poharatek

Aha, no to wystarczy prosty test: jak przy utwardzaniu śmierdzi pod niebiosa - to do pianek się nie nadaje

A w żywicach epoksydowych stosuje się w ogóle styren? Co prawda mam nikłą wiedzę na temat żywic, ale styren jest chyba składnikiem żywic poliestrowych? W każdym razie używałem już sporo żywicznych klejów epoksydowych (w tym od UHU) i żaden z nich nie krzywdził pianki. Co do kleju Soudala - to chodzi Ci o 66a (bo D4 to jest zdaje się klasa wodoodporności)? Też bardzo fajny klej, ale trzeba się "naumieć" go stosować; ile kleju zaaplikować, jak unieruchomić elementy, żeby się nie rozlazły itd. No i dosyć długo schnie; 3-4 godziny, a jeśli się chce spoinę szlifować, to lepiej zostawić do następnego dnia.

Ale czemu żywica miała by się nie nadawać do klejenia depronu? Ja używam np. do wklejania wzmocnień węglowych, dźwigni sterów, łoża silnika itp. Spoina z żywicy (o ile się oczywiście tej żywicy nie nawali tonę), ma tą fajną właściwość, że się dobrze szlifuje, więc używam tego typu klejów do uzupełniania ubytków w piance przed wyprowadzaniem powierzchni. Inna rzecz to funkcjonalność dozowania ze strzykawek, ja osobiście nie lubię takiego rozwiązania, bo teoretycznie ma pomagać, a w praktyce jest różnie - zawsze się trafią jakieś pęcherzyki powietrza, przytkany wylot, nierówno się wciśnie itp.

A czemuż w czeluściach grzebiesz zamiast na stronie OpenTx? http://www.open-tx.org/2014/01/03/opentx-frsky-manual-pl

Loteryjna Jeśli masz szczęście w grach losowych - możesz próbować A tak serio, to moim zdaniem na pakietach nie warto oszczędzać, bo to pozorna oszczędność jest. Kupuj sprawdzone i polecane (Gens Ace, SLS) i dbaj o nie, a Ci posłużą.

Wybrałeś sobie na początek trudny model. No i sorry - ale nie idzie Ci to... Skrzydło powinno być budowane mniej więcej w tej kolejności: 1. Dolne poszycie skrzydła z balsy 1,5 mm przymocować na płasko do deski montażowej. 2. Do niego przyklejone dolne dźwigary. 3. Wkleić żeberka. 4. Wkleić krawędź natarcia 5, Przykleić górne dźwigary 6. Przestrzeń pomiędzy dźwigarami od żeberka 1 do 3 wypełnić balsą. 7. Wywiercić otwór na kieszeń bagnetu/łącznika płatów (ma on się znajdować pomiędzy dźwigarami). 8. Wkleić tę kieszeń (wykonaną z rurki mosiężnej). 9. Wkleić przekładki międzydźwigarowe. 10, Zamknąć poszyciem od góry, Co prawda nie ma tego na planach, ale przydałoby się też jakieś balsowe wypełnienie na spływie. Przy wszystkich tych czynnościach skrzydło musi być przytwierdzone do płaskiej, równej deski montażowej - inaczej wyjdzie Ci śmigło, nie skrzydło. Moim zdaniem odpuść sobie na razie ten model - szkoda Twojego czasu i materiałów. Znajdź sobie coś łatwiejszego w budowie, z dużą ilością relacji na sieci (żebyś miał się na czym wzorować) i łatwego w pilotażu.

Zagadaj z Markiem Rokowskim - http://napolskimniebie.pl/index.php/kontakt Konstrukcja tych modeli jest prosta jak budowa cepa, pewnie bez problemu Ci wytnie coś podobnego.

Nie, nie załatwi. Najbardziej podstawowy zestaw to UHU Por (lub jakiś inny kontaktowy), jakiś szybki klej żywiczny (5-10 min) i CA. Ale są też inne kleje - trochę więcej o nich, jak i do czego stosować jest tu: https://www.modelmotor.pl/webpage/epp-jako-material-modelarski-czesc-ii.html (No i na forum jest sporo na ten temat wystarczy użyć "szukaj" ...)

No w przypadku tego konkretnego modelu, to to polatanie trwałoby jakieś 2-3 sekundy (o ile wcześniej nie latałeś modelem RC). Wyposażenie też dosyć hm... egzotyczne - dwa silniki bezszczotkowe... ewidentnie ktoś wykorzystywał "złom modelarski", jaki mu się po warsztacie walał. Jeśli chcesz zacząć zabawę z modelarstwem - to do nauki latania i tak najtaniej jest kupić np. Pioneera w wersji RTF (gotowy do lotu). Natomiast jeśli koniecznie chcesz coś samemu zbudować to RWD 5 (depronowy), albo Patyczak, czy Wicherek 10 (konstrukcyjne). EDIT: Oczywiście chodziło mi o silniki szczotkowe.

No akurat jest dokładnie na odwrót Im rzadszy CA - tym lepiej penetruje szczelinę między klejonymi elementami (i sam klejony materiał, o ile jest włoskowaty) i szybciej schnie. Ale to taki off top cyjanoakrylowy jest, bo osobiście nie widzę żadnego zastosowania dla klejów CA przy zabawie z depronem (nawet te niby "foam safe" moim zdaniem do niczego się nie nadają...). Wracając do RWD - no trochę jednak CI zostało do zrobienia... Lecąc od "dzioba": Śmigło - koniecznie usuń te pozostałości naklejki z ceną, inaczej będziesz miał cholerną wibrację. Nie od rzeczy by było też wyważyć śmigło - bo różnie z tym bywa w przypadku GWSów. Silnik - nie widzę, żeby był nadany skłon i wykłon. Poczytaj sobie co to jest i po co to się stosuje. Skrzydło - koniecznie wzmocnij je tam, gdzie będą przebiegać gumy mocujące (najlepiej cienką sklejką 0,8 - 0,4 mm, ale np. twardy karton też da radę). Inaczej guma zniszczy Ci piankowe poszycie. Kolejna rzecz to wznios. W wersji bez lotek powinien on być naprawdę spory - jakieś 5o. Inaczej model nie będzie stateczny poprzecznie, a bez lotek nie będziesz miał jak temu przeciwdziałać. Wznios możesz sprawdzić w ten sposób, że kładziesz skrzydło tak, żeby jeden płat był położony płasko - końcówka drugiego powinna być na wysokości około 110mm. Jaki przewidujesz dostęp do pakietu? Ze względu na wyważenie powinien być on mocno wysunięty do przodu.

Jeśli bywasz w centrum Krakowa, to szybciej będzie Ci samemu kupić w jakimś sklepie dla plastyków - z tego co pamiętam, to plexi ,5mm kupowałem w Szale na ul. Warszawskiej (a niedaleko jest też Storm na pl. Matejki, czy Tuluz na Asnyka). A jeśli to nie musi być koniecznie plexa, to folie do laminowania o grubości ,3 mm kupisz w każdym lepszym sklepie papierniczym.

Do tego motoszybowca z Hobbykinga potrzebowałbyś jeszcze dokupić serwa i regulator - więc cenowo nie wychodzi jakoś rewelacyjnie w porównaniu z Pioneerkiem... Nie mówiąc już o tym, że jest on sporo mniejszy.

Według opisu tam jest coś nie tak z mechanizmem podnoszącym wieżyczkę. A i sam model jest raczej przeznaczony dla modelarza z doświadczeniem, nie do nauki latania.

Jako załącznik wrzucam artykuł z RCModelera z opisem budowy Gee Bee R2, może nieco rozwieje wątpliwości. Przymierzałem się do budowy Gee Bee, ale Gee Bee Z , też według planów Adriana Page'a, bo zrobiłem kiedyś New Bee z jego planów i lata zarąbiście No ale zamierzenia modelarskie to rzecz płynna Niestety większość skanów z RCM to "mydełka" są i trzeba się trochę pobawić w rysowanie, ale z drugiej strony - można przy okazji zrobić konwersje na jednostki metryczne. Za to jakie tam są cudeńka! Jakby kto chciał pobuszować - to link do skarbca: https://onedrive.live.com/?authkey=%21AHnutmptsxnPLKQ&id=4DF618389D997F12%2151280&cid=4DF618389D997F12 Gee_Bee_R2_RCM-1300_Article.pdf

To zależy jakie masz "lotnisko". Jeśli jest to jakiś w miarę równy kawałek łąki, trawnika, lub asfaltowej, czy betonowej powierzchni - to zrób podwozie. Znacznie łatwiej startuje się z gruntu: wystarczy rozpędzić model, delikatne zaciągnąć wysokość i wsio - model w powietrzu, A jeśli się cuś schrzaniło (ot - np. rewersy na sterach), to po prostu się nie wystartuje. Wyrzut natomiast można koncertowo spieprzyć

Sorry, ale najbardziej łopatologicznie to będzie się wykosztować na to: https://www.banggood.com/Hobbywing-LED-Program-Card-p-71827.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN Inaczej będziesz musiał polubić melodyjki wygrywane przez silnik... Ponoć działają tez karty od Turnigy serii Plush.

Irek użył koloru RAL7003, więc zapewne sam nie mieszał pigmentów, ale poszedł do jakiegoś lakiernika, żeby ten mu ten kolor uzyskał. I o ile ów lakiernik nie jest partaczem, czy dyletantem, to wrócił do domu z farbą w kolorze RAL7003 (czyli RLM 02) Natomiast dyskusja o kolorach widocznych na zdjęciach (wykonanych w kij wie jakich warunkach oświetleniowych), toczona przed monitorami komputerowymi (z których 99,9999% nie była kalibrowana) jest zabawą o bardzo wysokim stopniu abstrakcji. Pobawiłem się ze zdjęciem Irka nakładając na niego niebieski filtr "ochładzający" i porównując ze zdjęciem od Wojtka widać (przynajmniej na moim monitorze ), że kolory są "z tej samej parafii". Czy takie same - tego na podstawie zdjęć orzec nie sposób. @Bartek Przestań używać CMYKowego kodowania kolorów, chyba, że masz zamiar drukować coś na offsecie. A i owszem - jest to subtraktywne mieszanie barw, ale specyficzne. W grę wchodzi jeszcze raster, jego kąt i (domyślnie) biel podłoża. Jeżeli weźmiesz tusz z drukarki i zmieszasz w podanych przez Ciebie proporcjach - to naprawdę sądzisz, że uzyskasz RLM02?

A przeczytałeś instrukcję? (https://www.alexrc.pl/old_files/users/skazoo/rwd/rwd.htm ) Ster kierunku - tyle ile się mieści między połówkami steru wysokości. Ster wysokości: 10 mm do góry, 5 mm w dół. Na początkowe loty daj dosyć wysokie expo - (40-50%). Masz już aparaturę, trzeba by zacząć ćwiczyć na symulatorze. Zdaje się, że będziesz potrzebował kabla USB z wyjściem na mały DIN - np takiego: http://allegro.pl/interfejs-symulatora-fms-xtr-usb-do-aparatur-rc-i6866020307.html (to musi zweryfikować jakiś właściciel FlySky - bo nie znam tej aparatury) Jak już będziesz na nim ćwiczył - zacznij od jakiegoś trenerka, górnopłata (Cessna, Piper itp.) Zobacz jak Ci się lata z lotkami i bez nich; na samym sterze kierunku i wysokości. Bo moim zdaniem popełniasz błąd robiąc skrzydło bez lotek, a póki jeszcze nie masz go skończonego - możesz to poprawić.

Z małych serw dostępnych u "chińskich braci" osobiście mogę polecić te: https://www.banggood.com/4X-Towerpro-MG92B-Robot-13_8g-3_5KG-Torque-Mental-Gear-Digital-Servo-p-981038.html?cur_warehouse=CN Kupiłem ich jak do tej pory 8 sztuk - żadnych problemów z nimi nie mam. Natomiast MG90S również zamawiałem stamtąd (będąc w pełni świadomym, że różnie mogę trafić ) i chyba miałem fuksa, bo przetestowałem wszystkie i wygląda na to, że wszystko z nimi w porządku. Nie ma luzów, chodzą w miarę płynnie (tak samo jak SG90), trzymają neutrum, wydaje mi się, że są nieco mocniejsze od SG90 - ale nie robiłem takich testów, jak Sławek. Jedyny zarzut - chrobolą jak jasna cholera, no ale dopóki działają - niech se tam hałasują Tak, że zamawiając te serwa z AliExpresu, czy Banggooda trzeba wiedzieć, że uczestniczy się w loterii i różnie można trafić...

Ale nie chodzi o cięcie. Jako podkłada do cięcia lepiej niż decha sprawdzi się kawałek linoleum (lub w wersji wypasionej - specjalna mata), bo przynajmniej nożyki nie będą się tak szybko tępiły. Chodzi o płaską, równą powierzchnię , do której można przymocować elementy na czas ich montażu i klejenia. http://pfmrc.eu/index.php/topic/71720-sk%C4%85d-pozyska%C4%87-r%C3%B3wn%C4%85-desk%C4%99p%C5%82yt%C4%99/ http://pfmrc.eu/index.php/topic/3321-deska-montazowa/

Ogólna zasada jest taka, że gdy oklejasz poszyciem skrzydło (czy kadłub, czy cokolwiek innego) - to musi być ono wstępnie uformowane, tak, żeby "na sucho", bez kleju trzymało zadany kształt. Inaczej naprężenia mogą zwichrować dany element, a i samo klejenie jest mocno utrudnione. O formowaniu, czy wyginaniu depronu masz mnóstwo tematów na tym forum - użyj szukaj. Fakt, że oklejenie całego płata jednym kawałkiem depronu może być kłopotliwe,, bo jeśli nie masz doświadczenia w obróbce pianek, nie dasz rady ładnie zagiąć go na natarciu. Ale można łatwo poradzić sobie w sposób o jakim pisał już Robert: Siatkę poszycia przecinasz wzdłuż krawędzi natarcia. Dolną część mocujesz do "stołu montażowego" (to bardzo ważne - więcej o tym za chwilę), przyklejasz dźwigary i żebra (ich płaskie części na razie). Po wyschnięciu kleju przyklejasz dolne poszycie przy natarciu (najwygodniej to zrobić unieruchamiając skrzydło na desce montażowej, a pod poszycie natarcia wsuwając listwę drewnianą, pasek depronu - lub cokolwiek innego co spowoduje, że poszycie będzie ładnie przylegać do wszystkich żeber). Dokładnie formujesz górną część poszycia i przyklejasz je. Na natarciu skrzydła odcinasz piankę na głębokość 6 mm. Przyklejasz w tym miejscu pasek depronu, po czym ścinasz i szlifujesz go do kształtu. I rzecz najważniejsza - ze zdjęć wynika, że nie masz stałego kącika warsztatowego. Załatw sobie przynajmniej kilka kawałków płyty meblowej, kartonowo/gipsowej lub innych dosyć szerokich i prostych desek - coś co posłuży Ci jako deska montażowa. Całość klejenia skrzydeł musi odbywać się na niej. Inaczej może z tym klejeniem bawić się w nieskończoność, a nie uzyskasz prawidłowo wykonanego skrzydła.

Czarnego miałem tylko ścinki (dorzucone przez Marka Rokowskiego do któregoś z modeli), ale nie zauważyłem żadnej różnicy w obróbce, czy właściwościach.

http://sklep.modelarnia.pl/k166,materialy-konstrukcyjne-pianki-modelarskie,3.html http://www.marvio-rc.pl/produkty/materialy-do-budowy-modeli/plyty-piankowe,2,4560

Nie, nie poleci. Albo inaczej - zaraz po starcie zwali się na lewe skrzydło i to będzie koniec lotu. Skrzydło to najważniejsza część samolotu i musi być starannie wykonane. Akurat tu jest profil płasko-wypukły, więc jest trochę prościej: Żeby uniknąć zwichrowania - musi być klejone na płaskim stole montażowym (od początku montażu, aż po zamknięcie poszyciem od góry). I ma zostać na tym stole aż do całkowitego wyschnięcia kleju. Łączenie płatów - jeden płasko na stole, pod drugi podłożona deska lub klocek drewniany, tak, żeby uzyskać zadany wznios. I też zostaje przymocowane na stole aż do utwardzenia kleju.

Sprawdź skrzydło, bo co prawda zdjęcie jest w perspektywie, ale wygląda na nim, jakby było zwichrowane.