japim

43 minuty temu, jacek_podwysocki napisał:

Przystąpiłem do łączenia wręg kadłuba z podłużnicami, większość wręg pasuje idealnie, natomiast mam problem z elementem F9, który wydaje się absolutnie nie pasować wymiarami do miejsca w którym powinien być zamocowany. Przymierzam go na różne sposoby i nie mam pomysłu w jaki sposób miałby być zamocowany skoro jest ewidentnie za krótki. Zweryfikowałem wymiary F9 z planem i element ma dokładnie takie wymiary jak w projekcie. Może macie jakieś pomysły jak powinny być ze sobą spasowane te elementy?

A może po prostu zwykły ludzki błąd przy tworzeniu planów?

13 minut temu, robertus napisał:

Ale taki duży nie mniejszy

Hehe. Wstępnie myślałem o skali 1:12 ale to byłoby ogromne bydle. Natomiast 1.5 -1.7m byłoby chyba optymalnie.

Piękny model. Aż mnie korci... 

Piękny model. 

Ja mój musiałem mocno uprościć. Chociaż to za dużo powiedziane - raczej zaprojektowany był w uproszczony sposób i oczywiście z przeznaczeniem pod druk cienkościenny (grubość ścianki 0.35mm).

Pękaty kadłub powoduje, że model w skali 1:12 z silnikiem i 3 serwami MG waży 503g. Do tego dojdzie pakiet (150 - 200g) ESC (20g), śmigło (15g) i jakieś malowanie. Pewnie 740g do lotu.

Już nie mogę się doczekać aż dojdzie do mnie zamówiony ePLA-LW od eSUN. Wtedy można zrobić model ok 500g -550g do lotu.

Znalazłem chwilę (ok 2 godzin) zeby złożyć model od a do z. Nagrywałem też film ale nowa miejscówka nie wypadła najlepiej i czasami mało co widać - statyw dalem za nisko

Trochę zielonego na górze,  trochę szarego na dole i można lecieć. Chociaż w obecnym ubarwieniu pewnie nie byłoby żadnych problemów z rozpoznaniem orientacji.

Długo czekaliśmy na tą chwilę ale stało się. Druga firma wypuściła pieniący się filament. Jest to eSun ze swoim ePLA-LW.

Na Alix rolka 1kg z dostawą standardową kosztuje 45 dolarów co oznacza że jest o ok 30% tańsza od oferty colorfabb. 

Wzialem na spróbowanie 1 rolkę (jeżeli to jest to to pewnie będę brał hurtowo). Z takiej rolki można wydrukować 4 modele Kawasaki Ki61 (6 modeli Me163) co oznacza że koszt materiału w przeliczeniu na pojedynczy model jest na poziomie dobrego i markowego PLA (90zl/kg, 45zl za model kombata)

Piękne. Posilkujesz się jakąś dokumentacją techniczną,  czy tylko fotografiami?

Oczywiście, że zagląda. Kawał porządnego nie-lotniczego modelarstwa i do tego z drukiem 3D. Oglądam z wypiekami

A czego dokładnie szukasz? Ogólnie o modelarstwie czy specjalistyczne kanały? kolejność zupełnie przypadkowa:

RamyRC,

Flitetest,

Andrew Newton, 

Petrincic Bros RC
WrightBrosRC
RCexplained
Joel & Melanie Vlashof
Make It RC
3d-printz
Notamed Closed
Zonk Team
MrWaz11
RC MEDIA WORLD
Nusantara Hobby
Troy McMillan
Hobby Wins
robflyrc
RCModelReviews
Julius Perdana
RC Buyer TV
Tom Stanton
Airguardian
Zabytki Nieba
R/C 101
Nikodem Bartnik
Olivier C
Shelby Voll
EdwardRC - Air
alishanmao
Experimental Airlines
Paweł Spychalski

2 godziny temu, Kliment napisał:

Rozdzielczość wydruku w plujce to 0,4 mm a  w  żywicy 50  mikronów. 

Krzysztof,

Jeżeli chodzi o ABS to jest to temat na zupełnie inną dyskusję, i wydaje mi się że jednak masz mylne informacje o ABS.

Natomiast plujki nie mają rozdzielczości 0.4mm. Tyle to ma średnica typowej dyszy i jest to teoretycznie najmniejszy detal który można wydrukować (można drukować detale 0.25mm na dyszy 0.4mm). ALE pozycjonowanie tejże dyszy to 0.01mm (lub mniej przy zastosowaniu nowoczesnych sterowników pracujących na 256 krokach) czyli dużo mniej niż stała plamka w drukarce LCD. Co oznacza że sam kontur pojedynczej warstwy w plujce jest dokładniejszy niż na żywicznej. Jeżeli chodzi o wysokość warstwy to oczywiscie żywiczna wygrywa dokładnością. Bo na FDM użyteczne warstwy zaczynają się na poziomie 0.1mm ale można drukować i niżej- 50 mikronów też jest osiągalne (sam drukowałem na 80 mikronach) tylko trwa to wieki i nikt tak nie drukuje, chyba że malutkie figurki. Natomiast żywiczna utwardza za jednym zamchem całą warstwę i dlatego można drukować tak nisko -bo rozmiar XY nie wpływa znacząco na czas wydruku.

http://www.karaya.pl/thumbnails/max/product/3f63aabfcbb56dd78f6959897a7d70ebeb585128.jpg

1 godzinę temu, Kliment napisał:

 

Myślę że ze względów wytrzymałościowych optymalna minimalna grubość ścianki to 1 mm. Cieńsze będą za  kruche.  Generalnie przyjmuje się że tzw. grubość bezpieczna ścianki przy wydruku żywicznym  to właśnie 1 mm.

Rozumiem. Natomiast latające modele drukowane są właśnie ze ścianką 0.3 - 0.4 - ostatecznie 0.8 (przy druku z ABS) i dają radę (mimo swojej anizotropowej charakterystyki). Znam też modelarza, który drukuje całe elementy latających modeli na żywicznej drukarce właśnie ze ścianką 0.5mm i całkiem nieźle mu to wychodzi (abstrahując oczywiście od kosztów żywicy w porównaniu do klasycznego FDM). Nie podawał żadnych problemów z wytrzymałością - ale może dlatego, że odpowiednio dobrał komplet żywica/drukarka/czas naświetlania i utwardzania. Dlatego właśnie pytam o druk cienkościenny - bo przy ściance 1mm detale robią się ciężkie (niepotrzebnie) co znajduje zastosowanie albo w bardzo dużych modelach latających , albo jako eksponat...

3 godziny temu, Kliment napisał:

 

 

Phrozen Sonic 4K XL

Patrzyłeś może jak wygląda kwestia drukowania ich w wersji ultra cienkościennej (0.3 - 0.4mm).

Szczególnie silniki radialne które widać spod owiewki - do wykorzystania w modelach makiet?

Bo domyślam się że drukowane klasycznie "z umiarkowanym" wypełnieniem raczej do lekkich nie należą.
 

Wow. Modele 3D jak i skończone silniki robią niesamowite wrażenie. Co to za drukarka żywiczna o takich zacnych rozmiarach kuwety?

5 minut temu, robertus napisał:

Dodam, że bryła kadłuba jest banalnie prosta.

Nie chodzi o samo modelowanie - raczej o wykonalność projektu i cenę. Takie bydle zje 2.5 - 3kg filamentu i do lotu ważyłoby ok 5kg. Drukować się będzie 2 miesiące... Napęd do tego kosztowałby z 800 - 1000zl (2x EDF min 70 - 80mm, pakiety 6s 5000, 2 x regle 100A, podwozie, milion serw). Dlatego powiedziałem - może za kilka lat.

28 minut temu, Granacik napisał:

 

No to teraz czekamy na drukowanke z Twoich STL'i. A10 to też mój ulubieniec. Tak brzydki, że aż piękny.

Może za kilka lat... mam za dużo rozgrzebanych projektów aby zabierać się za A10. Ale nie ukrywam że ten pomysł pojawił się w mojej głowie.

Myślę, że większość na forum ma właśnie taką minę  

1 godzinę temu, Patryk Sokol napisał:

O gra planszowa związana z kosmosem...

 

Idę rzucić im parę złotych

 

W swojej kolekcji mam Race for the Galaxy. Tez fajna gierka w realiach kosmosu. Ogolnie jakoś mam słabość do kosmicznych gier.

Cześć Wszystkim. 

Jak wiecie ostatnio sporo modeluje w 3D, ale lubię czasami rozrywkę analogową - w tym gdy planszowe.

Nie jestem jakimś mega fanem kickstarterów (bo w jeden wtopiłem), ale np na zrzutce (czyli też crowdfunding) udało nam się zebrać 2 lata temu trochę grosza na wyjazd z reprezentacją do Chin.

Tak więc pomimo tego rozdarcia wewnętrznego wsparłem rodzimy projekt gry Astrogórnicy : https://wspieram.to/astrogornicy

Od razu zaznaczam, że nie mam absolutnie żadnych powiązań z tą zbiórką - oprócz tego że sam ją wsparłem i że brakuje tak niewiele aby ufundować wydanie tej gry.

Jako że jestem fanem tego rodzaju gier to szkoda by było aby się zrzutka nie udała. Może są jacyś fani gier off-line i też z chęcią zakupiliby taką grę? Na chwile pisania tego posta brakuje ok 10 wpłat.

Wziąłem wersję bida - papierową (ale jakościowo na wysokim poziomie), bo planuję figurki (barki) zaprojektować i wydukować sobie sam :D... a co - taki analogowo-cyfrowy misz-masz. 

Szary do 210 był OK. Ale jak chcesz mieć wytrzymałe części z PLA to drukuje się je powyżej 225stC a wtedy dopiero widać który filament jest OK a który nie. No chyba że drukujesz sobie figurki i pierdółki - to wtedy bez znaczenia. Ja figurki drukuję na 195... bo wtedy wydruk schładza się najszybciej i detale wychodzą fajnie. Stół nie ma znaczenia na jakość wydruku. Zapewnia tylko utrzymanie detalu. Ja drukuję na zimnym... podlewam hegronem i temperatura nie ma znaczenia. 

Dokładnie ten 3dActive mam na myśli. Kupuję od nich bezbarwne PLA i idzie jak złoto w 230stC.

11 minut temu, AKocjan napisał:

@japim - ale ten film to tylko ciekawostka, przedstawiająca pracę podwozia. Nie ma w nim nic o projektowaniu, testach itd. ?.  Więc nie ogarniam skąd Twój komentarz. Zresztą temat miał być zamknięty. Z wykształcenia jestem konstruktorem.

Przemo odpuścił i ja też odpuszczam bo kopać się nie mam zamiaru.

Z wykształcenia to co najwyżej jesteś inżynierem albo magistrem. Kostruktorem to się jest z zawodu. Nie wiem jaką uczelnię kończyłeś ale chyba coś poszło  nie tak.

Jeżeli jesteś konstruktorem to wiesz oczywiście co to jest rozkład normalny i rozrzut zarówno właściwości mechanicznych jak i obciążeń projektowych? Jeżeli konstruujesz te samoloty na wartości średnie to biada tym którzy będą tym latać...

Gdybyś nie był tak zapatrzony w siebie i rozważył propozycje badań z Twoich lądowań do jakiś użytecznych wniosków to może byś zyskał w oczach braci modelarskiej. A tak to wyszło jak zwykle.

EOT

Sam sobie odpowiedziałeś. Nie kupuj no-name. Ja stosuje najtańsze jakie są - ale tylko bezbarwne. Dlaczego? Bo barwniki bardzo istotnie wpływają na temperaturę pracy i wytrzymałość. Miałem szary PLA i było bardzo źle - powyżej 220st w dyszy zbierała sie sadza w postaci zdegradowanego barwnika. Dlatego od tamtej pory kupuję tylko bezbarwne lub tzw transparentne które mają bardzo mało barwnika. Ewentualnie srebrne - bo niewielka ilość barwnika wystarczy do osiągnięcia efektu. Co kupisz to już zależy od zasobności portfela i tego co chcesz drukować. Jak pierdółki to wszystko jedno. Jak części mechaniczne (I modele) to tylko bezbarwne (dowolnego producenta) bo one kleją się najlepiej.

Szczególnie unikaj białego i szarego z powodu bieli tytanowej która służy do barwienia. Czarny ABS od Plastspaw też jakaś masakra śmierdzii trzeba mieć chyba 300st w dyszy aby sie kleił.

Plastspaw brązowy i czerwony PLA ok, specrtrum srebrny petg ok, Devil Design pomaranczowy abs ok, 3dactive - bezbarny pla super. Flsun niebieski i pomaranczowy petg super. 

Godzinę temu, Bodzioch napisał:

Każdy nadajnik i odbiornik ma swoje anteny więc po co coś zmieniać zwłaszcza do latania "przy nodze".Chyba że komuś przeszkadzały w lataniu i się ich pozbył.

Rc tak. Fpv  nie.

Prodrone/Actuna/FOXEER. Dookoła głowy to koniczynki - wszystko jedno jakie. Jak zależy Ci na masie i latasz na prawdę blisko (100m) to do nadawczej może być nawet liniowy bacik. Dobre są Gemy od Actuny, lub micro lollipopy od foxeera. 

17 godzin temu, AKocjan napisał:

@yarundużo książek za mną i dużo przede mną, człowiek uczy się całe życie. Odnośnie lotniczych tematów. Tym właśnie zajmuję się w życiu - konstrukcjami lotniczymi.

Arek - miałem się nie wypowiadać w Twoich jałowych tematach, ale spróbuję jeszcze raz. Bartek, który nie ma zaplecza technicznego zaprojektował, zbudował i zaprezentował ultra trudne ale świetne podwozie do modelu F4U, które nie dość że się składa to jeszcze obraca. 

Niestety ale Twoja wiedza jest bezużyteczna bo ani nie potrafisz jej wykorzystać ani przekazać. Coś jak cybał brzmiący.

Samolotów nie buduje się oglądając filmiki, ani je kręcąc. Gdyby tu była jeszcze odrobina technicznej wiedzy... a nie na zasadzie - jaki jest koń każdy widzi.

Ja np wolałbym zamiast filmiku zobaczyć przymiarkę do wymiarowania elementów podwozia. Skoro tak dużo latasz i w sumie dlaczego nie zamocujesz na modelu rejestratora przyspieszenia aby móc porównać stosunek przeciążenia przy ladowaniu w odbiesieniu do masy modelu? To pozwoliłoby wysunąć jakieś praktyczne do zastosowania wnioski. Np jakieś średnicy drut stosować,  sprężynowy, czarny,  a może nierdzewny? A tak to produkujesz sobie nic nie wnoszace gigabajty danych -całkiem jak niektóre komisje śledcze. Czy Twoje zajmowanie sie konstrukcjami lotniczymi jest na tym samym poziomie co filmy?

A jakie natężenie prądu planujesz? Bo bez tego prawo Ohma nie działa...