noker

wytnij odpowiedni kawałej do tej końcwki skrzydła. Ja bym zaczął od przyklejenia zewnętrznych krawędzi, po zielonej kresce, potem obkurczać folię na środku, i na koniec przykleić do wzmocnień (tych czerwonych) Obciąć naddatki, podobnie zrobić z drugiej strony, i potem reszta, skrzydła,

A samo lenistwo jest rękojmią zdrowia.

Czołem. Pytanie odnoście naszych Tevo, Wymieniam śrubę napędową osi Z z TR8x8 na TR8x2. Czy oprócz zmiany ilości kroków z 400 na 1600 na tej osi jeszcze jakieś inne parametry trzeba zmienić?

O proszę. A na Vatsim to gdzie i czym latasz? Witamy.

Najprostsze rozwiązanie, nawet bez OpenSource'a MSPANC https://www.youtube.com/watch?v=jcM8Mwf-0Z0 a tak bardziej serio: https://www.instructables.com/Arduino-RC-Lawnmower/

.... ja przepraszam, że zaśmiecam muzyczny watek, ale jakwsamraz wziełem się za jakąś ruską akustyczną gitarę, i nie wiem czym pudło pomalować. a chciałbym najlepiej w czarnym połysku to zrobić.

Rzeczywiście kolosalna zmiana, dobry krok.

*.skp to pliku zdaje sie SkethUp'a od Google, czyli znanego darmowego CADa

Zobacz sobie moze to ci przypasuje https://3dwarehouse.sketchup.com/model/95f570ae-f9eb-4fd1-9ca0-558e36051243/Model-Polskiego-samolotu-akrobacyjnego-RWD-10?hl=pl

to nie będzie to: https://aerofred.com/details.php?image_id=64975

A tak na marginesie poza stołem roboczym, to srube na osi Z trzeba jakoś smarować czymś?

No zobaczymy co napiszą spece z reprap'ów

Dla TEVo Tarantuli PRO z płytą główną MKS SGEN_L v1.0 obecnie jakie stepstiki 2209 najlepiej zakupić? Przefiltrowałem alledrogo i są dostępne oferty z wersjami v1.1 v1.2 v2.0 v3.1, ma to jakieś znaczenie dla samej drukarki? Czym się mogą różnic poszczególne modele tych sterowników?

fi 1mm? nożykiem do tapet, walcować przygniatając ostrzem. (i nie pyli jak z dremela)

Daj linka do tej ramki.

Czarku - próbuję wydrukować stojak na szpulę twojego autorstwa, dokładnie ten https://www.thingiverse.com/thing:4949187 na próbę puściłem ten element w którym mają siedzieć łożyska Roller_Tarantula_Pro_Spool_Holder Slicer pokazuje mi wymiary jako długość/wysokość 110mm i średnica 39,997mm ale tej zewnętrznej flanszy. zapuściłem wydruk kilku warstw i zmierzyłem co wychodzi na mojej płycie. średnica 39,3mm a gniazdo na łożysko 21,6mm , tymczasem łożyska które podałeś 608ZZ mają średnicę zewnętrzną 22m, i nie bardzo chcą wejść nawet na siłę. możesz zmierzyć wymiar gniazda i średnicę zewnętrzną tego elementu na tym co ty wydrukowałeś u siebie? Przy okazji jakie masz ustawienia w Epromie dla X,Y,Z axis resolution? już nie wiem gdzie szukać błędu.

... i jeszcze jedno dodatkowe pytanie o kalibrację stołu. teraz mam wypoziomowany "na paragon" przy ustawieniu osi Z na ZERO, ale gdzieś na forum reprapy wyczytałem, że poziomuje się przy wartości Z na 0,1mm to jak w końcu?

No ja też walczę i się nie poddaje, wydrukowałem pierwszy większy element (naciąg paska X) i tu ZONK, nie pasuje, wymiary coś sie nie zgadzają. otwór ba śrubę fi8 musiałem delikatnie rozwiercić, wąska szczelina na prifil o grubości u mnie 4,05mm ma jedynie 3,40mm, dla sprawdzenia wydrukowałem kostkę testową XYZ powiększoną do rozmiaru 40x40mm i okazuje się że podstawa ma wymiary 40.40mm w osi X i 40.50 w osi Y Czy ja powinienem jeszcze skalibrować te dwie osie? Di tej pory zrobiłem kalibracje: ekstrudera, PID, Flowrate Ktoś pomoże?

Dzięki Marcin za sprostowanie, świerzak jestem w druku 3D i niektóre pojęcia jeszcze misie mieszają (już poprawiłem). W sumie masz rację, mogłem zrobić zdjęcie elementów już wyczyszczonych, a tak to pomyślałeś, że to do montażu już jest. Wszystko wyczyszczone, samą dyszę to nawet wymieniłem na nową. Potestuję teraz wydruki i sprawdzę czy jest lepiej czy wprost przeciwnie.

No mi wydruki jeszcze nie wychodzą. ciągle walczę z pierwszą warstwą. Flowrate mam ustawiony już na 140 i jeszcze trafiały się prześwity. filament się zakręca po wyjściu z dyszy, no cuda się dzieją. Zobaczę jak będzie po czyszczeniu.

Na filmach widziałem, że niektórzy wsuwają rurke bowdena z odkręconym o jeden obrót zabezpieczeniem, a po tym dociągają samo zabezpieczenie kluczykiem.

Sławku - ja chętnie odkupię jeden komplecik. Gdyby kogoś interesowało z jakich elementów złożona jest Głowica/HotEnd w Tarantuli. Podobnie jak w Enderze3 Dysza/blok grzejny Volcano, gardziel/hotend bez wkkładki PTFE, radiator troszkę inny Bowden PTFE prowadzący materiał (PLA czy co innego) dochodzi do samej płaszczyzny dyszy, Mierząc od tego czarnego zabezpieczenia rurki, powinniśmy go wsunąć około 51mm Ja podczas pierwszego złożenia wsunąłem za mało i miałem ciągle problemy ze stabilnym wypływem materiału. Teraz po gruntownym czyszczeniu mam nadzieję że będzie już lepiej.

Sławek, masz może rysunki tych aluminiowych płyt osi X albo powiedz gdzie to można dokupić. Słabym punktem jest mocowanie prowadnicy osi X po lewej stronie, trzeba uważać z siłą dokręcania tych dwóch śrub, gdyż nie ma tam podparcia dla nakrętek, a dodatkowo sam plastik jest dla nich pocieniony w kształt sześciokątnych gniazd. Z drugiej strony przekręcone jest na odwrót nakrętki młoteczkowe robią dobra robotę. na jakie wymieniłeś stepstiki? i czy dużo z tym roboty jest? Wymiana regulacja napięcia, coś w oprogramowaniu trzeba też zmienać? pozdrawiam.

Czarek, ostro idziesz w 3D :D. Dziękuję za pliki, po wgraniu twojego konfigu drukarka ruszyła od razu. Eprom odblokowany, nie zauważyłem tego przestoju na czyszczenie dyszy o którym pisałeś. Zrobiłem kalibracje i naniosłem niewielkie zmiany w parametrach. Tek kawałem PLA który był w zestawie już się skończył, drukowałem nim na 210'C teraz mam szpulkę PLA od DevilDesign i na 210 słabo się topi. jakie temp. macie dla tego filamentu? W osi Z też musiałem odsunąć silnik o jakieś 1,6mm (podkładka z podwójnej karty bankowej) no i mam jeszcze problem z pierwszą warstwą. poziomuje stół z dyszą w odległościach 20/20 od narożników stołu na grubość 0,1mm a jak dysza wychodzi na środek to mam wrażenie że ta odległość dyszy od stołu się zwiększa. ta pierwsza otoczka wokół drukowanego elementu zazwyczaj nie wychodzi, i powierzchnia pierwszej warstwy też nie za dobrze wygląda.