-
Postów
4 708 -
Rejestracja
-
Ostatnia wizyta
-
Wygrane w rankingu
40
Odpowiedzi opublikowane przez japim
-
-
Też zasiadam na widowni. Wygląda na przemyślaną konstrukcję. Mam model z profilem KFM - prowadzi się bajecznie prosto. Taka alternatywa dla modeli ESA
-
Zgodnie z podanymi danymi na pakiecie 2200 w stockowej masie ma szanse wisiec przez 15 minut. WISIEC w miejscu przy bezwietrznej pogodzie. Jakakolwiek walka z wiatrem o utrzymanie pozycji GPS, lub jakiekolwiek manewry zmniejszaja ten czas - nawet sam start i wznoszenie zmniejsza ten czas.
Przy masie 723g powisi przez niecale 10 minut.
Jeden i drugi czas przy zalozeniu wypompowania 95% pakietu. Jak pakiet ma kiepska wydajnosc to alarmy wlacza sie duzo wczesniej.
Przy 85% pakietu czasy sa odpowiednio: 13 i 8 minut.
I to zakladajac ze prad pobiera tylko silnik (bez udzialu elektroniki sterujacej (odbiornik, GPS, it - to mozna pominac i ewentualnie kamery, tego raczej nie da sie pominac)
-
Do 400m wystarczy kamerka i nadajnik. Powyżej 1km potrzebujesz autopilota.
No i trochę mocniejszy sprzęt nadawców odbiorcy - większa moc, lepsze anteny - np kierunkowe lub tracker. Pisałem już tutaj o tym kilkukrotnie.
http://pfmrc.eu/index.php/topic/71618-pływanie-alaaa-fpv/#entry700359
http://pfmrc.eu/index.php/topic/70218-partom-fpv-partom-fpv-12g-13g-8ch-800mw/
http://pfmrc.eu/index.php/topic/73109-mam-trochę-gratów-i-co-z-tym-zrobić/#entry700381
-
Już było podawane: http://pfmrc.eu/index.php/topic/72778-jak-obliczyć-czas-pracy-aku-lipo/?p=697544
A gdybyś Zbigniewie odwiedził linka na RCGroups ktory podałem wcześniej - to na stronie 52 znalazłbyś dokładne fotografie jak upchnąć normalny pakiet 2200 do tej obudowy...
Skąd ja biorę te wszystkie chipsy?
Jaki porządny pakiet i jakiej pojemności mam wsadzić do obudowy na aku zamiast tego oryginalnego ? Wymiarami musi być taki sam jak ten 3,2Ah . A badam to "chińskie niewiadomoco " bo co prawda nie na naszych forach tylko zagranicznych jedni piszą że udaje im się wycisnąć te 20min lotu a inni że max. połowę z tego . Innych aku do tego drona nie ma . Starsze wersje miały aku 2S 2,6Ah . Czy w ogóle fizycznie jest możliwe by na tych oryginalnych aku ten dron mógł latać 20min. ?
Zastanawia mnie jak inni latają tym dronem dokładając mu ponad 300g wagi ?
Primo: 20minut ma może czas zawisu na golasa.
Secundo: - nie podałeś masy do lotu swojego dronika
Tertio: z 300g dodatkowej masy latają może 5 minut
Mam prośbę do moderatorów aby wydzielić dyskusje o pakiecie Horneta2 do innego albo istniejącego już wątku o czasie pracy na pakiecie. Niech w tym wątku zostanie tylko dyskusja o storage. -
Ile waży do lotu?
zakładając, że masz silniki klasy 1806-2300kV to tak wygląda tabela poboru prądu do ciągu (statycznego, czyli dronik wisi w jednym miejscu i nie leci ruchem postępowym - dane z www.ecalc.ch - polecam) :
Śmigło 5x4
Prąd (A), Moc (w)/ ciąg (g)
0.1 / 0.4/ 5
1 / 7.6 / 86
2/ 14.3 / 135
3.4 / 24.3 / 194
Dla śmigła 7x4:
0.1/ 0.8/16
1/ 7.1/ 89
2.1 / 15/147
3.9 / 27.9/219
6.8/ 47.2/ 306
Na podstawie tej krzywej i masy swojego dronika możesz sobie oszacować pobór prądu dla 4 silników a dalej już idąc tym tropem na ile starczy Ci pakiet 2200 (bo to że on nie ma 3200 to już dawno wykazaliśmy).
EDIT: wychodzi mi w uproszczeniu - że aby na pakiecie 2200 uzyskać ok 20 minut lotu to dronik musiałby ważyć ok 480g - i to zakładając, że doisz pakiet do zera. Aby mieć jeszcze odrobinę pojemności to może 15% mniej (85% pojemności jak już kiedyś mówiliśmy) - czyli ok 400g.
-
Też potwierdzam - zrobiłem tam kilka zakupów na części droniarskie. Paul to bardzo konkretny i kontaktowy gość.
-
Tu jest świetny wątek na RCgroups:
Deklarowany czas może uda Ci się osiągnąć jak zdejmiesz zdejmiesz kamerę, gimbal, podwozie i osłony śmigieł!
I do tego należy pamiętać, że pod pojęciem lot w tym przypadku producent może rozumieć statyczny zawis.
Ale znowu się robi offtop.
-
A taki piękny kawałek jezdni miałeś tuż obok Musiałeś wcelować w tą zamarzniętą ziemie?
-
ano 2s czy 12s czy nawet 50s, nie ma znaczenia przy ustalaniu prądu ładowania, bo tylko pojemność ma znaczenie i zalecenie producenta, czy pozwala na wiecej jak 1C.
Natomiast liczba S ma znaczenie tylko przy ustaleniu napięcia ładowania.
I to jest bardzo dobre podsumowanie problemu.
-
Dobre ogniwa trzymają dość wysokie napięcie do samego końca. Te zaczyna lecieć mocno w dół gdy pakiet jest prawie pusty. Dlatego łatwo przekroczyć magiczną granicę 2.75v o której piszesz i załatwić celę.
Hehe - nie to żebym kogoś namawiał , ale nam zdażyło się wypompowywac 4 celowe pakiety SLS Quanum 65C do 10.5 V Tak to jest jak się jedzie po bandzie do końca, a dron po prostu spada bo już nie ma ani jednego elektronu w pakiecie
Pakiety nadal żyją i mają się dobrze - tzn pewnie szybciej polegną przy crashu z ziemią/bramką niż poczujemy spadek wydajności.
-
Gumka recepturka?
-
Świetnie się prezentuje w powietrzu.
-
Masz cleanflight czy betaflight?
Czy w zakładce RC inputs dobrze reagują wychylenia kanałów? Nie wykluczone ze nie chce wystartować bo masz włączoną kalibracja akcelerometrów.
-
Tu jest dostepny: http://allegro.pl/rozdzielacz-rozgaleznik-lipol-xt60-parallel-i7199052631.html - tylko musisz sobie dolutować wtyczkę XT60.
A wracając do głównego wątku: może zamiast armii IDST takie nowum:
-
Używam takich - najprostszych:
Prosta zasada ładowania równoległego:
1. łączymy pakiety o całkowitej różnicy napięcia 0.2 - 0.3 V max
2. najpierw podłączamy główne kable prądowe - potem dopiero końcówki balancerów.
A odnośnie ładowania różnych pakietów - to wtedy rzeczywiście tylko wiele portów lub kilka ładowarek.
EDIT:
Skoro apetyt na ładowanie rośnie to nie ograniczaj się do jakiś małych ładowareczek. No chyba, że będziesz kupował ładowatki jedno kanałowe i tylko sukcesywnie będziesz zwiększał ich liczbę.
Polecam coś w stylu SkyRC Ultimate 2x200W, albo Turnigy 2x200W (mam obydwie - właściwie to jest to samo). W razie czego możesz ładować 2 różne typoszeregi pakietów na raz - np na jednym kanale pakiety 3S a na drugim pakiety 4S. Minus - nie mają pomiaru rezystancji wewnętrznej. Na potrzeby tego cuda kupiłem Charsoona 300W którym można ładować tak (sorry za kiepską jakość zdjęcia - strzelone ze smyrfona z tzw biodra):
- 1
-
Przepraszam, że się wcinam w temat, ale szukam szybkiej pomocy bo siedzę przy zamówieniu do HK; mam Przemek takie pytanie: czy do motoszybowca (śmigło ciągnące) można stosować z tym samym kołpakiem śmigło z obrotami CCW i CW zamiennie, bo przecież elektrycznie nie ma problemu zmienić kierunek obrotów silnika, a w HK jest dużo jest śmigieł składanych CCW. Chodzi mi o to, czy mocowanie śmigła w kołpaku narzuca tylko i wyłącznie stosowanie śmigła z obrotami CW? Oczywiście nie przewiduję odchylenia osi silnika w lewo lub w prawo.
Fakt - mały offtop.
Ale moje zdanie o silnikach CCW/CW jest takie: obecnie moi synowie używają w dronach tylko i wyłącznie silników z normlanym gwintem (czyli kręcących się CCW). Ma to znaczenie ze względu na potrzebę unifikacji sprzętu - inaczej musielibyśmy mieć oddzielnie zapasowe silniki CW i CCW. Równocześnie producenci zawodniczych silników nie oferują już silników CW. Aby śmigła się nie odkręcały - wystarczy je mocniej przykręcić. Owszem - w czasie wyścigów dronów jak trykniesz przeszkodę to potrafi się śmigło poluzować i musisz kończyć wyścig - gdyby silniki miały odpowiedni gwint może by się dokręciło? Może bo nie mam doświadczeń w tym temacie.
Wracając do samego kołpaka - to tam jest zwykła śruba. Wystarczy ją po prostu mocno dokręcić - i nic w locie się nie stanie.
Jednak wydaje mi się że chyba nie do końca rozumiesz problem. Śmigło CCW patrząc od kierunku w którym śmigło generuje ciąg, kręci się przeciwnie do kierunku wskazówek zegara. To oznacza, że przy obrocie generuje ono opór w kierunku przeciwnym - CW - czyli tak jak normalna śruba się wkręca - a w przypadku kołpaka śruba zaciska uchwyt. Więc wszystko jest OK.
Miałoby to znaczenie gdybyś takie śmigło składane chciał założyć do napędu pchającego. Wtedy opór kręcącego się śmigła próbowałby odkręcić/poluzować śrubę zaciskającą uchwyt kołpaka. Rozwiązanie jest jak wyżej - mocno dokręcić śrubę i nic się nie poluzuje. Pytanie też jakiego rozmiaru jest to śmigło - 10" 12" 14". Do 10" spokojnie. więcej może wymagać dodatkowych zabiegów zwiększających tarcie lub stosowanie nakrętek samohamownych - ale tylko w przypadku stosowania normalnych śmigieł CCW jako napęd pchający i CW jako napęd ciągnący - bo to tylko one odkręcają normalny gwint.
-
Powiedz lepiej jakie to są te dwa pakiety. Obecnie mam ok 10 ładowarek. Wieloportowe wykorzystuje coraz rzadziej na korzyść ładowania równoległego. Jeżeli ładujesz 2 takie same pakiety to IMHO nie opłaca się do tego celu kupować dwuportowej ładowarki. Lepiej kupić balancer board i coś o mocy 250-300W.
-
A więc Fox sprawdzony śle sygnał wideo. Z racji na fakt że sprzęt jest używany jest jakieś z szczególne sprawdzenie czy działa np znaczne odległości lub coś innego.
No i fajnie
Testy niestety już w terenie - pakujesz kamerę i nadajnik do samochodu i jedziesz A tak na serio to prawdziwe testy robisz w modelu - za każdym razem oddalając się coraz dalej. Zanik obrazu jest stopniowy - im większe zakłócenia tzn, że wygnał słabnie i pora zawracać, bo może się urwać.
-
A w czym dokładnie potrzebujesz pomocy?
-
Tak - są różne metody zależnie od użytego materiału.
PLA - właściwie to tylko szpachlowanie. PLA mięknie już przy 60st C i bardzo źle obrabia się go skrawając. Przy mocniejszym dociśnięciu papierem ściernym zaczyna się rolować...
ABS - można potraktować Acetonem. Poza tym ABS dobrze się szlifuje.
-
Jest trochę taniej:
http://www.goodluckbuy.com/hornet-osd-flight-stabilization-system-compatible-with-fy-31ap-gps.html
Ale zgadzam się z Markiem - ten FY31 jest OK jeżeli chcesz używać tylko stabilizatora... Ale do tego wystarczy też najzwyklejszy CC3D za 50zł...
Wszystko ciut bardziej zaawansowane (autopilot, GPS, OSD) to jakaś pomyłka w przypadku tego FY31 - tzn z punktu widzenia producenta spoko - bo można kosić klienta na nieprzyzwoicie wysoką kwotę za coś co kosztuje w produkcji znikomy ułamek. Przerabiałem podobną sprawę jak koledze drukowałem wtyczkę do modułu performance do Subaru - kabelek do czujnika oleju (bez czujnika - sam przewód + dedykowana wtyczka) kosztuje - 100zł za 1m odcinek (SIC!) to samo dotyczy wtyczki ładowania Futaby...
EDIT:
Tutaj piszą, że ktoś podłączył Remzibi OSD zamiast Hornet OSD:
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?p=127896#p127896 czyli możliwe, że FY31 nadaje po ludzku w Mavlinku.
-
Biały przewód z kamery idzie do video in w OSD. Z OSD idziesz z video out na na video in do nadajnika. Wszystko podlaczone do wspólnej masy. Plus podlaczasz zależnie od napięcia zasilania tzn kamera może mieć inne zasilanie a nadajnik inne i trzeba trochę pokombinować.
-
Oczywiście - albo emilem gdyby skrzynka była zatkana: pjak2000 na o2.pl
-
Tak - ma podgrzewany stół - może drukować ABS.
Tylko że druk ABS nie jest bezproblemowy - na początek proponuję jednak zabawę z PLA. A jeżeli już koniecznie z ABS to dobrej firmy.
Inaczej tylko będziesz się bardzo irytował, że Ci wydruki nie wychodzą - bo się nie przyklejają, że się podwijają, albo odklejają, albo filament się zacina itd itp...
Do szybkiego nagrzewania stolu do 100stC należy zaizolować spód stołu (np kawałkiem tektury), wentylator w ekstruderze potrafi przechładzać lokalnie wydruk i np nawisy potrafią podwinąc się do tego stopnia, że głowica zaczepia o nie i wyrywa - wiele wydruków ABS nie skończyło się pozytywnie. Dobrze jest zaizolować/przykryć czymś drukarkę aby odizolować ją od przeciągów, a jednocześnie zatrzymuje to część temperatury w środku i pomaga w wydruku, do tego pomaga też w nagrzewaniu stołu do wysokiej temperatury. Druk wysokich wydruków jest bardzo problematyczny - skurcz i schładzanie warstw powoduje pękanie wydruków.
Sporo nauczyły mnie próby druku z kiepskiego ABS i dlatego uważam że tak ważna jest jakość ABS. Polecam ten z Devil Design.
Jeżeli nie chcesz mieć tych wszystkich problemów albo ograniczyć każdy problem co najmniej o połowę to zacznij od PET-G - też Devil Design. Lepiej się klei, nie kurczy się tak bardzo, jest wytrzymały, nie wymaga grzanej komory itd itp... a PLA to już przedszkole
Pojemnosć akku a czas lotu - dywagacje
w Pakiety
Opublikowano
Jak pokazywałem tutaj: http://pfmrc.eu/index.php/topic/72778-jak-obliczyć-czas-pracy-aku-lipo/?p=697590
Jak pod obciążeniem jest 3.7V to znaczy, że pakiet dopiero zaczął się rozładowywać.
Jak spadnie do 3.4V to jest dopiero 60% zużycia.
Jak spadnie do 3.0 - 3.2V to jest wypompowany do zera. Ale to wszystko zależy od firmy i pakietu.
Bez takiego cuśka (http://pfmrc.eu/index.php/topic/72204-jak-dobrać-pojemność-aku/?p=695551) i obciążenia na poziomie 100W (żarówki samochodowe) nie dowiesz się jaką masz krzywą rozładowania. Bez tego nie dowiesz się wiesz kiedy włącza się alarm.
Dla przykładu:
Już raz napisałem jakie masz względnie dobre rozwiązanie:
Kup największy pakiet jaki wejdzie Ci do drona - olej obudowę.
LUB
Kup 4 liony Sanyo VCT4 lub VCT5 o prądzie rozładowania 20 - 30A.
Zrób z tego pakiet 2s2p i ciesz się dłuugim lataniem:
http://allegro.pl/akumulator-sony-us-18650-vtc5-2600mah-wa-wa-24h-i6527561017.html
Dla przykładu krzywa, którą zrobiłem wczoraj dla pakietów Sanyo na potrzeby zasilania nadajnika:
Na osi X jest czas w minutach
http://allegro.pl/ogniwo-sanyo-ncr18650bl-li-ion-3-6v-3350mah-7a-i7037551508.html