Granacik

ja bym nie schodził poniżej 1:35 (1:33 fabrycznie zalecano po dotarciu) nawet z dobrymi olejami. Sworzeń jest na panewce, nie to co produkty DDR które miały igły i można było zejść do 1:50 albo i mniej.

W instytucie na Duchnickiej chłopaki dorabiali mi kiedyś iglice do gaźników. "Kopiowali" pożyczone od kolegi DynoJety. Ale to ponad 20 lat temu było.

Taki tam nowy silniczek. Nic szczególnego, 3 portowa dwudziestka jedynka.Tylko dwie cechy się wyróżniają: producent i cena. Ta druga to 299pln w jednym z droższych sklepów stacjonarnych w stolicy. No i gwarancja. Tyle to do niedawna trzeba było dać za tuleję z tłokiem a czasami był jeszcze korbowód. Martwi mnie metalowy gaźnik, w takich lubi się paliwo gotować ale jak by co mam kilka kompozytowych. Dostał też backplate do roto i powędrował do Virusa. Ciekawe ile wytrzyme i kiedy wybuchnie. .

Oj dajcie już chłopakowi spokój. Już chyba wszyscy wiedzą, że to dwusuwowy silnik z zapłonem żarowym zasilany mieszanką alkoholu metylowego i nitrometanu z dodatkiem olejów. ? Tak jak mówiłem Twoje paliwo firmowane przez Carson'a myślę, że jest ok. Ta firma raczej wie co robi. Ja natomiast dla swojego spokojnego sumienia dolał bym przynajmniej 100cm3 oleju rycynowego na każdy 1l tego paliwa. Jaki olej w aptece kupić to nie powiem, niech się koledzy wypowiedzą bo ja kupuje rycynę w sklepach modelarskich, kiedyś firmy Model Technics a teraz Merlin. Tak podrasowanego paliwa używał bym zwłaszcza jak silnik jest nowy i na dotarciu. Poza tym silnik musi trochę kopcić, jak nie kopci to znaczy ma za mało paliwa. Za mało paliwa - może być za wysoka temperatura. Za wysoka temperatura - można przegrzać silnik i uszkodzić, a wręcz zatrzeć. Dla tego tak ważny jest dobry termometr w wypadku silników samochodowych. Temperatura mierzona na świecy powinna wynosić w granicach 90 - 120 st.C. To optymalny zakres podawany przez wielu producentów. Za niska też nie wskazana bo silnik jest mocno przelany i korba dostaje łomot. Na temperaturę ma wpływ wiele czynników: ilość % nitrometanu, ilość % oleju, ciepłota świecy, stopień sprężania (przy większym od 25% dodatku nitrometanu należy odprężyć silnik dodatkową podkładką pod głowicę, zazwyczaj producent silnika podaje jakich podkładek przy jakim paliwie użyć), temperatura i wilgotność otoczenia. Jednego dnia tak ustawiony silnik będzie idealnie chodził a innego, po zmianie pogody, już nie. Nie ma uniwersalnego przepisu na ustawienie, to wszystko metodą prób i błędów jedynie można ustalić.

Każdy dwuwarstwowy filtr do 1:8. np https://hpi.pl/pl/products/air-cleaner-21-size-3435.html?query_id=4 Uruchamianie i jazda modelem auta bez filtra to zbrodnia na silniku!!

Uuuuoo Panie! Tego potwora wsadziłeś do baggusika?? To co najmniej trzy rozmiary za duży silnik! .28 jest już za duży a co dopiero .36! On to podwozie rozniesie w strzępy. Standardowo jest .21 czyli 3,5cc i z takimi silnikami fruwają aż miło. .25 by wystarczył. Do swojego Virusa wsadziłem na próbę K4.6 z Savage'a z atakiem 15T (z .21 jest 13T) i na prawdę to za dużo mocy. W dużym ciężkim jak kloc monsterze 1:6 taki .36 ma sens. Między silnikiem i kolektorem powinna siedzieć silikonowa uszczelka silikonowy łącznik kolektora z wydechem zaciśnięty trytytkami 5-6mm albo jakimś metalowymi cienkimi opaskami. Od bidy kilka zwoji miękkiego grubego drutu. Nie wiem czy to złudzenie optyczne ale zębatki nie są współosiowo. Daj też atak minimum 15T a nawet 17T żeby nie musieć tego silnika męczyć wysokimi obrotami (o ile fabryczny ma 13T). Luz międzyzębny ustawić na cienki papier, podwójny paragon jest idealny. Wkładasz pasek między zęby, dociskasz mocno zębatki do siebie i dokręcasz silnik. Mają się zęby dobrze odbijać jak się przekręci kołami. Ważne żeby pracowały równolegle. Wszystkie gwinty smarujesz niebieskim loctite albo odpowiednikiem. Do smarowania przekładni suchy smar ceramiczny w sprayu, nie za dużo żeby do środka sprzęgła się nie dostało. Przydał by się jeszcze filtr paliwa. Generalnie nie jest źle.

Daj zdjęcie, jasnowidzem nie jestem. Żeby móc podpowiedzieć co potrzeba chcę zobaczyć jak to obecnie wygląda. To może inaczej. Tak wygląda prawidłowo wykonana instalacja paliwowo-wydechowa (może nie za pięknie ale poprawnie): Wszystkie połączenia muszą być szczelne z korkiem baku włącznie. No i sprawny, szczelny filtr powietrza, obowiązkowo!

no i git! daj fote jak masz to wszystko pomontowane. Pamiętaj, że układ wydechowy i zbiornik muszą być szczelne.

Do meteora daj 5-10% nitro. Idzie jak szatan.

Tak naprawdę tylko pomiar nas ratuje. Każda firma oznacza po swojemu. Już się kilka razy naciąłem. Ale to było przy naprawach RTV.

tylko uwaga: potencjometry są o charakterystyce liniowej i logarytmicznej. Obstawiam te pierwsze.

Szukaj termometrów od HPI, nawet używki. Najlepszy jest banan. Ewentualnie niebieski duratrax

Zgodnie z manualem do reglera: https://www.manualslib.com/manual/1293558/Maverick-Scout-Rc.html?page=7 przy zasilaniu 3s silnik minimum 18 zwoi np. saturn 20T będzie dobry

Ciekawe w czym problem, że nie stosują czujnika halla albo enkodera optycznego. W serwach standard miejsca wystarczająco. Straszne marnotrawstwo.

żeby sprzedać więcej silników. A jeszcze pytanie do założyciela wątku: masz termometr do silników?

Powiedz gdzie je wyrzuciłeś. Ja bym je przygarnął.

Kolega kolegi kolegi dowiedział się od mojego kolegi, że coś tam dłubię i może się na tym znam i takie o to gruzy dotarły do mnie i wzbogacą kolekcję: Podobno kupione na którymś z warszawskich bazarów na początku lat 90tych. Wyglądają na nieodpalane, nie są rozkręcane i nie były czyszczone. Konsolki bez śladów montażu. Meteor to już będzie trzeci. Bardzo fajny motorek. MK17 wygląda, że z 87r.

Paliwo raczej OK. Bardziej bym się martwił czy ma odpowiednią ilość oleju, zwłaszcza jak silnik na dotarciu. Typowo mają 10-12% a to za mało i często przyczyna szybkiego zużycia silnika. Dolewka czystego oleju rycynowego nie zaszkodzi. Na litr spokojnie setke bym dolał i na tym docierać. Paliwo, jak szczelnie zamknięte, nie było grzane przez Słońce, specjalnie się nie starzeje. Tylko zamieszać przed użyciem. Ja jeszcze wypalam resztki paliwa które kupiłem ze 4 lata temu. Nie ma co kombinować ze świecami tylko kup OS A3 i A5. Gdy będziesz odpalał w temp +/- 10 st.C daj A5, okolice 0 st.C A3. R5 zostaw sobie na lato.

Dzięki! Ale obawiam się, że mi się nie zmieści. Ja jestem mocno ograniczony wymiarami akumulatora ytx9-bs, przede wszystkim wysokością. Model: YTX9-BS Pojemność: 8/8,4 Prąd rozruchowy: 135 Biegunowość: Lewy + Długość: 150 Szerokość: 87 Wysokość: 105 Waga: 3 Nic wyższego nie wcisnę. Fizycznie nie da się nic zrobić, nie da się wygospodarować więcej miejsca. Dla tego tego cały ten cyrk z budowaniem baterii z lifepo.

Złap jakiegoś zegarmistrza który naprawia duże zegary ścienne. Powaga.

R5 jest piekielnie zimna, do używania w słoneczne upalne lato. tydzień temu odpalałem swoje modele i szło normalnie pracować dopiero na A3. Nic nie wymyślisz innego jak to, że musisz wyposażyć się w świece różnej ciepłoty. Taki lajf posiadacza silnika żarowego.

szczelina na przepustnicy powinna być ustawiona na 1mm. Można sprawdzić używając wiertła o tej średnicy. Główna igła mieszanki na 3 i pół obrotu. Standardowo jest zimna świeca typu R5 wiec przy tej temperaturze otoczenia może być niedogrzany. Proponował bym A5, A3 w okolicach 0 stC a nawet No8 w mróz.

Pierwsze primo: dla czego w wątku silników benzynowych skoro to silnik na metanol + nitrometan? Czym go zalałeś? Konkretnie co to za paliwo. Drugie primo: jak kręciłeś iglicami to trzeba ustawić gaźnik do ustawień fabrycznych wg manualu. W jakiej temp. otoczenia go odpalasz? btw: z ciekawości gdzie kupiłeś i za ile oraz w czym będzie siedział?

za dużo paliwa, za mało paliwa, za zimna świeca, uszkodzona świeca, źle ustawiony gaźnik, złe paliwo.

Kto się nauczył kaszlem jeździć w zimie to pojedzie wszystkim i na łysych oponach.