enter1978

Listwy ułatwiające montaż garba wykonane , ale jeszcze nie wklejone , siedzą na miejscu na sucho. Problem w tym że kolorystycznie zlały się z kadłubem i są mało widoczne na zdjęciu. Za chwile je wklejam i nim klej przeschnie mam zamiar wyciąć poszycie garba i go przykleić. Wczoraj wykonałem kartonowy szablon który pasuje idealnie, i mam posklejane i wygięte deski wiec wycięcie od kartonowego szablonu balsy potrwa chwilę i myślę że dziś opanuję tą cześć kadłuba, i zostanie mi poszycie statecznika pionowego co będzie łatwe i szybkie. I chyba kadłub na razie odstawię i zabiorę sie za dolne skrzydła.

No to ja się zabrałem za garba. Troche minęło nim zaskoczyłem o co chodzi z listwami balsowymi pomiędzy kadłubem a wręgami garba, ale zaskoczyłem o co chodzi ze zwiększaniem powierzchni styku balsy z kadłubem . Wręgi garba sa połączone trzema prętami węglowymi 3mm, ja nie miałem pręta węglowego 3mm ale miałem rurkę węglową 3mm więc wkleiłem na żywicę rurki węglowe 3mm. Co do listew balsowych pomiędzy kadłubem a wregami garba powinny być tam wklejone listwy balsowe 3mm, oczywiście jak na złość nie mam balsy 3mm. Mam tylko deski 2mm, więc skleję dwie warstwy balsy 2mm i będę miał listwy 4mm , w miejscu gdzie wchodzi ta listwa w wręgę zeszlifuję 4mm na 3mm , a po za wcięciami we wręgach listwy będą miały 4mm grubości , bedzie jeszcze większa powierzchnia styku . Po za tym mam prawie wydrukowaną formę kabiny, brakuje mi jeszcze jednego elementu ale to poczeka bo plastik sie kończy i na pewno nie wystarczy na ostatni element. Poczekam aż syn kupi plastik i wtedy skończę kopyto . Fajnie sie model buduje jak wiem co i jak najgorzej jak się potykam albo nie radzę sobie z opanowaniem czy rozszyfrowaniem konstrukcji , wtedy trochę ciśnienie mi podskakuje , ale jak juz wiem co i jak mam zrobić to jest dobra zabawa.

Dziś odkryłem wadę kieszeni kartonowych . W zeszłym roku rozbiłem swoja extrę, model kupiony w sklepie i miał właśnie w skrzydłach kieszenie kartonowe. Model odbudowałem i powoli montuję wyposażenie aby do wiosny był gotowy do latania. Podczas kreta zgięła się również rura aluminiowa 32mm, rurę kupiłem nową ale ma 1m długości więc trzeba ja dociąć było na miarę. Model mam w domu ale skrzydła są w modelarni gdzie jest zimno tak samo ja na dworze. Dziś postanowiłem przynieść jedno skrzydło , co prawda mój błąd przyznaje się bez bicia bo przyniosłem skrzydło namarznięte do ciepłego domu natychmiast pojawiła się na nim rosa. Kartonowa kieszeń zrobiła się chyba wilgotna i ja w nią wsunąłem rurę aluminiową, ale jak bardzo się zdziwiłem jak rura weszła ale nie chciała wyjść , jakoś ją wyjąłem kręciłem kręciłem nią aż wyszła , ale kieszeń kartonowa została zniszczona zostały z niej strzępy które usunąłem ze skrzydła. Teraz muszę pruć folię na dobrym skrzydle bo inaczej nie wstawię nowej kieszeni, z laminatową kieszenią nie było by takich jaj . Z kartonową też by nic się nie działo jak by skrzydło z dzień postało w ciepłym domu i wyschło a ja po 10 min od przyniesienia z mrozu wpakowałem w kieszeń rurę i załatwiłem skrzydło

Potrzebna pomoc. Mam silny problem z rozszyfrowaniem poszycia statecznika pionowego. Chciałem posklejać to poszycie niestety poległem i nie odnalazłem potrzebnych elementów. Teraz zabiore się za garba a w nastepnej kolejności pójdzie poszycie statecznika, ale żeby przykleić to poszycie to trzeba je mieć . Sławek nie masz jakiegoś zdjęcia jak wyglądają elementy poszycia statecznika pionowego?

Fajnie że ktoś tu zagląda . Michał profil wydaje sie byc symetryczny, może zdjęcie cos zniekształcone. Ja mam praktycznie ogon opanowany, nie ma listew balsowych, na krawędzi natarcia kierunku, i na spływie statecznika pionowego ale to szczegół który poczeka. No i na razie sklejam ale nic nie szlifuję , bo buduje w domu i jak zacznę szlifować to wylecę z domu na zbity łeb, więc szlifowanie odbędzie sie kiedyś tam w dalekiej przyszłości i na dworze Teraz zabieram sie za garba. A tak wygląda model na dzień dzisiejszy

Tu jest dwa żeberka, jedno całe przykadłubowe , a drugie kończy się na dźwigarach sosnowych , wchodzi idealnie w miejsce które wygląda na szparę .

No dobra Andrzej to mam pytanie odnośnie ceny. Płytka projektu Tomka ma za zadanie odciążyć odbiornik i tyle , ale instalacja w moim wykonaniu to delikatnie mówiąc burdel. A gdybym chciał zamówić u ciebie taką płytkę która załatwia wszystko : odciążony odbiornik, stabilizowane napięcie dla odbiornika i wybór napięcia , napięcie dla modułu zapłonowego i wybór napięcia bo np mam dwa modele jeden ma zasilany zapłon 6V a drugi 8,4v, stabilizowane napięcie dla serw no i wybór napięcia bo serwa też są zasilane jedne 6v inne 7,4V a jeszcze inne 8,4v. Płytka w którą jest wszystko wpięte załatwia problem bałaganu plątaniny kabli itp , ale ile by trzeba za to zapłacić? bo chętnie bym coś takiego zastosował w modelach. Pisałes że było zrobionych 50szt i się sprzedały ja pierwsze słyszę że były takie płytki , no i jak głęboko trzeba sięgać do kieszeni aby stać się właścicielem takiego udogodnienia?

Ja mam podobnie , a najlepsze jest to że jest to model ze sklepu kupiony jako nówka sztuka. Podczas składania okazało się że nie da sie ustawić równo sterów a odchyłka jest dość znaczna. Również z tym nic nie robiłem a na dodatek zamontowałem mocno budżetowe serwa , niby identyczne ale chodziły jedno szybciej drugie wolniej. Dwa lata tak latałem i to bardzo bardzo intensywnie , a że pilot ze mnie słaby nie zabieram się za trudne figury to i w niczym mi to nie przeszkadzało , nawet o tym nie pamiętałem , jak by nie twój wpis to powiedział bym że zapomniałem na śmierć że w modelu mam zwichrowane stery wysokości ( albo stateczniki) bo do dzis nie doszedłem co jest zwichrowane.

Mam mały problem. Mam krzywy ster kierunku. Od czasu jak posklejałem ster kierunku odłożyłem go i leżał do dziś , po sklejeniu i wyschnięciu był prościutki a dzis go biorę do ręki i krawędź spływu nie jest prosta. Niby nie ma dramatu podczas oklejania folią folia powinna naciągnąć skrzywienie i powinien być prosty ,ale jak jeszcze poleży i jeszcze się bardziej wygnie to już go nie wyprowadzę aby był prosty. Czego to wina? Ster leży w pokoju na półce czy chłonie wilgoć z powietrza i się wygina? W tym samym pokoju tyle że w szafce mam komplet sterów z mx-a, również nieoklejane folią gołe drzewo leżą w szafce o wiele dłużej niż ten ster z ultimate mają o wiele większą powierzchnię i sprawdzałem są prościutkie jak strzała. Jak fachowcy załatwiają taki problem? popakować to w worki? czy co z tym zrobić? bo oklejanie modelu to może będzie za rok albo i dłużej to to dej pory ze skrzydeł zrobią się śmigła , a cały model będzie prosty jak byk szczał . A tak po za tym to jutro montuję drugą stronę poszycia na sterach wysokości i statecznikach i ogon skończony . W następnej kolejności zabiorę się za garba , a po przyklejeniu balsy zostanie poszycie statecznika pionowego i kadłub z grubsza opanowany , będe walczył ze skrzydłami. Z wolnym czasem krucho więc wlecze się ta budowa , ale nie zatrzymuje się raz wolniej raz szybciej ale posuwam sie do przodu .

Marek źle mnie zrozumiałeś. Ja płaciłem Tomkowi chyba 15zł za tą płytkę, ogarnia 8 kanałów i mi to wystarcza. 15zł za tą płytkę to jest za darmo w porównaniu z np regulatorem dualskiego który to zasila 4 kanały i kosztuje 200zł, no a jak trzeba zasilić więcej niż 4 serwa to uzytkownik owego regulatora jest w ciemnej d..... No OK można odstrzelić serwo gazu i zasilić je prosto z odbiornika ,ale i tak w modelu pozostaje 5 serw każde na osobnym kanale a jedyny mi znany regulator tego typu ogarnia 4 kanały za dwie stówy , można kupić drugi za kolejne 2 stówy i mamy 8 kanałów z głowy ale trzeba zapłacić 400zł i mamy 200g balastu w postaci regulatorów. Regulacja zasilania nie jest argumentem do wykładania takiej kasy , bo uzyskanie potrzebnego napięcia kosztuje z 10zł. W czym dualski też d.... nie urywa bo można go zasilać max 10V czyli pakiety 3S odpadają , gdzie chińskie ubecki za 2-3 euro można zasilać do 50V. Do tej płytki Andrzej (AMC) wykonał prosty power box za który nie chciał pieniędzy nawet za wysyłkę (pamiętam ) i mam załatwione za kilka złotych zasilanie całego dużego modelu , i tak pomyśleć to nie ma się co zepsuć bo wszystko jest zrobione w prosty sposób. I stąd że używam tego wynalazku od roku i jestem zadowolony i nie ma się do czego przyczepić postanowiłem że w odbudowanym modelu również chcę mieć takie rozwiązanie .

Rafał zaoferował pomoc i chęć odstąpienia to ja przytulę płytkę od Rafała. Ale pewnie jak by ktoś zrobił serię tak jak Tomek to pewnie i chętni by byli , nic nie kosztuje a bardzo ułatwia życie .

Nie wiem co się dzieje z Tomkiem, ale coś jest nieaktywny , napisałem do niego wiadomość już jakis czas temu ale do dziś nie została odczytana. Potrzebuję tej płytki , tania jak barszcz a bardzo ułatwia życie. Mam taką jedną w modelu 3D 2,2m benzyna, i funkcjonuje znakomicie, a że nie wiedziałem ile serwa z takiego modelu pobierają Amper więc pogrubiłem sobie cyną tylko ścieżkę zasilającą może niepotrzebnie ale tak dla komfortu psychicznego . Ma ktoś kontakt z Tomkiem? potrzebuję taką płytkę do starego modelu , zimą przeszedł tuning i teraz będzie od wiosny podstawowym modelem , dualski vr pro duo wyleciał na zbity łeb z modelu , nic to nie warte tyle że 2 stówy leci z kieszeni za badziewie które raptem obsłuży 4 serwa . Wolę płytkę Tomka nie dość że kosztowała 15zł to jeszcze ogarnia 8 serw. Da radę jeszcze kupić taką płytkę?

GT 2815/06 nie za bardzo przewymiarowany. Mam prawie taki sam silnik GT2815/07 z byłego funcuba i też ma niby ciągnąć 1900g. Obecnie jest zamontowany w extra 330 VA-MODELS chyba 1050mm rozpietości, model średnio latał więc przeszedł modyfikacje , a że mu sie przytyło waży 900g z pakietem 2600mah. Postanowiłem zamontować ten silnik GT 2815/07 i tak , na śmigle 11x7 master airscrew i pakiecie 1800mah (3S oczywiście) ciąg mierzyłem w domu i wynosił 1600g ale to chwilę bo po kilku sekundach ciąg zaczynał spadać i bardzo szybko spadł do 1200g, może akumulator mało wydajny ale niby to gens 1800mah 45C. Pomyślałem że zmniejsze skok śmigła na takie jakie producent sugeruje , czyli 11x5,5, ale śmigło zmieniłem a pomiarów nie wykonałem tylko wyszedłem dzis polatać bo ostatnio latałem jeszcze jesienią. Model nawet fajnie lata i przynajmniej tak samo w locie normalnym jak i odwróconym , ale aż raziło po oczach że model nie ma mocy , na śmigle ledwo wisi , odejścia np z jakiegoś spokojnego lotu do np pionowego wznoszenia ciężko uświadczyć. Polatałem chwilę i wróciłem do domu zrobić pomiar jak że się zdziwiłem jak zobaczyłem 1009g ciągu na śmigle 11x5,5 , i to nie ma mowy o za małej wydajności baterii bo latałem jak i robiłem pomiar na pakiecie 3S 2600mah ,70C.

Aha, OK. Czyli rozumiem że brałeś pod uwagę śruby plastikowe które maja większy łeb. Ja jeszcze nie używałem plastikowych śrub , do tej pory używałem metalowych wkręcanych na jakiś średni klej do gwintów, bo bez kleju do gwintów metalowe śrubki w benzynowym modelu lubią sie odkręcać. Natomiast widziałem chłopaki mają np maski przykręcane na plastikowe śruby , i bez kleju i nic się nie odkręca. Czyli warto rozważyć plastikowe śrubki

Mam pytanie. Budowa idzie powoli bo mam mało czasu na budowanie, ale, co prawda symbolicznie ale posuwam się do przodu. Na dzień dzisiejszy mam wklejone kieszenie w stateczniki , jak wyschnie żywica dotnę rurę węglową na miarę, wkleję zabezpieczenia uniemożliwiające wysunięcie się rury z kieszeni i można przyklejać drugą stronę poszycia i stateczniki i stery wysokości skończone. Ale nim zamknę stateczniki na amen , chciałem zapytać o mocowanie stateczników do kadłuba. Rozwiązanie takiego mocowania jest mi znane , ale zastanawia mnie dolna strona tego mocowania. Z góry idzie nakrętka kłowa na śrubę M4 , i ta nakrętka kłowa jest zakryta poszyciem i tyle. Ale od dołu w mocowaniu jest spory otwór , no i ten otwór to jest przepastny w porównaniu z łbem śruby M4 Natomiast po coś jest tak duży otwór , tylko ja jeszcze nie wpadłem na to jak to ma być zrobione.

No więc odbiornik GR-12L dziś dotarł , zamontowałem go w modelu i działa jak każdy inny odbiornik, ...... prawie . Chodzi o tą kontrolkę , w odbiornikach GR-16 I w odbiorniku GR-12 bez literki L przed zbindowaniem odbiornik świeci sie na czerwono a po zbindowaniu zaświeca sie na zielono. GR-12L przed zbindowaniem swieci sie na czerwono a po zbindowaniu nie świeci się wcale , walczyłem z tym , bindowałem kilka razy ale po zbindowaniu przestaje się świecić , natomiast wszystko działa jak należy . Przypadkiem znalazłem ten temat http://pfmrc.eu/index.php/topic/66955-odbiornik-gr-12l/ I wychodzi na to że tak ma być , po zbindowaniu odbiornik u wszystkich się nie świeci. Nie to nie, ważne że wszystko działa poprawnie, i tym sposobem mam wszystkie cztery modele którymi latam wyposażone w odbiorniki pod nowe radio, pozostało czekać na wiosnę

No i kieszenie zrobione . I powiem szczerze że to najfajniejsza technika , a ja do tej pory nigdy nie zrobiłem lepszych kieszeni, i pasują na rurkę jak ulał, na dodatek wykonanie tych kieszeni to łatwizna. Co prawda użyłem rękaw który jest na rury w skrzydła bo ten który mam na tą rurke 10mm po nałożeniu na rurkę oplot był bardzo rzadki, nić od nici była oddalona o kilka mm. A ten rękaw który miał być na rurę 16mm bardzo ładnie i gęsto się ułożył na tej rurce 10mm. Teraz mam wszystko gotowe do skończenia stateczników, i pewnie szybko będą skończone. I ogon będę miał cały, w następnej kolejności zabiorę sie za garba i poszycie statecznika pionowego, po wykonaniu garba zabiore się za dolne skrzydła, i te skrzydła są łatwe do zbudowania , mam je złożone na sucho , łatwa robota. A górne skrzydło jest wciąż tajemnicą, nie wiem co i jak bo się nim nie interesowałem , górne skrzydło będzie robione na samym końcu.

Dzięki Sławek. Mam jeszcze pytanie bo w pliku 3D nic takiego nie widze o co chce zapytać, ale w pliku niektórych drobiazgów nie ma więc wolę zapytać. Mam prośbę odnośnie sprawdzenia wzmocnień. Ale to nie na dziś czy jutro , nie mam kieszeni zrobionych i nim je wykonam jeszcze trochę czasu potrzeba, ale wolę znać odpowiedź na pytania nim wkleje kieszenie , bo teraz jeszcze mogę zrobić wszystko w stateczniku, a po wklejeniu kieszeni zamykam poszyciem statecznik i koniec , po ptakach, nic nie da sie juz zmodyfikować. 1 Czy w żeberko przykadłubowe idzie jakieś wzmocnienie w miejscu gdzie idzie rurka weglowa? 2 Czy w trzecim żeberku czyli skrajnym w które jest wklejona kieszeń na rurkę idzie jakieś wzmocnienie? Trzecie żeberko o tyle mnie ciekawi bo na nim kończy sie rurka , a rurka musi być dobrze docięta jak będzie minimalnie za długa to będzie napierała na zaślepkę która pewnie gdzies jest w układance ale jeszcze tego nie szukałem. Natomiast za krótka rurka może nie siedzieć dobrze w ostatnim żeberku , tolerancja jest mała bo żeberko jest cienkie więc 2mm za krótka rurka i już rurka nie siedzi w żeberku a jest na jego brzegu. W poprzednim modelu jak robiłem statecznik poziomy to sam sobie nie wierzyłem i dorobiłem nakładki na ostatnie żeberka aby żeberko było grubsze i mimo że np rurka będzie 2mm przykrótka to i tak solidnie siedzi w żeberku bo po doklejeniu wzmocnienia żeberko miało 6mm grubości i 2mm luzu na rurce nie gra roli bo i tak jeszcze siedzi w 4mm grubości żeberka. Sorry za upierdliwe pytania ale wolę robić stateczniki jeden raz i w dodatku za pierwszym razem żeby było dobrze, a na dodatek ja się dopiero uczę budowania więc nie za wiele jeszcze wiem .

Mam pytanie Chodzi mi o krawędzie natarcia stateczników poziomych. Składają sie z 2 części , długiej i krótkiej, długa ma takie wcięcie tak jak by na wypust krótkiej. Ale niestety nie mogę znaleźć takiej krótkiej części krawędzi natarcia z wypustem. I tu pytanie czy czasami wcięcie w dłuższej nie powinno zostać zeszlifowane na stateczniku i na zeszlifowane miejsce czy czasami nie powinien być przyklejony "na kupę" prosty klocek balsy?. Bo proste prostokąciki z grubej balsy chyba widziałem w układance , ale ja szukałem takiego prostokącika z wypustem , aby wypust pasował w wycięcie dłuższej części krawędzi natarcia i niestety nie zlokalizowałem takiego.

Rafał dobre pytanie . Nie mam innego modelu do ubicia więc musi to być ten model z epp, a że to akrobat? hm? jak się nie ma co sie lubi to się lubi co się ma . Ja nie chcę się uczyć latać tylko spróbować opanować radio , takie sprawy jak klapy to powinienem mieć opanowane jeszcze jak latałem funcubem. A ja nic, ani be ani me ani kukuryku , nie panowałem nad opcjami fly sky i6 a co dopiero nad tym graupnerem. Chcę po prostu dowiedzieć się co można zrobić bądź ułatwić sobie z poziomu radia, na dzień dzisiejszy używam: Rewersów Endpoint Expo I to wszystko, a to wydaje mi się troche mało jak na 4 lata zabawy w modelarstwo lotnicze . Chociaż pasowało by znać trochę teorii jaka opcja za co odpowiada, więc teraz chce nadrobić zaległości i próbować funkcje w realu

Dzięki Krzysiek, to jak u ciebie serwa normalnie pracują to i u mnie będzie działać.

Panowie odświeżę stary temat. Poprzednim razem zamówiłem odbiornik GR-12L , później okazało się że miał nie działać więc odkręciłem zamówienie i zamówiłem GR-12 bez literki L. Działa doskonale , ale w dalszej części tematu Krzysztof twierdził że odbiornik z literą L również by działał. A tak się składa że postanowiłem odkurzyć stary metrowy model z epp który kupiłem aby nauczyć się kręcić beczki , beczki jakoś z grubsza ogarnąłem i model został porzucony i zapomniany. Ale latem kupiłem nowe radio graupnera mx-20 , i przyznam że do dziś nie wiem co mam i czego mógł bym używać , chciał bym popróbować poeksperymentować czegoś się nauczyć, bo przyznam że dla mnie opcje radia są skomplikowane mimo że menu wydaje sie bardzo intuicyjne.. Ale przecież nie będę eksperymentował na modelu za kilka tysięcy zł, więc odnalazłem piankowy model 3D , dziś kończę wymianę podzespołów i modyfikacje modelu , ma być FAJNY , a jak by spadł na ziemię to nic mu będzie. Ale budżet mam ograniczony a w zeszłym tygodniu też zostawiłem ponad 500zł w modelarskim, więc aby zapłacić jak najmniej kupiłem ten odbiornik GR-12L , odkręcić się go nie da bo jest już w drodze do mnie. To ten odbiornik https://www.graupner.de/Empfaenger-GR-12-L-HoTT-6-Kanal/S1012/ Jak to z nim jest , będzie działał w akrobacyjnym metraku? Ma sterować jednym serwem na sterze wysokości, jednym serwem na sterze kierunku i dwoma serwami na lotkach ale lotki chcę wpiąć każdą w osobny kanał , zawsze miałem lotki na kablu Y a teraz mam zamiar zobaczyć jak np działają lotki w roli klap.

Na początku mojej zabawy z modelarstwem ktoś powiedział że modelarstwo to sztuka "głównie myślenia" Właśnie sie o tym przekonałem. Już jakiś czas temu zrobiłem prawy statecznik wraz z sterem wysokości, nie ma tylko poszycia z jednej strony bo nie ma wklejonej kieszeni na rurkę , niby rękaw na kieszeń kupiony ale na razie sie za to nie zabierałem. Postanowiłem że zrobię dwa stateczniki z poszyciem z jednej strony i dopiero sie wezmę za kieszenie i zrobię kieszenie na raz i w stateczniki i w skrzydła. Zabrałem się za sklejenie drugiego statecznika , skleiłem go i ogromnie sie zdziwiłem ja się okazało że skleiłem drugi prawy statecznik, więc miałem dwa prawe i żadnego lewego. Niby jak się zorientowałem co zrobiłem statecznik nie miał jeszcze poszycia ale mimo to rozebranie go jest niewykonalne. Ale bez problemu dało się odwrócić żeberko przykadłubowe , no i teraz by było dobrze statecznik pasuje jak ulał ale wszystkie żeberka mają te wypusty do ustalenia poziomu od góry a żeberko przykadłubowe ma wypusty od dołu. Mam nadzieję że tak może pozostać.

Najłatwiej to chyba kupić piankę którą zlokalizowałem https://www.ef3m.pl/pl/p/Plyta-piankowo-kartonowa-5mm-biala-100x70-cm-5-szt/2539 Pobrać wydrukować plany i wyciąć i posklejać model. Jak dla mnie to model jest uroczy , ale ja na razie pobrałem tylko plany , bo mam rozpoczęty tartak ultimate, w międzyczasie modyfikuję model extra va-models bo mam zamiar nim latać, a i z extrą benzynową lada moment wjadę na warsztat model jest sprawny ale pusty, wyposażenie leży w szafkach i trzeba model wyposażyć. Za tego edga piankowego na pewno się zabiorę ale jak skończę na tip top piankę va-models i przygotuję do lotu extrę benzynową. Ale gdyby była opcja na zamówienie takiej pianki już powycinanej w rozsądnych pieniądzach to też bym chętnie zamówił gotową wycinankę, bądź podłączył sie do czyjegoś zamówienia

Wszystko jasne, dzięki.