mike217

Wał w mojej ocenie powinien być montowany razem z silnikiem i to jest generalnie zasada. Możesz do tego celu uzyć atrapy silnika zrobionej na tokarce.

To spory model, ja bym celował w silniki o średnicy 36mm długości 70-80mm o obrotach 2000-2200 na 1V napięcia. Regulatory po 100A minimum. Dwa oczywiście. Przy prawidłowej zabudowie wału taki silnik kręci sprawnie 2 łopatową śrubą o skoku 1,4" i srednicy od 40 do 43-44mm. Taki napęd powinien pobierać na 1 silnik około 1 Ah na jedną minute pracy w pełnej mocy. Może ciutek mniej . Mowa oczywiście o gładkiej wodzie. Na zafalowaniu pobór prądu spadnie. Celowo podałem tak niskie KV bo to dla laika i tak będzie moim zdaniem zbyt szybko a taki napęd obsłuży pakiet 4 celowy. Do " sportu" zadał bym silniki 1900kV zasilane z 6 cel lipo ale wtedy kadłub z drukarki się moim zdaniem rozleci przy pierwszym strzale o wodę. Wały potrzebujesz dwa, prawdopodobnie będą musiały być z linki a więc jeden zwijany w lewo, drugi w prawo, tak samo ze śrubami i tu może być największy problem bo taka parka śrub tania nie będzie a to muszą być śruby a nie zabawki ( Octura, Tenschock , TP power, w ostatecznej ostateczności czarny Graupner K series ) Śruby powinny być mocowane na wał za pomocą zamka Drive Dog ( popularne DD o średnicy 3/16 cala) . Linki wałów o średniocy 3/16 cala powinny w zupełności wystarczyć. Gdybyś miał pytanie to pisz smiało.

Chcesz jeden czy dwa silniki ?

W takim wynalazku dla ozdoby . A powaznie po to żeby szybciej odkleić dno od wody w celu wyjscia kadłuba na redany.

A jaki to ma zapłon? Nadal żarowy czy już iskrowy?

Panowie, przeglądajcie swoje akumulatory LIPO! Jako, że mam nawyk sprawdzania cel po każdym pływaniu ( moje modele bardzo mocno je obciążają prądowo) to i po pływaniu na dożynkach przemierzyłem napięcia. W jednym z akumulatorów jedna cela " odbiegała" pomyślałem sobie pewnie już się kończy i rozjeżdża. Wyrównałem pakiet przy pomocy tak zwanego balansera. Dziś szykuję od rana akumulatory na mały pokaz dla dzieci jutro. Cela, która odbiegała napięciem miała już napięcie 1V niższe niż inne. Po podłączeniu do ładowania natychmiast wskoczyłą o 1V wyżej!!! Pozostała więc niezauważalna na balanserze.... Gdyby nie fakt , że ja przed ładowaniem sprawdzam je ponownie...Po obciążeniu prądem 30A cela spadła na 0,0V natychmiast. Fakt niewykrycia tego i zapakowanie w model kombinatu 8S2P na jakim pływam, doprowadził by do pracy jednej z baterii ogniw na napięciu adekwatnym dla 3 cel. Rezystancja tego pakietu jest koszmarna i momentalnie zamienił by się on w grzałkę.. Resztę wydedukujcie sami. Tak więc moja dobra rada, sprawdzajcie regularnie popularne lipole, nawet większą żarówką samochodową...

Przy ściankach 0,50 ja bym to wytoczył z brązu, nie dość że niemagnetyczne, to twarde i w środku się może suwać cokolwiek tam się suwa i łatwo nie wytrze.

No a stal nierdzewna zazwyczaj jest ..

Na moje oko to nierdzewka jest. A jak nierdzewka to można by srebrem ....

Co przetarło ta tulejkę?

Z czystej ciekawości dlaczego wytoczenie jest niemożliwe? Być może dało by się zrobić pasowną nakładkę na to co się przetarło? dlaczego się przetarło i która średnica jest krytyczna?

Łódka ze zdjęć z z tak wysoko wyprowadzonym wałem nie będzie pływać..

Wczoraj padło pytanie o malowanie modeli.. tu jest podpowiedź jak malować i czym. Tajników tej sztuki nauczył mnie nieżyjący już niestety Rysiek K. http://pfmrc.eu/index.php/topic/48691-ofshore-45/page-2 Zasada jest jedna, laminatowe kadłuby trzeba mocno matowić i myć zmywaczem antysilikonowym. Ostatni papier do matowania to u mnie 320. Cackanie się papierami wodnymi w gradacji od 400 w górę da tylko efekt obłażenia farby po naklejeniu na nią tasmy klejącej. Pierwsza warstwa akrylu ma być rozrzedzona do konsystencji wody i podana na wysokim ciśnieniu. Tylko to gwarantuje związanie . Co do polerowania, owszem jak trzeba to poleruję , należy model zmatowić przy użyciu wymoczonego jakiś czas papieru wodnego gradacji 2500 ( markowy papier musi być a nie marketowy) Po czym ręcznie lub maszynowo przy pomocy pasty polerskiej np Farecli wyciągnać połysk. Praca żmudna i dla cierpliwych. Tak wykończony model woskuję 2-3 razy dobrym woskiem samochodowym.

Było super. Bardzo fajna atmosfera , w koncu szkutnicy byli w komplecie ????

To jest model manewrowy do klasy f3 raczej pod elektryka. Fajny zwrotny i szybki. Próbowałem kiedys tym wynalazkiem pływać i ta zwrotność mnie przerosła . To skręca w miejscu ...

W tym silniku widać korozję prawdopodobnie od nitrometanu.. Wał dobrze nie wygląda szczególnie w miejscach osadzenia łożysk.

Nigdzie poza klasami Fsr V nie używa sie gwintu M5. Stosuje wie w małych modelach gwinty M4 a w dużych śruby z gładkim otworem i szczelina pod zabierak. Typowe otwory to 3/16” 1/4” . Na litość wymień ten popychacz steru bo jak przypadkiem te 12 kg wejdzie w ślizg to się zdziwisz a jeszcze kogoś uszkodzisz ...

Ja już też się zgubiłem... Tak czy siak śruba ze zdjęcia ta mosiężna nie nadaje się do tego napędu. Potrzebujesz śruby o dużym skoku do półzanurzenia. Zadziwa mnie to, że skoro zbudowałeś pierwszy model i dałeś wał do tyłu mocno ( pomijam na razie jak z kątami) i jakoś to płynie co widać, to dlaczego w tym wiekszym zrobiłeś wszystko na przekór...

Polecam jednak pojechać na najbliższe zawody Fsr...

To troszke inna sytuacja, model z napędem za rufowym potrzebuje dużo mocy żeby wyjść na stępkę wtedy dopiero śruba pracuje jak powinna i zapotrzebowanie na moc spada. Tak to wygląda naprawdę warto ten film zobaczyć, śruby poprawnie pracują dopiero od 1 minuty w zwyż, widać jak wychodzą z wody i co się wtedy dzieje z prędkością.

Na pierwszym filmie model płynie na pograniczu slizgu, widocznie tamten modelarz prawidłowo zabudował wał i dobrał śrubę. Jego silnik i tak nie ma siły tego wywlec na stępkę żeby " poszło" . Tu już chyba wszystko zostało napisane. Twój model nawet po zmianie silnika na najlepszy na świecie z takim wałem nie popłynie. Twój model ma 180 cm długości, żeby trafić z kątem wału i jego wysokością nad lustrem wody, powinieneś go dac przynajmniej 140-150mm za rufą ( ja juz nawet nie mówię o 10-12% długości kadłuba) . Wałkowane było to 100 razy, wał ma wychodzić płasko , prawie równolegle do dna a nawet pod lekkim kątem ale w górę a nie w dół. To jest trudna sztuka trafić ten kąt. Powtórzę jeszcze raz, 9000 obrotów na minutę to jest dwa razy za mało dla napędu wentylowanego. Z drugiej strony patrząc na popychacz steru i jego średnicę powinieneś się jednak cieszyć, że to nie poszło w ślizgu..!!!. Nie zdajesz sobie sprawy ile szkód może wyrządzić taki model jak przestanie Ciebie słuchać.. Temat jest ciekawy bo model jest ogromny i pewnie na napędzie elektrycznym szło by go uruchomić.. Co do samej śruby, masz jak byk opisane GRAUPNER X , to jest śruba do zanurzenia, Ty potrzebujesz Graupner K albo S.

No widzisz, Ty nie rozumiesz nadal. Ta łódź co najwyżej popłynie wypornościowo 5-7 km na godzinę. 30 km/h to ślizg i do tego trzeba: -Mocy , której nie ma Twój napęd -Odpowiedniej zabudowy wału a ta na zdjęciach jest nieprawidłowa -Śruby, która się zakręci 16-18 tyś na minutę przy średnicy 65 i w górę. Śruby przeznaczonej do napędu tego typy, a jest mnóstwo takich śrub n a rynku ( Octura, Prather) -Wyważenia modelu w obu osiach To tyle z mojej strony, proponuję zaczać od mniejszego modelu bo poprzeczka wisi tu chyba za wysoko..

Kolego 50-70 na godzinę wypornościowo? Ja chyba o czymś nie wiem albo fizykę przespałem...

Niestety Kolego z taką zabudową wału ta łodź nie popłynie wogóle w ślizgu. Są pewne prawidła dla tego typu modeli i tu one zostały zachwiane. Obroty na śrubie też masz za małe i to tak ze dwa razy. Zwiększanie śruby tu nic nie da. Twój model to przy moich kolos, u mnie w obu modelach pracują napędy na poziomie 4,5-5kW a obroty na śrubie mam po 35 tyś. Próg prędkości , który założyłeś dla tak wielkiego modelu wymaga mocy na poziomie 8-9 koni mechanicznych, obrotów przynajmniej 16-18 tyś na minutę i doskonałej zabudowy kadłuba. Zabrałeś się za jedną trudniejszych klas modeli , praktycznie nie czytając na ich temat nic..

Dziękuje za propozycję.