pacek

szkoda, że nie pomalowałeś go na końcu jakimś pólmacikiem bo tak troche się świeci jak psie .......... kiedy oblot ?

można też zadzwonić do nich i jak powiesz do czego Ci jest potrzebne to napewno doradzą, ze mną tak było. na kadłub potrzebujesz tkaninę która da się układać na krzywiznach i nie będziesz musiał jej co chwila rozcinać żeby pozbyć się fałd wydawało mi sie że to tkanina typu 2/2 ale nie jestem pewien jak zobaczyłem że marian pisze 2/1. kadłub masz ze styropianu więc dwie 49 to troche cienko gdyby był styrodurowy to powinno wystarczyć z tego co pamiętam to chyba klan wdowików tak właśnie okleja swoje styrodurowe zera.

wracając do tysięcy nitów to znalazłem coś takiego, wielorazowego użytku i w różnych skalach. http://rcscaleproducts.info/products/finishing-accessories/

tak bardziej wyglada jak fizelina niż szkło ??? , no i grubość 30 to raczej cieniutka, ja do łączenia skrzydeł używam co najmniej 80 a najczęściej 110.

mam w okolicy 2 castoramy i w obu styrodur występuje, możliwość zakupu na płyty był napewno w tej przy macro, fakt w obi, praktikerze ani leroyu styroduru nie mieli. to jak jestem takim szczęściarzem to idę wykupić kupon lotto

W Castoramie w Warszawie sprzedają na sztuki, biały nazwa handlowa synthos xps w róznych grubościach płyt. Pytałeś więc odpowiedziałem, zazwyczaj w dużych sieciach obowiązują podobne zasady we wszystkich sklepach w kraju.

a ja cellonuje i cellonuje a tu mała próbka sznurowania kadłuba, docelowo będzie grubszy "sznur" a talk przy okazji może ktoś wie jaki powinien być rozstaw otworów.

jak masz gdzieś Castorame to tam.

z tą lotką to się zastanawiam, że niby dlaczego źle, jaka jest wyższość jednego cięcia nad drugim. ? Wznios to dość indywidualna sprawa , ale też obwarowana regulaminem czyli zasadą +/- 2 cm od skali. Jacek lubi latać na minimlnym, ja wolę troche większy.około 4cm na skrzydło.

na IE i chrome jest ok, to poprostu wejdź na stronę rc-network.de i tam poszukaj forum i aircombat.

oryginał ma 15,5 to w skali daje 1,29 i zgodnie z zasadą +/- 5% rozpiętość powinna się zmieścić między 1,23 a 1,36. nasze Katy latają ze skrzydłami około 1,30 cięciwa 27/13 (tu obowiązuje zasada +/- 2 cm od skali), eliptyczna końcówka ma około 4cm czyli rdzenie mają po 61cm. Mam nadzieję , że budujesz model z myślą o udziale w zawodach Niemcy i Szwedzi styropianowe kadłuby oklejają szarym papierem na wikol, kopalnia wiedzy na temat tej technologii i nie tylko jest tu, http://www.rc-network.de/forum/forumdisplay.php/78-Aircombat

dobre, maluję dość rzadkim i odkryłem że pędzel nie powinien być zbyt szeroki trochę więcej machania, ale efekt jest lepszy. a obecnie rozpoczynam próby nad imitacją sznurowania poszycia kadłuba. mam nadzieję że do wiosny dam radę, bo jeszcze trzeba będzie rozpocząć produkcję wojenna na następny sezon.

no to super czyli doklejane nitki do pasków, maskowane z wierzchu szerszą taśmą są jak najbardziej poprawne. lakier rzadszy czy gęstszy ?

trochę mi szkoda zrywać tego co zrobiłem, ale pewnie przy kolejnym modelu spróbuje tak jak piszesz, przyznam się że nawet miałem podobny pomysł ale nie wpadłem na pomysł żeby rozpiąć koverall do lakierowania na ramce, wielkie dzięki za pomysł. trochę poszlifowałem, to co udało mi się polakierować, (rodzina wyjechała na chwilę z domu ) i widzę że papier 500 przy pierwszych warstwach jest ok. i nawet te paski za bardzo nie przeszkadzają. Ciekawe po ilu warstwach uda mi się zatkać wszystkie dziurki w koverallu ?

Rozmawiałem kiedyś z Markiem i zdradził mi Twój plan budowy kolejnej RWD-y w wersji poprawionej, mam pytanie zmiana konstrukcji kadłuba to wynik dostępu do jakiejś nowej dokumentacji czy analiza zdjęć ? No i znów fajna relacja na nadchodzącą zime.

ups, no generalnie wymyśliłem sobie dokładnie na odwrót, czyli taśmy na surowy koverall, potem wszystko 5-6 warstw cellonu, w efekcie taśmy lekko się "wtopią w pokrycie" i będą mniej "wulgarne". Robiłem małą próbke w ten sposób i wydawało się ok. A tak przy okazji mógłbyś coś więcej powiedzieć o tym szlifowaniu, każdą warstwę szlifować bo po 1-2 nie za bardzo jest co tak przynajmniej mi się wydaje, jakiej gramatury papieru używasz ?

zacząłem robić imitację przeszyć żeber, największy problem to przyklejenie nitek do folii a potem pocięcie ich na paski tak żeby nitka została na paskach. Robiłem próby z malowaniem w kolor, efekt końcowy może bez rewelacji, ale na pierwszy raz musi być.

no jednak moje kombaty są troszke mniejsze, WW1 to około 1 m rozpiętości i 1,5 kg max. WWII troche większa rozpiętość ale waga mniejsza ale tu ze względu na szybkość modelu daje trochę większe i mocniejsze serwa np TP MG16R.

fajny samolocik, a te serwka to nie ciut za małe jak na taki model, latam co prawda na takich w kombatach WW1, ale to chyba jednak troche większy model.

zacząłem przymierzać się do olinowania skrzydeł, na razie z grubego sznurka, docelowo oczywiście linka stalowa. tak to mniej więcej wygląda. a tu naciągacze linek tyle wystaje na zewnątrz skrzydła a tu już z linką którą naciąga się linkę właściwą, działa to tak że linke można wepchnąć do środka bez oporu ale na końcu jest zacisk który nie pozwala cofnąć się lince dopiero wciśnięcie tej części która wystaje na zewnątrz skrzydła zwalnia blokadę i linke można swobodnie wyciągnąć.

ja lotki robię podobnie jak Janek, linia zawiasu jest na górnej płaszczyźnie płata, z tym że na górze wycinam pasek forniru ciut większej szerokości niż łączna grubość desek zamykających lotkę i skrzydło. np jeśli 3+3 to szpara około 7 mm, na dole szpara jest większa o jakieś 4-5 mm żeby lotka mogła się dobrze wychylać w dół. listwy zamykające lotkę i skrzydło doklejam na styk na Chemolan B40 oczywiście na czas klejenia wszystko zabezpieczam taśmą malarską żeby sie nie rozlazło i nie pokręciło. zawiasy z włokniny ja używam tych z pelikana gr 0,2 cieńsze są trudne w montażu, kleje je na średnie cjano, tak naprawdę trzymaja się listew balsowych. No i najważniejsza rzecz zawiasy trzeba koniecznie przeszpilkować i wtedy również poszycie trzyma je na swoim mejscu.

a w sprawie imitacji przeszyć, jakieś pomysły ? pierwotny plan miałem taki przygotowuję paski z papieru ze szwami i na to taśmy z koverallu, i tu zonk surowy koverall przy naklejaniu strasznie się strzępił, samo wycinanie pasków też dość upierdliwe, potem była próba z solartexem i było by nawet fajnie ale papier na którym były przyklejone szwy był chyba za gruby i strasznie było go widać pod taśmami no i nitka użyta do szwów też była za gruba, troche to wyszło za mocno przerysowane. Plan mam taki: paski ze szwami zrobie na cienkiej japonce, a taśmy albo też z japonki, albo z koverallu ale przed pocięciem na paski spróbuje go przelakierować żeby się tak nie strzępił, albo jak we wcześniejszych próbach solartex. Mam taki chytry plan, że nakładki zamaskują wszystkie ewentualne niedoskonałości pokrycia.

farba obnaży wszystkie błędy.

lamelowanie tego elementu pozwoliło by Ci uzyskać element dużo mocniejszy, sztywniejszy, bez tzw. słabych miejsc, słoje w każdym miejscu byłyby ułożone prawidłowo.

to moja pierwsza praca z koverallem, kiedyś w zamierzchłych czasach oklejałem płaty szyfonem i tu cellon służył do naprężania poszycia, ale też i do jego przyklejenia do konstrukcji. A może cellon ma takie właściwości, że po jakimś czasie nie będą pojawiać się spękania na powierzchni ? Generalnie w cellonie nie pasuje mi zapach (a w zasadzie mojej małżonce, mam już propozycje eksmisji z przydomowego garażu, bo jak maluje duże powierzchnie to sympatyczny zapach roznosi się po całym domu) na szczęście przy oklejaniu nie ma tak dużych powierzchni parowania, być może na ostateczne malowanie wyniosę się do miejscowej modelarni, tam chłopaki są przyzwyczajeni do wdychania różnych naparów