kszczech

Konrad, zrób jak napisałem i będzie ok. Hej

Marcin, chłopaki mają rację. Lotki obie w górę. Kilka stopni wystarczy. Po pierwszym lądowaniu wyjdzie ile wychylić ster wysokości. Po czym trzeba to skorygować w ustawieniach. Na lotkach w dół model przeleci całe lotnisko i nie będzie miał ochoty wylądować. Przetestowane w praktyce osobiście Hej

CD... Po porządnym zaschnięciu kesonów można już wyjąć rury montażowe i wyłamać uchwyty balsiane na przednią rurę. Po wstępnym oszlifowaniu skrzydła i natarcia można przykleić listwy na natarcie. Ja przyklejam z balsy 8 mm. Takie listwy wyciąć z formatki która jest w zestawie. No i po zaschnięciu można oszlifować natarcie i całą powierzchnię skrzydła. No i teraz czas na końcówki skrzydeł. To dość ważna decyzja bo od tego zależy tak naprawdę wygląd całego skrzydła. Możecie to zrobić po swojemu nadając kształt zgodnie ze swoimi upodobaniami. Jest na to kilka sposobów. Np taki jak zrobił Wojtek tutaj http://f2b.cba.pl/forumf2b/index.php?topic=5.msg27#msg27 Czyli dłubanka. Ja zaprojektowałem swoje rozwiązanie. Wszystko jest narysowane i wycięte. Składamy na sucho a potem cyjakiem. Teraz wzmocnienia końcówek. Te krawędzie będą oszlifowane na okrągło więc trzeba je wzmocnić. Tak jak wcześniej pisałem części, które różnią się z lewej i z prawej strony oznaczam małym otworkiem. Więc nie ma problemu aby to odnaleźć w wycinankach. Tak naprawdę to mogło by tak zostać bo jest sztywne. Ale sądzę, że nie wyglądało by to dobrze po obklejeniu. Dlatego przednią część wypełniam klockami z balsy. Od środka wybrana balsa. Tylna część pozostaje bez wypełnienia. Lewą część zakończenia zacząłem robić ale zrobiłem niestety "babola" przy projektowaniu i muszę poprawić i wybrać się do Marcina aby wyciął poprawki. Linki oczywiście będą z regulacją przód/tył. Odstawiam to do wyschnięcia i powrócę po poprawkach. Teraz można zająć się tylnym skrzydłem. Jest trochę zabawy ale po przymiarkach samo złożenie to sama przyjemność. Na początek przygotowuję części do składania i rozkładam na stole. Te elementy na górze mają otworki, które mają iść w stronę dziobu samolotu. To ważne. One ustalają kąt żeberek tych takich dziwnych ze sklejki 3 mm. Elementy po lewej będą wykorzystywane później. Żeberka nadziewam na rurki montażowe 3 mm. Ja mam węglowe ale mogą być jakiekolwiek byle były sztywne. Po zmontowaniu będą usunięte więc uważać przy sklejaniu aby nie zaciekł klej bo potem trzeba się bawić aby je wyjąć. Dźwigar węglowy 5 mm pozostanie i trzeba go wkleić. Zapomniałem oczywiście o żeberkach wzmacniające miejsce gdzie będzie wchodził dźwigar steru. Ale rurkę można wyjąć i włożyć je tak jak poniżej. Tu jest możliwa mała korekta jak komuś rozstaw dźwigni nie wyjdzie dokładnie taki jak podawałem wcześniej. Wcześniej przygotowałem też poszycie kesonów. To sprawa prosta i szybka. Rozpórki na żeberka z otworkiem są do steru. Bez otworków do statecznika. Posegregować należy po cztery rozpórki każdej długości. Rozłożyć sobie papier do pieczenia na stole i po 15 minutach pracy z cyjakiem poszycia gotowe. Na stery wszystkie są identyczne. Na statecznik góra jest inna niż dół ale to nie problem tak jak w skrzydłach. W tych od dołu co wchodzą trzeba dociąć nożykiem tak jak poniżej. Nie zrobiłem tego wcześniej bo podczas wyłamywania z formatek albo przy przekładaniu ta wystająca część pewnie by się ułamała. No i po oszlifowaniu konstrukcji sterów można kesonować. Oczywiście cały czas z rurkami montażowymi. Przednie kesony lekko spryskać wodą aby się ładnie wygięły zgodnie z obrysem żeberek. Po zaschnięciu przyklejamy natarcie z balsy chyba 6 mm i spływ z balsy 2 mm. Jakieś ścinki pewnie macie pod ręką. Na dzisiaj dosyć tego nudzenia. CDN...

CD... Zapomniałem wspomnieć o małym udogodnieniu. Listwę balsianą na natarciu trzeba lekko zeszlifować przed kesonowaniem. Aby to ułatwić przystosowałem żeberka aby było łatwiej. Coby nie tłumaczyć za długo pokazałem to na poniższym obrazku.. CDN...

CD... Jedziemy dalej. Powoli można przygotowywać skrzydła do kesonownia. Trzeba teraz listwę spływu doszlifować. Ja stosuję taki patent, że zaklejam miejsca, które nie nie powinny być szlifowane grubą taśmą samoklejącą. Tak jak na poniższym obrazku. Taką taśmę ciężko jest zeszlifować i to naprawę przyjemna praca. Listwa doszlifowana. Teraz jeszcze trzeba zalutować dźwignię coby nie wypadła. Acha i jeszcze nie wiem czy wspominałem, że trzeba takie "uszka" dokleić aby wzmocnić mocowania osi dźwigni. Tak jak poniżej. I jeszcze powrócę tu do uwagi Roberta odnośnie dźwigarów. Robert, te dźwigary nie są równoległe do siebie. Więc to łączenie po środku nie jest aż tak bardzo ważne. Dźwigary kończą się na żebrach ze sklejki 3 mm. A pomiędzy tymi żebrami jak widzisz dałem rozpórki balsiane. No i jeszcze w tym miejscu jest cała konstrukcja mocowania dźwigni. Całość jest tak mocna, że moim zdaniem nie wymaga dodatkowych wzmocnień. Ale aby całkowicie rozwiać Twoją uwagę doprojektuje jakieś rozwiązanie. Zobaczymy. Coś wymyślę. Ale to dla tych co zawsze wzmacniają wszystkie konstrukcje. Nawet te gotowce ARF kupowane w sklepach Podkładam papier do pieczenia na to podkładkę i zalutowuję z góry i z dołu. Wcześnie proszę pamiętać aby ośka była nasmarowana tłuszczem bo potem będzie skrzypieć. Takie zdjęcie jeszcze zrobiłem. Nie pamiętam po co ale pewnie coś miałem na myśli Więc wstawiam. Pozostało zrobić popychacz. W orczyku zastosowałem metalowy snap. Tutaj można to rozwiązać na wiele innych sposobów. Można zrobić popychacz z drutu który jest zagięty. Ci co budowali uwięź wiedzą o co chodzi. W ten snap wkręcam popychacz z węgla o średnicy 5 mm i wewnętrznej 3 mm. W popychacz wcześniej wklejam śrubę o średnic 3 mm. Tak jak poniżej. Oczywiście wszystko obficie na żywicę. Skrzydło można kesonować. Oczywiście wcześniej wszystko oszlifować. Pokrycie skrzydeł z balsy 1.5 mm jest wycięte. Trzeba to wszystko tylko ładnie poskładać. Ze względu na to, że dół skrzydła i góra różnią się od siebie i dodatkowo są różnej długości więc każde z czterech poszyć jest inne. Uważać na to. Ups. Muszę chyba zacząć jakąś dietę bo brzuch w zdjęcia się wkradł Zapomniałem sfotografować wszystkich czterech poszyć. Ale to nie będzie raczej dla budujących problemem. Czas na kesonowanie. Oczywiście cały czas rury montażowe są w użyciu. Jeszcze ich nie wyciągamy. Przednią część poszycia z góry lekko spryskać wodą. To spowoduje lekkie wygięcie tak jak poniżej. No i można przyklejać. Ja to robię na Soudal 66A. Wolną chwilą przygotowałem boki kadłuba i wręgi. Wręgi są wycięte z balsy 2 mm. Ale każda wręga wycięta podwójnie z słojami wzdłuż i w poprzek. Więc sklejamy je razem. Oczywiście wszystko na żywicę. Mam nadzieję, że to klarownie opisuję bo jestem już po drinku Na dzisiaj tyle. CDN...

I ja chętnie zawitam.

Ano nie są. Dlatego są te dwa kołki. Będzie potrzebny dostęp tutaj. Zobaczysz później.

CD... Czas na skrzydła. Na początek wycinamy żebra z formatek. Ale tu WAŻNE !! Wycinamy po jednym i po kolei je obrabiamy. W innym przypadku będzie potem kłopot. Tak mniej więcej wyglądają żebra w formatkach: Poniżej widać, że w każdym żeberku wewnątrz są rozpórki, które należy wyciąć i natychmiast wkleić. Jak się to pomiesza pomiędzy innymi żeberkami to może być kłopot. No i żeberko z wklejonymi rozpórkami: Następnie usunąć te wąsiki które mocowały żebro do deski no i ogólnie obrobić aby to wyglądało jakoś. Teraz można powycinać pozostałe części do skrzydeł i przygotować listwy balsowe na dźwigary 10x8x690 dwa. I 10x8x710 też dwa. Dodatkowo cztery listwy balsowe o tej samej długości x5x2. Listwy spływu sklejamy po dwie ale to lepiej zrobić żywicą albo Soudalem 66A a nie cyjakiem. Uwaga, różnica długości listw wynika z tego, że lewe skrzydło jest dłuższe niż prawe. To w dalszej kolejności będzie stwarzać trochę problemów ale przygotowałem części tak aby nie pomylić. Tak to mniej więcej wygląda po rozłożeniu na stole montażowym. Lewa strona skrzydła ma być taka. To rozwiązanie wynika z tego, że mocowanie linek na końcówce skrzydła będzie regulowane i linki będą przechodzić pomiędzy dźwigarami. Natomiast prawa taka: W dalszym etapie części skrzydła, które są różne dla prawego i lewego oznaczone są małym otworem. Z otworem idą na prawo. Widać to powyżej. Nie zapomnieć o "kanapce" w którą potem wejdzie podwozie w kolejności miękka sklejka, twarda sklejka, balsa: No i można zaczynać składać na sucho. Nadziewamy żeberka na rury. Ja zastosowałem rury o średnicy 13 mm. Ale widzę, że jest kłopot z ich zdobyciem i pewnie przerobię na 14 mm. Dla tych co nie spotkali się z tą technologią informuję, że te rury po pokryciu kesonem trzeba będzie wyjąć W środkowej części jeszcze takie kołeczki jak poniżej. Można już montować dźwignię. Ja tę środkową część skleiłem na żywicę. Pozostałe części na cyjaka. Nigdy nie kleiłem wszystkiego na cyjaka. Mam nadzieję, że to nie będzie błąd. Ale wszystko jest z balsy więc nie powinno być problemu. Ze względu na to że skrzydło jest dość długie to w środkowej część również je podpieram na rurkach takimi metalowymi klockami jak na końcach. W międzyczasie można też dokleić takie dystanse ze sklejki przekładając to rurką o średnicy 10 mm. Rurkę po zaklejeniu wyciągamy. W dalszym etapie zobaczycie po co to. I jeszcze wskazówka. Przed zamontowaniem dźwigni posmarować oś czymś tłustym. Ja zapomniałem i teraz to skrzypi strasznie. Muszę to poprawić. Ech życie CDN...

To linka od pull-pulla do modeli RC. Nie ma mowy o urwaniu.

Tak, jak i się uda to dla mnie weź ze 100 desek.

Wiesław, taka listewka z tego co pamiętam idzie w natarcie żeberek. Zobacz proszę czy mam rację. Jak nie to odpalę projekt i poszukam.

Chcesz i masz A tak na poważnie to będzie wszystko krok po kroku ze zdjęciami. Budowę rozpoczynamy od skrzydła. To ważne. Nie zaczynać od kadłuba !!! A tak naprawdę od rzeczy której najbardziej nie lubię robić czyli orczyk i dźwignie. W zestawie będą takie lizaczki z dwustronnego laminatu. Będzie ich cztery sztuki. W otwór wkładamy rurki o średnicy wewnętrznej 2,5 mm o długości około 8 mm. I lutujemy tak jak na zdjęciu poniżej. Jak ktoś stwierdzi, że 2,5 mm druty do klap i sterów wysokości będą za cienkie to trzeba wlutować rurki 3 mm. Potem przygotowujemy dźwignie. Są wykonane z dziwnego żelaza. Na kalafonię nie da się przylutować. Ale na kwas spokojnie się lutuje. W tych dźwigniach widać na zdjęciu poniżej takie małe wycięcie w otworze na drut około 0,5 mm średnicy. 10 mm takiego drutu wkładamy w ten otworek i dopiero wtedy lutujemy dźwignię. Ten drucik ma być w stronę ogona modelu. A tak powinno wyglądać po lutowaniu: Wysokość i szerokość drutu do klap i wysokości na rysunku poniżej: Teraz czas na orczyk i linki do orczyka. Tutaj na formum widziałem wiele różnych rozwiązań. Pewnie każdy zrobi po swojemu. Ja zrobiłem tak, że w orczyk wlutowałem mosiężną rurkę o średnicy 5 mm i wewnętrznej 3 mm. Będzie taki z wycinanką całą. Natomiast zakończenie linek to mój pomysł i działa fajnie. Z "fabrycznych" snapów usuwam ośki. W orczyku otwory na ośki linek zaciskam (nie wiem jak to się nazywa, pożyczyłem od kolegi) nity, nitownica. W każdym razie po zaciśnięciu pozostaje taki mały grzybek z góry i z dołu z otworem 1,5 mm. W ten otwór wkładam drut i lutuję z góry i z dołu do snapa.. Na linkę zakładam cienką i grubszą termokurczkę, rurkę i składam razem jak poniżej. No a finalnie całe żelastwo wygląda tak: Na powyższych zdjęciach jest błąd. Linka nie powinna przechodzić na zewnątrz rurki, którą się zaciska. Linki w tę i z powrotem i znowu w tę powinna przechodzić przez tę rurkę. Ale niestety była za cienka a nie miałem innej i zrobiłem tak właśnie. To jest bardzo częsty błąd który obserwuję na lotniskach w np. pull-pullach. W dalszej części jak przyjdzie czas na obróbkę linek to jeszcze to opiszę. CDN...

Witajcie, Na początek trochę wstępu. Czyli co, jak, dlaczego, po co. Od dzieciństwa marzyłem o zbudowani profesjonalnego modelu akrobacyjnego na uwięzi. Ale wtedy silniki i materiały były prawie niedostępne. Młodzież z tego forum pewnie tego nie zrozumie. Starsi wiedzą o co chodzi. Jak już czasy się zmieniły i można było spokojnie coś zbudować to przyszła moda na latanie na dżojstikach. No i wsiąkłem. Jednak marzenia w głowie zostały i tak właśnie powstał ten projekt. A że jak już rysuję i robię dla siebie to dlaczego by nie udostępnić innym chętnym. Niech też spełniają marzenia Dlatego powstaje ta relacja jako instrukcja składania. Każdy ma swój gust. Dla mnie najładniejszy akrobat na uwięzi to był amerykański Stiletto. Był zresztą w Polsce i wygrał mistrzostwa świata u nas. Chyba w 80 roku. Konstrukcja, która będzie przedmiotem tej relacji jest takim trochę miksem z kilku konstrukcji z planów jakie zebrałem, obserwacji na zawodach głównie w Wierzawicach i z własnego doświadczenia. Jednak kształt to właśnie Stiletto Prototyp powstał już w zeszłym roku. Sporo błędów popełniłem przy rysowaniu ale jakoś wybrnąłem z tego. W nowym projekcie starałem się skorygować błędy. Silnik OS 46FX (trochę za mocny). Gażnk zrobił mi Paweł Praus z tego forum. Model lata bardzo fajnie. Poprosiłem o przetestowanie jednego z lepszych pilotów ze starych czasów w Polsce. Stwierdził, że model jak najbardziej lata poprawnie. Dziękuję Wiesław. A tak prezentuje się prototyp: I jeszcze prośba wielka. Bardzo proszę o uwagi, krytykę konstruktywną, podpowiedzi doświadczonych Uwięziowców. Jeszcze można w projekcie pozmieniać parę rzeczy. Ale proszę nie zaśmiecajmy relacji zbędnymi uwagami, wstawkami, zdjęciami itp. To utrudnia potem składającym przebrnięcie przez "instrukcję" składania. Na to niech będzie czas po skończeniu budowy. No to jak mawiają brytole, let's start.

W tytule jest f2b więc to raczej nie kombat. Chyba że się mylę. We wszystkich planach f2b jakie widziałem skrzydło prawe jest krótsze. Szukałem opisu dlaczego i nie znalazłem. Wszędzie są takie wymijające odpowiedzi jak tutaj. Więc spróbowałem to przeanalizować i wyszło, że prawe leci o 1.5 m/s szybciej. Ale to tyko moje domysły. Może jest inny powód. Hej P. S. W modelach f2a prawego skrzydła przeważnie nie ma.

Skrzydło skrajne jest krótsze z prostego powodu. Prędkość prawego skrzydła jest większą niż lewego. A jak dobrze wiesz skuteczność sterów i sprawność skrzydła jest zależna od prędkości. I to wykładniczo a nie proporcjonalnie.

Arek, bo tak jest łatwiej, szybciej, sprawniej i konstrukcja jest bardziej wytrzymała. Jak ktoś chce to może robić bez tej listwy. Ale nie polecam. Artur, jak ktoś potrzebuje szablonów to wystarczy aby poprosił. Żaden problem. Bywajcie zdrowi

Wiesław, byłem pewien że wstawiałem zdjęcia z "noskami". Ale pewnie pomyliło mi się z MXem. Specjalnie dla Ciebie wstawiam w takim razie Popraw proszę bo nie wygląda to za dobrze moim zdaniem.

Wiesław, bierz się za szlifowanie tych natarć stateczników. Tu jeszcze sporo roboty masz. Wstawiałem zarysy natarcia. Trudno zajrzeć? ?? "Są gniazda mocowania serw w statecznikach. Jak myślisz ta krucha sklejka topolowa da radę ?" Tak, da radę. Hej

Już pisałem, ale powtórzę. Może pomogę. Tutaj macie pełen wybór długości i średnicy linek. Duży wybór uchwytów i innych akcesoriów uwięziowych. Brodak.com Na paczkę czeka się około 1 tygodnia. Na tej ukraińskiej stronie co Paweł podał są linki do f2c i F2D w fajnych cenach. Czyli trochę za krótkie do akro. Chyba że nie zauważyłem ich tam.

Będę w tym roku na 100%. Wycinamy CNC a nie laserem. Będzie dostępne oczywiście dla chętnych. Już jest kolejka na te zestawy, ale przedtem muszę złożyć jeszcze drugi i zobaczę czy uwzględniłem wszystkie błędy z prototypu. Mam nadzieję, że w końcu rozkręci się latanie na uwięzi w Polce. Latanie na dźojstikach nigdy nie da takich wrażeń jak uwięź. ? Hej

Już się wycina drugi zestaw. Za niedługo będzie relacja ze składania. Prototyp już lata (nawet dzisiaj) i ma się dobrze. Było trochę błędów bo już byłby dostępny. ? Tak wygląda prototyp:

1. Nakrętki 3 mm kłowe w kadłubie. 2. Możesz wstawić z tyłu. Ale zobacz czy nie będzie kolidować z sterami wysokości. Nie dopracowałem tego podczas rysowania. ?Prawdopodobnie trzeba podciąć ster trochę.

Wiesław, nie ustawiałbym na Twoim miejscu w taki sposób steru kierunku. Jak Ci wyszło ok, to super. Ale wskazówka dla innych budowniczych. Tak nie sprawdzać (a przede wszystkim ni ustawiać) jak na obrazku powyżej. Proszę zwróćcie uwagę, że kadłub położony na "brzuchu" powoduje to że oś steru kierunku nie jest prostopadły do podłoża. A więc każde odchylenie stojaka lasera o chociażby 1 mm od idealnej osi modelu w lewo lub prawo będzie przekłamywać. Prawidłowo można ustawić w taki sposób ale pd warunkiem że kadłub leży brzuchem do góry. Nie wiem czy to jasno wyjaśniłem. Jak nie to przepraszam. Ale ten problem jest chyba w miarę logiczny. Hej

Witajcie, W modele max brakuje tych linek dłuższy czas. Ja ostatnio zamawiałem parę rzeczy uwięziowych i linki u Brodaka - brodak.com Nie uwzględnił kosztów przesyłki. A i cła i podatków nie naliczyli Mają tam naprawdę fajne rzeczy do uwięzi. Duży wybór linek z tabelką do jakiej pojemności jaka grubość i długość. Niestety w calach i stopach. Powodzenia w budowie. Hej

Za niedługo wstawię relację z budowy uwięziówki. Koszt żaden, a zabawa przednia. Sądzę, że to też zrobisz. ?? A potem... ?