EM-10 Bielik

[japim]

Dostaje już białej gorączki od siedzenia w domu...

 

Postanowiłem że zacznę drukować model od kabiny

[RobertK]

Godzinę temu, japim napisał:

Dostaje już białej gorączki od siedzenia w domu...

Nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło ?

Fajnie że się coś dzieje w temacie Bielika.

[japim]

No i kij. Jak nie urok to sraczka...

 

Pod koniec druku pierwszego segmentu padł mi wentylator głowicy. Dociągnąłem na ręcznym wspomaganiu.

Gdzieś przetarł mi się przewód do wentylatora i łączy/ nie łączy w pewnym konkretnym położeniu i ręką tak trzymałem wiązkę aby więcej łączył niż nie łączył

Czeka mnie rozbebeszenie wiązki do karetki i zrobienie jej na nowo

 

A dla wszystkich fanów bielika taka oto grafika:

[japim]

Ciąg dalszy monologu czyli drukarka pracuje...

 

Teraz dopiero zaczyna być widać przyszły rozmiar skubanca.

 

Sama kabina jest prawie wielkości TA152 od 3DLabPrint

[JacekCichy]

Cytat

Ciąg dalszy monologu czyli drukarka pracuje...

 

Spokojnie spokojnie, sprawdzam codziennie Dobrze za kabina w bieliku to ok. polowa długości całego samolotu

[japim]

Godzinę temu, JacekCichy napisał:

 

Spokojnie spokojnie, sprawdzam codziennie Dobrze za kabina w bieliku to ok. polowa długości całego samolotu

Dzięki - a  jak tam Twoja Iskra?

[japim]

Pracuję nad statecznikami pionowymi.

 

Gdyby ktoś się kiedyś zastanawiał ile masy dodaje wewnętrzne wzmocnienie:

 

dla tego pomarańczowego odcinka statecznika pionowego  wzmocnienie jak na rysunku poniżej (bez otworów ulżeniowych) to całe.... 100mm różnicy w ilości zużytego filamentu - co przekłada się na 0.3g masy. 

Gdybym zaczął bawić się w wycinanie otworów to pewnie udałoby mi się zredukować to o połowę - czyli 0.15g. Nie mam zamiaru spędzać (akurat na tym detalu) kolejnych godzin tylko po to aby zyskać 0.15g... Do tego druk płaskich odcinków zamiast kółek i mostków jest bezpieczniejszy bo nie ma ryzyka podwijania się plastiku i zaczepienia go dyszą.

 

ALE dodanie 1% domyślnego wypełnienia w Slic3rze dodaje już 2m co daje 6g na stronę - 12g w sumie. 

[JacekCichy]

U mnie niestety nadal nic nowego. Widze ze zastosowales patent z zawiasem podobny do tych z lab-print czyli jedna czesc "uchwytu" statecznika bedziesz obcinal na goraco?

[japim]

34 minuty temu, JacekCichy napisał:

U mnie niestety nadal nic nowego. Widze ze zastosowales patent z zawiasem podobny do tych z lab-print czyli jedna czesc "uchwytu" statecznika bedziesz obcinal na goraco?

 

Stosuję kąty mniejsze niż 45st aby wszystkie wnęki drukowały się bez problemów - czasami można uciec od tego np korzystając z faktu, ze akurat wypada podział elementów. Ale niestety takie podejście czasami wymaga to olbrzymich wcięć - bo te skosy...

Pracuje teraz nad mechanizacją - serwa, stery itd. i mam dylemat gdzie schować serwo od steru kierunku - od zewnątrz - czy od środka kadłuba między statecznikami. Między statecznikami jest 30cm odstępu i jest garb kadłuba. Przykręcanie dolnych śrubek pokrywki może być utrudnione... Jest na to myk - np na zatrzask + 2 śrubki, ale akurat serwa wolałbym mocować pewnie i bez oszczędności.

Z serwami do sterolotek problemu nie ma.

 

Tak to się prezentuje na dzień dzisiejszy:

 

 

 

Tak wygląda rozkład wnęki:

[japim]

A co mi tam walec... pooglądałem sobie jeszcze F86 Miga 15 od 3D lab print i stwierdziłem, że Bielik dostanie też hamulec - ale to już jako opcja...

[RAFALR30]

Kawał dobrej roboty ??.

Widzę, że na statecznikach pionowych są montowane serwomechanizmy - na jednym od strony zewnętrznej a na drugim od strony wewnętrznej. Tak będzie?

[japim]

14 godzin temu, japim napisał:

Pracuje teraz nad mechanizacją - serwa, stery itd. i mam dylemat gdzie schować serwo od steru kierunku - od zewnątrz - czy od środka kadłuba między statecznikami.

 

Rafale - własnie mam dylemat - czy od srodka czy od zewnatrz?

Ale chyba jednak od środka - będzie ładniej (czysciej) się prezentował.

[robertus]

Od środka

a jak Ci się nudzi to pomyśl o czymś takim. Przedłuż oś obrotu steru w dół, bezpośrednio na oś zamontuj dźwigienkę i serwo zrób z drugiej strony kadłuba za ta brzechwą a dole. 

[japim]

Na pewno jest jeden "problem" - podwozie które mam od Piotra jest bardzo szczególne. 2 główne golenie są od Su35 a goleń przednia od EF2000... i takiego kombo w sklepie raczej nie uwidzisz.

Prototyp powstanie jednak z takim układem.

A potem się przeprojektuje na uniwersalne podwozie - np od Yaka130,  Bae Hawk lub Futura - lub jakes dowolne. Ewentualnie wnęki zrobię odpowiednio duże aby mogły przyjąć prawie każde podwozie.

10 minut temu, robertus napisał:

Od środka

a jak Ci się nudzi to pomyśl o czymś takim. Przedłuż oś obrotu steru w dół, bezpośrednio na oś zamontuj dźwigienkę i serwo zrób z drugiej strony kadłuba za ta brzechwą a dole. 

 

Tam jest już serwo od sterolotek. No i modele plastikowe mają raczej inną filozofię - w sensie im mniej skomplikowanych elementów tym lepiej. I otworów na mocowanie np giętego drutu z dźwigni nie da się bezkarnie drukować w każdej orientacji. 

No i zarówno dolna brzechwa jak i część statecznika pionowego będzie wstępnie "wdrukowany" w element kadłuba - aby uprościć montaż i wzajemne pozycjonowanie komponentów.

[robertus]

Ok każda technologia ma swoje wymagania

[japim]

OK. Namierzylem komplet podwozia - kompatybilny w 90% z tym co mam:

Machanizm składania: https://pl.aliexpress.com/item/32813474803.html (wygląda na PZ-15090)

Golenie: https://pl.aliexpress.com/item/32815703554.html

No i koła trzeba jakieś większe - główne 65 - 70mm, a przednie może  być takie bo większe chyba nie wjedzie w widelec.

 

A tu golenie od Su35: https://pl.aliexpress.com/item/976754128.html

 

Celuje powoli pod mocniejszy napęd: Napęd FMS 6s: https://pl.aliexpress.com/item/4000185307988.html

[japim]

Dzisiaj wydrukował się jeden statecznik pionowy aby sprawdzić czy się dobrze składa i jak się drukują elementy. Jest do poprawy kilka rzeczy ale ogólnie nie jest źle - tak z 95% i można wprowadzać do projektu  Fotki mam w telefonie - wrzucę jutro.

 

W programie 3D natomiast próbowałem zamodelować podwozie w stylu EL39 pewnego Norwega. Dlaczego?

Bo po ponownej przymiarce wychodzi mi, że główne golenie które mam to może się zgadzają z tym co znalazłem na aliexpress - ale nie zgadzaja się z tym co wrzuciłem sobie do modelu. W modelu golenie mam 130mm od mocowania do osi koła, a w rzeczywistości mam 90mm - czyli o 40mm za mało. Szukałem na Ali takich dłuższych - i owszem są - ale po pierwsze na średnicę montażową drutu 5mm (mechanizmy mają 4mm), a po drugie drogo...

 

W ruch pójdą amorki od modelu 1:10 lub 1:18. Na chwilę obecną zamodelowane są w pozycji odciążonej. Jak model stanie na kołach to trochę siądą.

https://pl.aliexpress.com/item/4000375241345.html

[japim]

Tak wygląda sytuacja ze statecznikiem pionowym - złożony bez kleju - tylko na pręt szklany 2mm.

 

Do poprawy jest właściwie tylko jeden element - ten największy.  Widać na zdjęciu takie zapdnięcie. Trzeba albo wprowadzić podział statecznika  a pół i na tej wysokości powstanie dodatkowe żebro poziome, którego nie da się wydrukować w powietrzu. Albo dodać jeszcze jedno pionowe wewnętrzne wzmocnienie. Po prostu odstęp między wewnętrznymi uzebrowaniami jest za duży i powierzchnia PLA zapada się od skurczu. 

[JacekCichy]

Statecznik bardzo fajny, a co do tego zapadnięcia to wydaje mi sie ze jak przetniesz w polowie i drukniesz na dwa razy to powinno byc ok - poziome zebro raczej nie potrzebne. Po prostu w tym miejscu jest prawie dwa razy wieksza niepodparta powierzchnia stad i jest najmniej sztywna i najbardziej podatna ale jak podzielisz na dwa to powinno byc raczej ok (W sumie to samo napisales )

 

[japim]

Poziomego żebra nie da się prosto dodać. Można uzyskać poziome żebro poprzez  rozcięcie modelu i wydrukowanie go w tym miejscu np z 3 obrysami.

Statecznik wydrukował się bardzo dobrze z jednego ustawienia i nie ma sensu dokładać części - niech się drukuje za jednym zamachem cały. Dodałem ukośne żebro - wzmocni cały statecznik i jednocześnie zmniejszy niepodparty obszar o połowę i to nie tylko lokalnie jak poziome żebro ale na całej wysokości - czyli zgodnie z orientacją druku - myślę, że powinno dać lepszy efekt.

 

Oczywiście podpatrzyłem pewny trick u Norwega i dodałem "stabilizatory" co by nie stracić wydruku przez jakiś głupi błąd.

 

I jeszcze jedna kombinacja tricków dlaczego drukuje w takiej orientacji a nie innej (tak sobie obmyśliłem - jeżeli ktoś ma inne pomysły to chętnie posłucham. Trochę podpatrzona w 3D lab print):

1. stosuję metodę łączenia na wpust całego (albo większości) przekroju.

2. do tego celu potrzebne są zakładki.

3. zakładka jest częścią wspólną kawałka segmentu o wysokości 3mm, ale oddalona od zewnętrznej powierzchni o 0.5 - 0.6mm - co daje ok 0.1mm luzu na klej. 

4. Na samym końcu dodaję ukosowanie o wartości 0.4mm - aby wyeliminować problem ze słoniową nogą.

5. pozwala to na zastosowanie dodatkowego mocowania w postaci brim - wystarczy obciąć zgrubnie nożem do tapet a i tak funkcjonalność jest zachowana.

6. przy tej orientacji z ustawieniem "zero top layers" na górze zawsze tworzy się "kieszonka" która może przyjąć wypust.

7. są różne szkoły ( u mnie trochę takich trochę takich) - mianowicie wpusty mogą być na całej "cięciwie" albo lawirować między wewnętrznymi wzmocnieniami - to zależy od tego jak sobie projektant upatrzy. W okolicach mocowania serwa wypust byłby bardzo cienki - może by wyszedł a może nie - więc jest bez