Bartek Piękoś

Nic się nie stało Kontakt jaki mamy przez forum rodzi ograniczenia i nie zawsze łatwo coś opisać. Edit: Warto może jednak sprawdzić czy "2 of 3 mm ronde carbon staaf" zostało przeze mnie dobrze odczytane. "Gang Olsena" oglądałem z lektorem .

Będziesz sam odpalał, docierał i regulował?

Może to pomoże? Oklejać możesz nawet śniadaniowym. Ja tak robiłem, też spełnia swą rolę, a lżejszy i mniej chłonie kleju. Koledzy stosują kompromis i oklejają papierem chyba od drukarek igłowych (niech mnie ktoś poprawi jak coś pomyliłem).

Baaardzo jestem ciekaw, jak Ci się będzie spisywał te silnik. Swego czasu zastanawiałem się nad kupnem mniejszej benzynki Saito (fg-17).

Co drewnianą? Rurkę? Nie zwróciłem po prostu uwagi czy to listewka prostokątna, czy rurka węglowa. Teraz dopatrzyłem i tam podają, że to rurka węglowa, o ile dobrze odczytuję o średnicy 3mm (otwór 2mm). Będzie Ci łatwiej nawiercić otwory w żebrach, niż robić wycięcia pod dźwigar prostokątny. A co do posługiwania się planami: no nie mów, że nie umiesz wyciętego żebra nr 2 przyłożyć do zarysu żebra nr 2 na planach i zaznaczyć, w którym miejscu przechodzi ta rurka. Rurkę kup węglową.

Otworzyłem plany i tam masz wszystko co potrzebujesz. Po wycięciu żeber, każde przykładasz do zarysu żebra na rzucie skrzydła, który masz w planach i zaznaczasz (starannie) miejsce, w którym dźwigar (rurka) przechodzi przez żebro.

Wzornik (szablon) to tylko pomocniczy kształt od którego odrysowujesz element na materiale docelowym lub od razu wg nich prowadzisz ostrze wycinając element (polecam). "Przekroje skrzydeł" to pewnie żebra, jeśli chodzi o nazwę elementu. Żebra są odzwierciedleniem profilu skrzydła. Teraz masz wyciąć szablony (karton, plexi, pcv), jako wzorniki do wycięcia docelowych elementów w piance. Tworzenie szkieletu to kolejny etap, z którym wzorniki już nic nie mają wspólnego, bo ich używasz tylko do odrysowywania/wycinania poszczególnych części. Jak już wszystko wytniesz (elementy skrzydła), to na planach powinno być zaznaczone jak to złożyć (wycięcia w elementach, ułatwiające pozycjonowanie i klejenie, itd.) Jak nie ma w planach to będziemy myśleć. Na razie wycinaj części. Im staranniej to zrobisz, tym łatwiej wszystko dopasujesz robiąc szkielet skrzydła. Obejrzyj sobie kilka warsztatów z budowy piankowców jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. No i podstawowa terminologia, np: wręga, żebro, dźwigar , podłużnica, itp. - jej znajomość znacznie ułatwi Ci pozyskiwanie pomocy na forum. Kolegom (i mnie też) nie chce się w kółko tłumaczyć tego samego .

Połączyć wzorniki... Mógłbyś rozwinąć myśl?

Odpalanie spalinówki i przegazówki, przy kompletnym ignorowaniu obecności ludzi stojących w płaszczyźnie wirującego śmigła lub przed nią, to nagminny obrazek. Włos się jeży na głowie. Tym bardziej, że robią to doświadczeni modelarze. Temat rzeka.

Nie uwzględniłeś w czym? W wyprofilowaniu łoża skrzydła? Przesunięcie czego? Czyli ten półwałek ze styroduru jest tylko do wyprofilowania przedniej szyby? Potem zostanie zastąpiony docelowym natarciem, dobrze rozumiem? A o kątach zaklinowania była cała dyskusja w tym wątku. Najkrócej mówiąc, jak masz profil płasko-wypukły, to montujesz skrzydło, by spód był równolegle do linii bazowej, przy założeniu, że statecznik poziomy jest w stosunku do niej pod kątem +/- 0st. Reszta (konieczność doregulowania) wyjdzie po oblocie. Kadłub wygląda bardzo estetycznie. Dobra robota.

Cześć Michał, Oszczędzanie na ostrzach to błąd. Możesz kupić same ostrza do nożyków do tapet, (takie długie, odłamywane). Czasem w wyprzedażach marketowych chodzą po 2-3 za 5-10 szt. Najlepiej jednak skalpele (wystarczą same ostrza, bez uchwytów). Kupisz w necie, lub sklepach z artykułami medycznymi lub stomatologicznymi. Sztuka kosztuje kilkadziesiąt groszy. Po minucie szukania znalazłem takie. Na kilka lat modelarskiej działalności Na komplet elementów do takiego modelu zużyjesz max 3-5szt. ostrzy. Przepraszam, jeśli piszę oczywistości, ale sama technika cięcia, dająca najlepsze efekty, jest specyficzna. 1. NIGDY nie staraj się przeciąć za pierwszym razem. 2. Cięcie powinno nastąpić po 2 a nawet 3 przejściach ostrza. Dlatego warto je prowadzić precyzyjnie. 3. Krawędź ostrza powinna być pod kątem na tyle dużym, żeby płynnie wcinać się w materiał, jak kąt będzie zbliżony do 90 st. to nawet nowe ostrze szybko zacznie rwać materiał. 4. Uwzględnij zrobienie kartonowych szablonów, wg których będziesz prowadził ostrze. Wiem, to bardziej czaso- i pracochłonne, ale z dumą spojrzysz na efekt. A przede wszystkim wyeliminujesz błędy, mogące mieć wpływ na właściwości (w tym lotne) Twojego modelu.

Gratulacje! Pięknie wyszedł no i ze spalinką taki bardzo jest rasowy. Na kłopoty ze startem z asfaltu najlepsze jest gumowe kółko ogonowe, nawet jakieś maleńkie, żeby nie raziło).

Mam takie samo wzmocnienie (jak i wielu innych kolegów), kilka bardzo twardych lądowań i nic mi się nigdy nie wyrwało. Nie pojmuję jak może się wyrwać podwozie w FC opadającym z wysokości równej wysokości tego modelu.

No to masz ramię o długości 2l (l - cięciwa). Jakbym budował pierwszego trenerka, to może bym wydłużał kadłub. W tym przypadku (już jakiś czas latasz, budujesz model a la makieta, więc zaufanie do swych umiejętności masz) wydłużanie, moim zdaniem, zbędne. Powiększyłbym stateczniki. I budował jak najlżej. Poza tym, ile gramów Ci przybędzie przy powiększeniu stateczników o, powiedzmy, 20%? Możesz je wykonać lżej niż dotychczasowe. Przyrost wagi może być niezauważalny, a zysk nieproporcjonalnie duży. Co do rozłożenia ciężaru, to, o ile pamiętam, planujesz wydłużyć przód. Już nie namawiam . Jakbyś nie zrobił, życzę Ci powodzenia i kibicuję.

Doklej zaczepy do ścianek sklejkowych. Marku, robię w Photoshopie.

Długość kadłuba pozostawiłbym bez zmian a zwiększył powierzchnię nie sterów tylko stateczników (ew. sterów również). Wydłużając kadłub dodajesz ciężaru po to tylko by zwiększyć ramię. A sprawdzałeś w ogóle (liczyłeś) jakie ono jest w długościach cięciwy skrzydła? Może to niepotrzebne. Jak będziesz miał ramię 1,5 długości cięciwy to bym sobie odpuścił.

Poniżej moja przykładowa propozycja. Kształty i proporcje poszczególnych części na rysunkach umowne. Oczywiście poszycie centropłata w postaci zamykanej klapki.

Powtarzam raz jeszcze: moim zdaniem napęd lotek jest o.k., jeśli twórca modelu twierdzi (a tak napisał), że lotki są sztywne po oklejeniu. Ew. można dźwignię i snap zmienić na mocowanie kulowe, dźwignię przesunąć o parę cm i niech napęd pracuje po skosie. Ale to tylko wtedy, jeśli stwierdzona zostanie niewystarczająca sztywność lotek. Natomiast co do napędu SW ja bym dał niezależny napęd połówek steru, jeśli da się to zrobić teraz, po zamknięciu kadłuba. Co do mocowania skrzydeł to mam pytanie do Wieśka: czy w skrzydle jest jakakolwiek część drewniana wzmacniająca skrzydło i zapobiegająca jego złamaniu, do której można by się nawiązać, projektując mocowanie skrzydła? Jakisik dźwigar cy cuś? Na zdjęciach nie widzę, ale wolę zapytać. Jeśli nie ma, to proponuję górne poszycie skrzydła zdjąć i co rychlej takie wzmocnienie - porządny dźwigar balsowy - wstawić. Wtedy mocowanie skrzydła będzie można sensownie obmyślić. No i jak ktoś napisał skrzydła się nie złożą w locie.

Piotrek, skoro w tej wielkości modelu niezależny napęd SW to, Twoim zdaniem, nieporozumienie (bo co, ciężar?), to czy nakrętki kłowe, wbijane w sklejkę przynajmniej 2-3mm (żeby to miało sens) nie są nieporozumieniem? Żeby połączyć połówki SW musiałby albo zrobić wielką dziurę w ogonie (kadłubie), albo połączyć je pałąkiem omijającym SK od tyłu. Bowdena nie trzeba podwajać na całej długości. Wystarczy go na samym końcu rozdzielić na dwa popychacze. Napęd lotek: akceptujesz serwa przy kadłubie i dźwignie lotek na krawędzi lotek. Jak to miałoby być napędzane? Dodatkowe dźwignie przenoszące ruch orczyka na lotki? W takim modelu? To jest właśnie bez sensu. Co mu przeszkadza wyprowadzenie serw na skrzydła (nikt nie mówi, że na końce skrzydeł, jak napisałeś)? Przecież to nie akrobat, żeby zwracać uwagę na bezwładność skrzydeł obarczonych dodatkowymi kilkoma gramami (waga serw). Moim zdaniem napęd jest o.k. Punkt mocowania dźwigni można by przesunąć bardziej na środek lotki, ale jeśli lotki są sztywne, to nie widzę potrzeby.

Możesz spróbować te Ja bym jednak skorzystał z linka podanego wyżej (boble.pl).

Zrób niezależny napęd połówek steru wysokości. Sklejka pod serwa wystarczy 0,8mm. Co do reszty zgadzam się z Piotrem z wyjątkiem krytyki napędu lotek: te dwa dążenia (napęd blisko kadłuba i mocowanie blisko środka lotki) w 90% przypadków wzajemnie sie wykluczają i nie warto się tu napinać, by zaspokoić oba. Jeśli masz sztywna lotkę, to będzie dobrze.

Lotki oklej papierem. Zdziwisz się jak je to usztywni. Mam taki pomysł: jak się boisz zwichrowania to oklejaj "na raty". Najpierw samą krawędź spływu (KS). Podczas schnięcia przyciśnij czymś skrzydło w nieoklejonej części do blatu podkładając folię, żeby KS się do niego nie przykleiła. Potem konsekwentnie resztę, natarcie na końcu. Każdej partii daj wyschnąć. Klej na małe zakładki (ok. 5mm). Lotki proponuję lekko pocienić od strony KS. Skrzydła wygodnie mieć odejmowane. Daj kilka zdjęć łoża i skrzydło od góry i od dołu, na wysokości mocowania do kadłuba. Coś się pomyśli. Podejrzyj, jak robią inni.

Ja "kontaktowałem" ze sobą podkłady zielone Izo-Floor (Arbiton) oraz szary styrodur z żywicą epoksydową (Dragon, Great Planes) i bez problemu.

Skorzystałeś z opisu czy sam sobie poradziłeś? Czasem okazuje się, że idzie łatwiej, niż myśleliśmy. Ja przed pierwszym przekładaniem wału nie byłem wcale taki pewny, że pójdzie gładko Ale poszło.