Geralt

Powodem może też być uszkodzona karta pamięci, lub zbyt szybki (z błędami) transfer danych.

@Viper tej wiertarki nie mam, ale ma i miałem kilka urządzeń tej firmy i raczej już więcej ich nie kupię. Jak dla mnie są to urządzenia słabej trwałości. Obecnie najbardziej zadowolony jestem z urządzeń Metabo i Ryobi, ale wiertarkę udarową mam Black&Decker a dużego SDS-a właśnie Gra[hita, ale już jest tak zużyty, że używam go tylko do mieszania klejów, zapraw cementowych i wiercenia otworów powyżej 12mm i jeżeli nie zależy mi na precyzji tylko na dziurze :D.

Dokładnie Sławku dla tego zacząłem od tego że fizyki nie da się oszukać, ale na pewno dzięki temu, że mamy teraz transmisję cyfrową jest bezpieczniej niż było drzewiej na 27, 35 czy 40kHz. A niestety największą wadą jest to że nie widzimy tych fal

Widziałem też i polecam. Muzeum prowadzone przez wojsko i po wojskowemu. Tak czystych samolotów eksponatów nie widziałem, a byłem już w kilku muzeach lotniczych. I szkoda, że w Polsce nie możemy tak się chwalić narodowymi liniami lotniczymi jak oni. Mają to zrobione perfekcyjnie jak na taką małą linię i kraj w końcu kilkukrotnie mniejszy od nas.

Fizyki się nie oszuka, ale można się wspomagać. Dzisiaj to nie jest tylko analogowy sygnał, ale cyfrowy przesyłający więcej informacji. Więc nie zapominajmy o tym i wiele zależy od kodowania i tego co jest przesyłane, a także jak dobrze jest zrobiony odbiornik. Z tego co pamiętam to chyba najwięcej od jakości sterowania modelem zależy od odbiornika. Jeżeli w namiotach działały WiFi to działały one cały czas i dobry system powinien sobie z tym poradzić. Nasze radia mają chyba większą moc na antenie niż standardowy router WiFi. I na pewno już przy włączeniu powinien widzieć jak pasmo "jest zapchane".

Polecam ten materiał, wydaje mi się, że nawet nie znając angielskiego dużo się można domyśleć. Oczywiście kwestia zasięgu to tylko część tego czego się oczekuje od radia, ale z drugiej strony chyba jedna z łatwiejszych elementów żeby to zrobić dobrze. Mnie osobiście zaskoczyło jak źle wypada Futaba, radio za grube tysiące.

Dzięki za pochwały, sam tego nie zrobiłem, a za podpowiedzi i inspirację odpowiedzialni są @Lucjan i @kesto bez ich relacji na forum i pomocy efekt był by dużo gorszy.

Andrzeju jak nie masz problemu z angielski polecam youtube tam jest masa informacji o wszystkich typach nadajników Jeti wraz z przykładami jak je obsługiwać. Myślę że to Ci da najlepszy ogląd co Ci jest potrzebne.

PA12CF15 to nylon nie stosowałem akurat tej firmy. Jak Ci wyszło ze skurczem? Filamenty właśnie testowałem na Jokerze. Próbowałem zarówno Fiberlogy PLA, ale to jest ogólnie próchno. Kolejne podejście robiłem z nGen Color Fabb lepiej, ale lądowania musiały być idealne. Sprawdzałem też PLA Tought od Spectrum. Tutaj można było już sobie pacnąć przy lądowaniu, ale po kilku pacnięciach też się uszkodziło. Dopiero Z PolyAir mam porównywalną wytrzymałość do modelu ze styropianu. Z LW PLA mam w Jokerze końcówki skrzydeł i usterzenie też się spisywało, ale do tego materiału cały model musi być inaczej zaprojektowany. Nauczony, gdzie się Joker uszkadza też lekko skrzydła wzmocniłem kawałkiem maty szklanej, ale z tym jeszcze nie latałem. Wzrost wagi jest żaden i chyba zrobiłem to na wyrost. W innych drobniejszych częściach modeli używałem ABS-u i ASA i one też mają dużą wytrzymałość.

Drukowałem model z PolyAir oraz LW PLA Color Fabb. Oba mogę polecić są bezkonkurencyjne w stosunku do PLA. Wg mnie Fiberlogy generalnie ma słabe filamenety. Na pewno też można drukować z PET-G i z tego są ludzie zadowoleni.

Dzięki Piotrze za odpowiedz ?

Piotrze a możesz dokładniej wskazać który to produkt? Czy drukowanie zamawiasz, jakiś sitodruk, czy drukujesz sam?

Już kilka szpulek tego filamentu wydrukowałem. Najbardziej "oszczędny" tryb mam ustawiony 240stC i 33% przepływ. Jak chcę wydrukować coś mocnego to 225stC i przepływ 60%. Tutaj trzeba wybrać złoty środek, a jak sobie ustawić maszynę producent podaje na swojej stronie.

Golenie podwozia pochodzą z poprzedniej 11-ki są to płaskowniki duraluminiowe obłożone laminowaną balsą i pomalowane.

Marcinie ja też nie mam tyle czasu na klejenie co bym chciał. Kończę kleić nity i będzie malowanko.

Marcinie ja tym razem użyłem też dużo balsy premium i w poprzednim modelu miałem usterzenie i skrzydła całkowicie kryte balsą. Teraz całe skrzydło bez serw, kabli, rurki, ale oklejone (na gotowo) waży 1175g. Niedawno pisałem, że teraz zysk na jednej końcówce skrzydła180g, czyli całe skrzydło poprzednio ważyło 360g więcej. Wg mnie lotki wychodzą masywnie i tutaj może uda Ci się coś uszczknąć, bez straty na wytrzymałości. Generalnie mój model czeka na malowanie. Jak pomaluję to go złożę wyważę i zważę.

Marcinie mój kadłub na gotowo (niemalowany, ale pokryty japonką i celonowany) z usterzeniem i karabinami waży 780g, to wygląda że 200g pewnie zaoszczędzisz.

Czarku widzę, że z kompilacją Merlina sobie poradziłeś to poczytaj o OctoPrint. Ja go zmieniłem za Repetiera i już od ponad roku jestem bardziej zadowolony.

Marcinie to jeszcze skrzydła i model gotowy.

Zachęcam, chociaż wiesz samo się nie drukuje Tak Przemku dokładnie z przeliczenia różnicy długości wychodzi 52mm, ale w P24G, bo chyba tylko one miały wydłużony przód przez inny mocniejszy silnik. Masz pełną kabinę i zmieniony, większy obrys kadłuba w części za kabiną. Poza tym kleiłem P-11 z obu zestawów dostępnych w Polsce i ten autorstwa Pana Suchockiego ma konstrukcyjnie cięższy ogon. Tylko sugeruję, bo mnie zaskoczyło późniejsze wyważanie modelu pomimo tego, że trochę przód oszukałem bo go wydłużyłem.

Nie wiem czy tak dobrze, przerobić P11 na 24 niewielka robota, a z wyważeniem będzie tak samo albo gorzej. Leszku więc nie mam dostępu do profesjonalnych urządzeń, ale taką chałupniczą metodą wytrzymałość sprawdzałem. Ugięcie jest mniejsze niż folii modelarskiej. Wytrzymałość na rozrywanie wzdłuż ma też większą od folii modelarskiej. Niestety nie notowałem więc nie pamiętam wartości na wadze. Niestety jest też ciutkę cięższa od folii modelarskiej, chyba już gdzieś w tym wątku pisałem o wadze i finalnie pamiętam, że jeszcze trochę z nią zjechałem. Zresztą to można wyliczyć z gęstości LW PLA jakią podaj producent, ja drukuję w przepływie 33% przy Hotend Dragon i 37% przy klonie V6. Teraz też nie pamiętam ale wagowo różnice są nieznaczne. Sorry sprawdziłem teraz, pamięć ludzka jednak jest ułomna. Wydruk na warstwie 0.2 w sumie górna 5 warstw: pierwsza pełna, 4 z garbikami, dolna 15 ale od 6 są tylko te zakładki (grzebienie nie wiem jak to nazwać). Co do odporności na słońce to jestem na finale testów. Od zeszłego roku testuję różne filamenty w różnych warunkach na Joker z 3D LabPrint. Mam tam końcówki skrzydeł wykonane z LW PLA (w sumie jest to obecnie już druga wersja skrzydła). Model leżał kilka razy w pełnym słońcu tego lata kilka godzin, ale na zewnątrz na betonie. (Edit) Nie ma żadnych odkształceń nawet nie czułem w dotyku różnicy temperatury, beton się mocniej nagrzewał. Trochę też już nim polatałem 15,5h na liczniki w radiu. Model wydrukowany jest kadłub ze zwykłego PLA Fiberlogy, jedno skrzydło i usterzenie z PLA Touch Spektrum i drugie skrzydło z Poly Air, lotki i klapy z PETG. I tak off topick to na taki kadłub zwykłe PLA się sprawdza, na skrzydła i usterzenie zdecydowanie lepszy jest Poly Air. Z PETG mało drukowałem, ale np. owiewka kabiny jest lepsza z ASA niż z PETG, ale większych części ani z ASA ani z PETG nie sprawdzałem. Żaden z tych filamentów mi się nie odkształcał na słońcu. Owszem widziałem relacje na RC Groups, że ludziom się modele odkształciły, ale jak ktoś zamkną model w samochodzie w upalny dzień to wg mnie był niepoważny. To jest szukanie na siłę dziury w dobrym materiale, który w dobrych rękach będzie przynosił znaczące zyski. Planuję do P11 jeszcze maskę zrobić w druku 3D. W zasadzie już mam wydrukowaną i sprawdzę czy się będzie odkształcać nim ją pomaluję.

Marcinie całości nie ważyłem jeszcze. Na razie wyważałem i wygląda, że z silnikiem DLE 30ccm będę musiał ok 300g dodać pod nim. Zmieniłem teraz tak, że ile się dało idzie na przód. Aparat zapłonowy nad silnikiem, akumulatory zaraz za nim w bocznych częściach kadłuba. Jak na razie to dokładnie poważyłem skrzydła. Poprzednio końcówka z serwem ważyła 180g więcej niż obecnie (obecnie brakuje mi tylko lakieru). Efekt taki uzyskałem na drukarce 3D. Materiał to LW PLA jedna warstwa 0.4mm pełna i dwie warstwy w sumie 0.8mm to rowki, a w zasadzie to garbiki.

U mnie powoli idzie ku końcowi budowa lżejszej wersji.

Rozważam tak fjuczer nie tylko do tego

UPS daje radę też mam swoją podpiętą przez UPS, ale i tak nadal może coś w czasie druku się stać. Drukarka w końcu ma masę rzeczy, które mogą zawieźć. Dla tego też mam OctoPrinta i kamerkę żebym mógł wychodząc z domu patrzeć co się dzieje i ewentualnie pozostałych domowników prosił o zatrzymanie i wyłączenie drukarki.