Market

Pobierałby z baterii po dłuższych przewodach gdyby nie kondensator. Dzięki niemu na kablach bateria-esc ten spadek jest w miarę stały, a nie impulsowy. A nawet gdyby nie było kondensatora to przy rezystancji grubych przewodów bateria-esc nawet te chwilowe 100A dawałoby spadki rzędu setnych części volta. I nawet po kilkukrotnym wydłużeniu kabli nadal to byłyby spadki rzędu setnych części volta, co jest niczym szczególnym dla zasilacza elektroniki w esc. Więc przedłużenie kabli ma tutaj znikomy wpływ. No to są na styk i przedłużenie nawet o 1 cm przekracza ten styk i regiel się uszkodzi, czy też są dobrane z marginesem i nawet 2 krotne przedłużenie nie robi większej szkody. Podany przez Ciebie przykład pokazuje, że jednak to drugie. To są zjawiska analogowe, a nie zero-jedynkowe. Jak np. napięcie przebicia jest 1000V to wcale nie znaczy, że 1001V na 100% spowoduje przebicie. Producent deklaruje parametry elementów z marginesem, a projektant układu dobiera elementy też z marginesem, np. kolejny lub dwa dalej z typoszeregu. Często sąsiednie elementy typoszeregu są pakowane w te same obudowy. Różnica w rozmiarze i cenie kondensatorów sąsiednich w typoszeregu jest żadna, albo tak mała, że bardziej opłaca się dobrać element większy, bezpieczny wg praktyki inżynierskiej niż prowadzić kosztowne prace B&R z doborem elementów na styk i przeprojektowywaniem układu i/lub pcb jeżeli po testach układu okaże się, że teoria rozminęła się z praktyką Więc jak ktoś czuje potrzebę i ma możliwości/kompetencje to niech dolutowuje - nie zaszkodzi. Ale nie demonizujmy, że 2 czy nawet 4 krotne wydłużenie kabli wybuchnie regiel. Najlepiej sprawdzać temperaturę kondensatorów i jeżeli się grzeją to wtedy dolutować.

Na forach spotkałem się ze stanowiskiem, że przedłużanie kabli bateria-esc zwiększa ich indukcyjność i zachowują się wtedy jak cewka zapłonowa: jak jest przerwa poboru prądu to taka "cewka" wyzwala impuls wysokiego napięcia, które niszczy elektronikę w esc. Stąd te kondensatory wygładzające. Jeżeli są za małe to obrywają przy szarpnięciach zasilania i objawem jest ich grzanie prowadzące do zniszczenia. Ale z drugiej strony jaka jest indukcyjność (i co za tym idzie działanie jako cewki) dwóch prostych i relatywnie krotkich kabli, nawet jeżeli się je wydłuży dwu czy nawet trzykrotnie - ułamki. Więc na forach spotkałem się z jednym przypadkiem faktycznego uszkodzenia esc w takiej sytuacji - ale to było dla silnika przemysłowego, przy prądach kilkuset A i mocach kilkudziesięciu W. Podejrzewam, że modelarskie esc są obsadzone kondensatorami przewymiarowanymi z dużym marginesem bezpieczeństwa, więc takie przedłużenie, nawet bez dodatkowych kondensatorów nie powinno mieć większego skutku. A jeżeli już to trzeba obserwować temperaturę tych kondensatorów.

Dodać należy, że ta metoda obliczenia jest przybliżona i jako taka słuszna dla ciągów rzędu 25% ciężaru (czyli tak do ok. 15 stopni wychylenia). Dla większych ciągów (i większych kątów wychylenia) słuszny jest wzór ogólny: Ale cała metoda pomiaru i obliczenia (nawet tego dokładnego jak powyżej) to też tylko do ciągów rzędu max 70% ciężaru. Jasnym jest, że dla ciągów porównywalnych z ciężarem model będzie prawie pionowo w górę, więc wartość x stanie się wtedy porównywalna z długością L, a nawet większa i jej pomiar będzie technicznie nie do zrealizowania (np. L=2 metry, a X=4 metry - to już by trzeba mieć kawałek wysokiej hali do takich pomiarów ). No albo dociążyć badany model do celów pomiaru.

Niestety na załączonym rysunku jest pomyłka we wzorze. Powinno być Ps=Q*x/L

Jeżeli problem występuje na serwach lotek i nie występuje na serwach innych kanałów, to problem raczej nie jest w esc, tylko w serwach lotek, a być może tylko w jednym z nich. Wygląda jakby serwo robiło zwarcie i pobierało duży prąd, który grzeje bec w esc i powoduje spadek napięcia, który resetuje zestaw. Czy esc grzeje się tylko podczas ruszania lotkami? Czy esc grzeje się też jak niczym nie ruszasz? Podepnij tylko jedno pojedyncze serwo: najpierw pojedynczo jednej lotki, a potem pojedynczo drugiej lotki, to sprawdzisz, czy i ewentualnie które serwo szwankuje. Jak masz jakąś baterię ok. 5 V (np. 4 eneloop) to możesz sprawdzić same serwa podpięte do odbiornika bez esc.

Chciałbym podsumować wątek. Rozebrałem, policzyłem zwoje. Fabryczny silnik klasy 550 w WL Toys 144001 (i pokrewnych) ma 17T - może się komuś przyda do wiedzy - sam szukałem i nigdzie nie znalazłem. Z rozbiórki wynika, że akurat u mnie jedna szczotka się przegrzewała. Na zdjęciu widać, że jest jakby przepalona. Może na skutek jakiegoś zderzenia się lekko odkształciła i straciła dobry kontakt. Nieważne - taka uroda silników szczotkowych. Było tak gorąco, że stopił się plastikowy koszyczek wentylacyjny. Poczytałem jeszcze na forach i stan jest taki. WL Toys dobrał silnik i całe przeniesienie napędu pod kątem prędkości. Więc jest duży, ciężki silnik obciążony dużą zębatką atakującą 27t. Daje to relatywnie dużą prędkość, ale przeciąża silnik, więc się grzeje - i będzie się grzał bez względu na to jakiej innej firmy porównywalny silnik szczotkowy by zastosować. A przez to efektywność jest słaba - dużo energii baterii idzie na ciepło. No chyba, że z inną liczbą zwojów - może wtedy będzie się mniej grzał, ale wtedy straci pazur Wszyscy wskazywali, że kontynuacja szczotkowego to ślepa uliczka i zalecali zmianę na bezszczotkę. Tak też zrobiłem. Silnik 2847 4300 kV, regiel 60A, zębatka 15t, z możliwością założenia 17t lub nawet 19t dla ekstremalnych doznań prędkościowych. No i konieczna była wymiana mocowania silnika na inne, regulowane. Nooo taki setup wyrywa z kapci i to niemal dosłownie - klej do opon już słabo trzymał więc przy wirażu prędkość zdjęła opony z felg. Do tego stopnia, że wystarczy mi jazda na 30% mocy. Spokojnie wystarczyłby silnik 3600kV, albo nawet jeszcze mniej. Jestem mega zadowolony.

Mam w ustawieniach ESC takie ustawienie: Czy ktoś wie do czego to służy?

Zataczać kręgi - tak - jak napisali przedpiścy: tryb failsafe. Coraz większe - nie - no chyba, że na pokładzie zainstalujesz jakiś float controller, który będzie zwiększał promień krążenia z czasem. Na samym odbiorniku zamontowanym w łódce tego nie zrobisz.

Masz na myśli X9D+ 2019? Jeżeli tak to tylko używka, bo go już nie robią. Wbudowany moduł nadawczy w X9D+ 2019 wspiera protokół ACCST D16, więc X8R zadziała. Mam taki jeden i działa. Spróbowałem w symulatorze w Companion, ale w drugą stronę - modele z nowszej wersji uruchomić w starej wersji i niestety nie do końca to działa. Może w kierunku stary -> nowy będzie lepiej (może zachowali kompatybilność wstecz) - Jak masz zrzucone modele z nadajnika na kompa, to warto popróbować w symulatorze.

No to skoro na 2 odbiornikach jest identyczny objaw, to albo wszystkie odbiorniki tego typu mają walnięte bindowanie i to w obu wersjach softu (w co nie bardzo chcę mi się wierzyć, bo by to było wszędzie na forach opisywane), albo jest to jakiś problem/zmiana w nadajniku - nie ma w nadajniku jakichś opcji do ustawiania kolejności kanałów, albo zamiany ósemek kanałów 1-8 i 9-16?

A trzymasz przycisk F/S przy bindowaniu? A po zbindowaniu faktycznie jest telemetria? I wypróbuj może wszystkie 4 warianty bindowania D16, żeby sprawdzić zależności.

No i konkret. Ale: Nowy silnik pewnie będzie wymagał innego przełożenia, więc i nowego mocowania, bo obecne nie ma regulacji. Nowy, mocniejszy silnik będzie wymagał lepszego, mocniejszego ESC. Nowy ESC będzie wymagał nowego odbiornika, bo obecny jest zintegrowany z ESC. Nowy odbiornik będzie wymagał nowego serwa, bo sterowanie obecnym jest zintegrowane z odbiornikiem (5 drutowe). Nowy odbiornik będzie wymagał nowego nadajnika. Czyli "drobna" zmiana silnika pociąga konieczność wybebeszenia prawie całego wnętrza. Trochę za dużo zachodu w modelu RTR, który ciągle jest na chodzie - stąd szukałem rozwiązania mniej "inwazyjnego", jak np. chłodzenie. Ale skoro silnik już wyzionął ducha i mam bebeszyć, to za radą kolegi Francka: zdecydowałem o przejściu na bezszczotkę. Niemniej dziękuję Wam za konkretne porady, bo reszta się tylko wymądrzała

No to sam sobie odpowiem. Żadne znane z netu metody wejścia w tryb programowania nie zadziałały. Więc zaryzykowałem na bazie spekulacji podobieństwa do WSDT i nabyłem drogą kupna kartę programującą do tegoż. Spekulacja okazała się słuszna i karta programująca od WSDT pasuje do ESC YSIDO z tego zestawu.

Auto WLToys 144001. Grzało się od samego początku. Na forach, także zagranicznych, ma opinię "parzy palce" i że ten typ tak ma, Chętnie zapoznam się z poradami kolegów z dużym doświadczeniem w samochodach rc, więc zmieniam lekko temat wątku. Pytanie brzmi co można zrobić aby wyeliminować przyczyny grzania i obniżyć temperaturę silnika w modelu RTR?

Rozumiem, że chciałeś wywnioskować przyczyny grzania (w czym zdjęcia być może by pomogły), a ja to doceniam i dziękuję za Twoją gotowość. Ale nie o to w tym wątku chodzi. Każdy napęd ma swoją sprawność, wiec część energii elektrycznej musi pójść na straty w postaci ciepła. Praw fizyki nie oszukasz. Oczywiście ilość tego ciepła strat zależy od dobrania napędu, przełożenia, regulacji, itp. Ale jak ma się do czynienia z gotowym fabrycznym zestawem bez możliwości jakiejkolwiek regulacji, to nie ma się wpływu na sprawność i ciepło strat. Wtedy pozostaje tylko minimalizowanie złych efektów tego wydzielanego ciepła. I właśnie taki był temat wątku - nie chodziło o diagnozę dlaczego się grzeje, tylko przedyskutowanie jak można to ciepło odprowadzić, skoro już jakieś się wytwarza.

Tak więc czytać, czytać i nie dośpiewywać tego co nie było napisane No i taki właśnie mam plan.

Silnik i przełożenie stockowe. Jeżdżę po boisku szkolnym, więc jest czysto. Mam go już kilka lat, więc wadliwość też odpada. Po prostu ten typ tak ma, więc chciałem mu jakoś ulżyć. Pomyślałem jeszcze żeby się nie bawić w pompki i chłodnice, tylko nalać do płaszcza jakiś płyn, który intensywnie parując obniżyłby temperaturę. Na te parę minut jazdy by wystarczyło. Tylko nie mam pomysłu jaki płyn zastosować? Są takie zamrażacze w sprayu nawet do -55 stopni, ale parują zbyt gwałtownie i zbyt szybko, więc są za zimne.

Dzięki wszystkim za odzew. Silnik elektryczny szczotkowy klasy 550. Silnik grzał się tak mocno, że pewnego pięknego popołudnia po jeździe poczułem swąd rozgrzanej izolacji uzwojeń. Po ostygnięciu pracował dalej niby normalnie, ale jak się znowu rozgrzał to wyraźnie zwalniał. I wytrzymał jeszcze kilka takich cykli grzanie-chłodzenie, a po każdym kolejnym rozgrzaniu zwalniał coraz bardziej. Po czym w trakcie kolejnej jazdy zwolnił ... do zera. Więc praktycznie rzecz biorąc jest po temacie. Pozostały rozważania teoretyczne Widziałem kilka projektów, raczej w autach dużych. W tym przy zastosowaniu chłodziwa z komputerów gamingowych chłodzonych cieczą. Nawet był kiedyś dostępny do kupienia zestaw: płaszcz, pompka, zbiornik, chłodnica. Ale na grupach zdania są podzielone. Twierdzą, że wzrost ciężaru o instalację nie rekompensuje korzyści z niższej temperatury. A nawet twierdzenia, że przy tak krótkich czasach jazdy sam płyn w zbiorniku magazynuje ciepło na tyle, że chłodnica guzik daje. Niektórzy doradzają zmianę stylu jeżdżenia i jeżdżenie wolniej, ale taka porada to tak jakby radzić sprinterowi, żeby na zawodach biegł wolniej, to się mniej zmęczy Tu dosyć widowiskowy projekt Hydro z chłodnicą powietrzną oraz z dodatkową chłodnicą na ogniwie Peltiera: Sama temperatura pod budą jest drugorzędna. Głównie chodzi o odsunięcie ciepła od silnika, choćby nawet pod budę, byleby mniej było przy samym silniku. Wychodzi na to, że żart z obłożeniem suchym lodem wychodzi na najbardziej sensowny

Mam autko rc i przy intensywnym dociskaniu gazu silnik się dosyć mocno grzeje. Pomyślałem o chłodzeniu wodnym. Znalazłem nawet płaszcz wodny do silnika. Pytanie tylko co dalej? W łódkach sprawa jest dosyć prosta bo pobieranie wody zaburtowej i potem jej wyrzut na zewnątrz. A w aucie? Jakiś obieg z chłodnicą? A może wystarczy mały zbiorniczek, który zgromadzi ciepło? Jakaś pompka do wymuszenia obiegu? Woda czy może jakiś inny płyn o wiekszej możliwości gromadzenia ciepła? A może jakiś plyn łatwo odparowujący? Czy ktoś robił coś podobnego? Jakieś sugestie/pomysły?

Tu masz instrukcję niemiecką: https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/de/002577227ML00/instrukcje-obslugi-i-wskazowki-dotyczace-bezpieczenstwa-2577227-kontroler-lotu-pichler-modellbau-15312-1-szt.pdf Black speach of Mordor, ale translatorem się da zrozumieć. Ważniejsze są rysunki. Tutaj podobnie, ale dużo bogatsza po angielsku: https://www.rcgroups.com/forums/showatt.php?attachmentid=16423283%26d%3D1660493680&ved=2ahUKEwillOfqju-MAxXOJhAIHQI_CRgQFnoECCQQAQ&usg=AOvVaw2Q-VociFyaKa4R2CKksvj7 Switche 1-2 są do rodzaju usterzenia, a switche 3-5 do rewersowania poszczególnych kanałów sterowania.

Nabyłem drogą kupna taki zestaw: https://pl.aliexpress.com/item/1005007478849254.html?spm=a2g0n.order_detail.order_detail_item.4.5d0e43cezqeEaz&_gl=1*papqd3*_gcl_au*MTE1MjY3MDI4Ni4xNzQzOTczODE5*_ga*MzM5ODUxNTE1LjE3NDM5NzM4MTc.*_ga_VED1YSGNC7*MTc0NTE2NjY2NS4yOS4xLjE3NDUxNzEzOTguNS4wLjA.&gatewayAdapt=glo2pol W jego skład wchodzi ESC Ysido 45A. Ale wygląda na to, że ESC jest fabrycznie ustawiony na 3S, a ja potrzebuję przestawić na 2S. W pudełku była instrukcja do WSDT45A, więc pewnie to jeden pies, ale w tej instrukcji nie ma opisu programowania. Dla WSDT45A są karty programujące, tylko nie mam pewności czy karta od WSDT45A będzie pasować do tego Ysido 45A. Zatem pytanie czy ktoś wie jak ten ESC można ustawić bez karty?

Wydaje się?? Toż to jak za darmo. Jeżeli lubisz poprogramować i potraktować ten system jako przejściowy do czegoś docelowego, to brać póki jest dostępny

Mam M7AC czyli niemal to samo co na obrazku, ale z wbudowanym zasilaczem 100W i z możliwością ładowania 300W z zewnętrznego źródła. Ale te wbudowane 100W na moje potrzeby jest wystarczające. Podoba mi się możliwość ładowania różnych typów baterii, a jak ktoś potrzebuje to są też programy dedykowane dla dronów. Można utworzyć listę swoich ulubionych programów ładowania/rozładowania i łatwo wybierać potrzebny z listy. Podoba mi się funkcja rozładowania z wybieraną mocą, a po podpięciu zewnętrznego obciążenia nawet z mocą 100W. Podobają mi się komunikaty głosowe i zrobiłem sobie własne zapowiedzi (tylko nie jestem pewien czy w zwykłej M7 też to jest). Mierzy rezystancję poszczególnych cel - zarówno jako osobna funkcja, jak i w sposób ciągły w trakcie ładowania. Podłączenie baterii przez gniazdo XT60 lub XT30, ale zrobiłem sobie kabelek wetknięty na stałe, żeby nie mordować tego gniazda wielokrotnym przypinaniem/odpinaniem. Mierzy i generuje PWM i inne takie ficzery - osobiście nie używam, ale może działać jako tester serw. Na minus to trochę głośny wentylator, ale nie kręci cały czas, tylko jak wybrana moc jest duża, albo jak się nagrzeje. Mała, poręczna, sterowanie rolką wygodne. PS M7 kosztuje ok. 190, a M6D ok. 330, więc nie jest to takie niewiele więcej.

Wychodzi na to że przy pomocy tego kabelka do sterowania można jedynie przełączać między 8 trybami w kółko. Na jednym z niemieckich forów padło podejrzenie, że twórca tego modułu programował wcześniej systemy oświetleniowe dla dyskotek 🤣

Wadą tej baterii jest jej nieprzerywana praca. Jeżeli nie korzysta się niej przez dłuższy czas, musi być ona podłączona do odbiornika energii elektrycznej, gdyż inaczej nagrzewa się. No to nie ma wyjścia- trzeba latać, jeździć i pływać non-stop