba cały regulator:(

Tyle, że mnie nie interesuje to gdzie kupiłeś tylko jaki ma sterownik. Ale czytając twoje posty podejrzewam, że jest to alexmos Rozwiązanie problemu: W GUI zmień "częstotliwość PWM" na "HIGHT (silent). A wystarczy przeczytać instrukcję.

Tego typu system już mam. Kosztuje ok 50$. Chodzi o proste vario za 5 $. czujnik plus arduino plus program. Jerzy właśnie takie rzeczy robi "micro i fajno" Ale vario napisałem na drugim miejscu. Wszystko to jako przykłady. Takich gagetów dla modelarzy jest mnóstwo.