japim

B17

W moich drukarkach stosuję takie czujniki. Podłącza się tak samo jak BL touch.

A ja polecam czujnik poziomowania - ale nie tani klon BLtouch, który jest po prostu badziewny i lepiej go nie mieć niż mieć i nie wiedzieć czemu nie działa. Zwykły czujnik optyczny z bolcem opuszczanym serwem 3.7g. Działa zawsze - nie ma dryftów, nie zależy od powierzchni, nie wariuje od temperatury. Mogę zdjąć szybę, włożyć nową, mogę nakleić taśmę, mogę napierdzielać młotkiem w stół jak wydruk nie chce odejść - odpalam później wydruk i zawsze wychodzi, z zimnym stołem, z gorącym stołem - ZAWSZE. Śrub do regulacji stołu używam tylko raz - jak przykręcam stół do drukarki...

Ale co kto woli.

Godzinę temu, mar_io napisał:

Jeśli Cię to pocieszy to ta maszyna naprawdę bardzo ładnie drukuje. Ja jestem z niej super zadowolony. Bardzo dużo zależy od ustawienia programu do drukowania i samego filamentu. Ja ustawiałem maszynę na fiberology. Teraz mam polspaw i 3dactive i są o wiele gorsze, cena robi swoje. Mam zamówiony teraz  Colorfil zobaczę co jest wart. Ale puki co fiberology jest najłatwiejszy i najlepszy do druku.

 

 Dodam jeszcze że warto przejść na dyszę 0.6 o wiele przyśpiesza wydruk, szczególnie w modelarstwie gdzie długo one trwają.

Tanie filamenty są tanie - bo mają kiepskie barwniki. Już wiele razy pisałem - kupuje najtańszy 3Dactive - ALE bezbarwny. Colorfilla też. One mają najlepsze spajanie między warstwowe. Nie ma z nimi żadnych problemów. Ale szary Colorfila to jakaś porażka - w 215st barwniki się "spalały" w i miałem zatkane dysze co 10-15 minut - porażka.

Co do dyszy to dużo zależy co kolega chce drukować. Jak modele latające to raczej należy dostać przy 0.4. Jak inne modelarskie rzeczy dużo gabarytowe (części do samochodów, łodzi itd - coś co nie lata) to spoko - większa dysza = wyższa warstwa = szybszy druk - ale jakość powierzchni spada.

2 godziny temu, pjk11 napisał:

Sprezyny wymienilem, szkla jjescze nie. Ogolnie wydaje sie ze mam jakis problem z osia Z. Np. daje auto home i ustawiam szpare na kartke, daje Z+10, Z 0 i juz mam inna odleglosc od stolu. Za kazdym razem musze cos grzebac przy osi Z.

Pobralem najnowszy soft od Creality i moge teraz podczas druku regulowac z-offset. Nie musze krecic srubami.

 

A sprzęgło osi Z masz dobrze dociśnięte/przykręcone robaczkiem do śruby i do osi silnika? A może masz bardzo duże opory na rolkach osi Z - czy nakrętka osi z zmienia położenie gdy zmieniasz kierunek ruchu góra/dół?

2 godziny temu, mjs napisał:

Miód na nasze serca Przemku wylałeś. 

Ten samolot chodzi mi po głowie od zeszłego roku. I pewnie nie tylko po mojej.

Jest elegancki. Kadłub niemal idealny. Skrzydła można by trochę podrasować.

Warto go wskrzesić i latać, bo po to był zaprojektowany. Ech..... Teraz w nowych technologiach da się szybko zbudować. Napędy dwojakie, do wyboru.

Jest pięknie.

Majowo.

 

Z tym kadłubem to jest trochę dziwnie. Porównując go do wymienionych P63 i Ki61 widać że kabina jest ewidentnie za duża i silnik też. Co oznacza że wizja a dane techniczne się trochę rozbiegają. Kadłub powinien być zdecydowabie smuklejszy (chudszy/dłuższy/niższy), albo o jakies 15-20% mniejszy. Swoje obecne proporcje ma podobne do P50 a tamten samolot jest powiedziałbym krępy. 

No i jest. Pierwsza miniaturka w skali 1:72.

W czasach pre-komputerowych nadajników to miałoby znaczenie. Obecnie nie ma żadnego - wychylenia i tak programujesz w nadajniku - prawda?

Po Karasiu i Kingkobrze pora zasiąść do kolejnego projektu: PZL 55 (mylnie nazywanego PZL 62).

Skala 1:11.6 (1:12 + 5%) co daje 96cm rozpiętości. Myślałem, że model będzie mniejszy - ale rozmiarowo plasuje się między Ki61 a P63.

Dla chętnych jest model na biurko w skali 1:72

P55_desk_split.zip

Może być. Czemu akurat ten moduł? 

Musisz zagłębić się w dokumentację i instrukcję obsługi tego modułu i jak się je paruje. 

4 godziny temu, Atomizer napisał:

Ja przy podobnym starcie nie opanowałem modelu i posypały się wióry...???

Mam jeszcze takie pytanko odnośnie tego materiału EPP... czy powierzchnię można wykończyć, że będzie gładka ? Ze zdjęć widzę wyraźnie strukturę... przykładowo np. styropian jestem w stanie wyszlifować drobnym papierem , pomalować kilka razy farbą na bazie akrylu i powierzchnia wychodzi gładka jak by był z plastiku. Praktycznie nie widać struktury kuleczek styropianowych.

I tak i nie. 

Tak - przez oklejenie cienka folia - Marek Rokowski ma taka folie w swoim sklepie napolskimniebie.pl

Nie - tego nie da się wyszlifować na gładko. To jest polipropylen. A jak już wyszlifujesz na gładko (co nie jest możliwe) to nie pomalujesz już tego prawie żadną farbą. Gładkie modele z EPP to takie które wychodzą z formy - wtedy spulchniające się kuleczki dociśnięte do powierzchni formy są gładkie. W każdym innym przypadki jak przetniesz taką kuleczkę nożem lub na gorąco - to zawsze będzie struktura "kuleczek".

A może wydrukować skorupkę w częściach i pokryć ją tkaniną?

1 godzinę temu, TomekP napisał:

Złącza Coneca znam z zastosowań przemysłowych i ich jakość jest potwierdzona, natomiast nie mam porównania do złącz z Ali. Być może też są dobre, ale jeżeli ktoś stosuje to w modelu klasy wspomnianego GP 14 Velo, to jednak pewność połączenia jest na pierwszym miejscu. Podałem to po prostu jako alternatywę, ponieważ złącze jest znane i stosowane od długiego czasu ?

Tomek - oczywiście. Im więcej opcji tym lepiej. Każdy dobierze coś dla siebie.

46 minut temu, TomekP napisał:

Szeroki zakres tego typu złącz, bardzo dobrej jakości oferuje firma Conec. Do kupienia np. w TME.

Fajne - ale cena to jakaś kosmiczna.

Dla przykładu dla pierwszego złącza: na Ali część męska 6,30 + wysyłka

TME:  obudowa 14,77 + złącze męskie 2x 5,77  = 26,31 (netto) = 32 brutto + wysyłka.

Plus tylko taki że są na miejscu i można dać złącze specjalne do 40A

Czy jakość jest 5 x lepsza?

54 minuty temu, kojani napisał:

Albo:

https://pl.aliexpress.com/item/1005002484766996.html

Skracaj linki do html.

A dwa: bardzo fajne, tylko nie mają blaszek do mocowania.

Ile przytyła?

Surfując po aliexpress natknąłem się na takie fajne wtyczki:

https://pl.aliexpress.com/store/3516063

Co prawda ograniczone do 30A ciągłego - ale można stosować dwa złącza dla 60A.

No i idealne na połączeniu skrzydła/kałub.

To bardzo zły dział na takie pytanie...

A rysunki i wymiary możesz wziąć stąd: https://www.the-blueprints.com/vectordrawings/brand/boeing/97/

Też polecam Dualsky - dokładnie ten rozmiar 2316C ale 980kV. Kupiłem do Raty i jestem zadowolony. Na 4S, śmigle 8x6 Rata zasuwa. lądowanie jak to kombatem - prosto i szybko. 

10 godzin temu, Wodzu 7 napisał:

Podobno latali bez tasiemek, tak na żywca.....

Taa. miało być bezpiecznie. Ale wypadło jak zwykle  

18 minut temu, Bartek Piękoś napisał:

A zrobić z modeliny a potem zeskanować [...]

Skanowanie 3D wbrew pozorom nie jest takie proste. Dobre skanery kosztują fortunę. Chyba że ktoś trzyma skaner w warsztacie - w co wątpię.

Za samo trzaśniecie drzwiami do takiej firmy to zazwyczaj 250+ PLN...

Pytanie jak bardzo ładnie ma być? Czy ręczne rezanie/rzeźbienie jest akceptowalne - czy jakoś powierzchni ma być jak "gotowego/odlewanego" produktu. Jeżeli nie masz zdolności manualnych, i produkt ma być "tip-top" to albo szykujesz kilkaset złociszy albo uczysz się sam oprogramowania typu Meshmixer:

Rafal. Coś mi tu nie gra na tej grafice. 13A i 130W to pakiet ma 10V? Co to za pakiet? Czy stosujesz jakiś zasilacz? Przy 13A napięcie na starcie bedzie 12V co daje jakies 156W. 

Dzisiaj oblatalem model z silnikiem Dualsky 2316C 980kv na 4s przy masie modelu do lotu 760g. Smiglo 8x6. Lata jak szalony.

Ogolnie te emaxy  2822 1200Kv stosowane w esa najlepiej latają na smigłaxh 9x5 (problem w tym ze ciężko dostać dobre elektryczne śmigła w tym rozmiarze). Wszystko większe gotuje silnik wszystko mniejsze i para idzie w gwizdek.

Złożenie filmu trochę zajmie - na szybciocha fotka udowadniająca, że model lata

Wielkie podziękowania dla @JacekO i @Autsajder1983 za pomoc w oblocie.

No jak wybrałeś odbiornik to tak. Ale sygnał PPm to sygnał cyfrowy - mozesz wysłać go czymkolwiek. Nawet po wifi. Są moduły Lora, eleres, rc - do wyboru do koloru - zależnie od wymagań co do jakości tego połączenia i zasięgu. Musisz sie tylko zdecydować.

Kawasaki zaliczył dzisiaj swojego pierwszego killa. Jackowy me109 znalazł się za blisko przy próbie lotu w formacji. (Swoją drogą to 9/10 moich lotów z Jackiem tak właśnie się kończy - ostatnio pociał mi żywcem F4U Corsair i teraz krzywo lata ? ).

Ki stracił końcówkę skrzydła i kabinę. Trochę mniejszych pęknięć też znalazlem, ale model wylądował w całości. Tak więc wzmocnienia z węgla działają a wypróbowane przez Arka szmacenie będzie działać x10.

Tu nie ma wielkiego zagadnienia.

Modul nadawczy akceptuje na wejsciu sygnał PPM. Wyplucie tego z arduino jest banalnie proste (przy uzyciu biblioteki PPM).

Czyli do arduino wchodzi sygnal z akcelerometrów, arduino to mieli (mapuje na odpowiednie kanaly) i wypluwa sygnal PPM do modułu. Moduł wysyła to do odbiornika, odbiornik dekoduje ponownie na PPM i po przewodzie wysyła do kontrolera lotu, który robi magię w postaci utrzymywania drona w zawisie i wykonywania poleceń otrzymanych z nadajnika RC/arduino.

14 minut temu, Exu napisał:

 

No jest to pomysł 1,2 albo ciut więcej może bez podwozia ale wtedy na 6s był by bardzo fajny model. 

 

A właśnie Przemek jakie ty masz esc do 6s do tych silników racestar ?

Pod 6s mam Vgood 40a lub Hitrc 40a hornet. Sa tez malutkie 25A Talony od CasleRC ale kosztuja 3x Vgood.