mayster8405

A gąbka na folii do zakrywania szyb w samochodzie!?

To ja się już pochwałę nabytkami od Józefa /Bob roy/ który mi wydrukował na mikołaja Są małe poręczne i praktyczne. Nożyki do cięcia balsy jak i struga bez problemu można kupić w OBI czy Castoramie. Wyważarkę miałem w "palcach", teraz mam profeskę./ zdjęcia wykonane w trakcie montażu/.

Czyli grubość 2-3m/m w zupełności wystarcza do budowy różnych modeli nawet do ok 2m rozpiętości. Ważne, że trzeba planować ułożenie kanalików w konstrukcji dla jej wytrzymałości. Co do rady, spróbuję tego " fortelu" przy zakupie.?

Serdecznie chcę podziękować naszemu koledze Mirkowi / mjs/ , za bez interesowną pomoc w przygotowanu plików pdf na dfx ,do palenia lub frezowania profili do modelu jw.?

Muszę przyznać, że coroplast jest wdzięcznym materiałem i jego struktura a także nie duża waga. Mam rozrysowane plany na 1.2m rozpiętości. Napisz jaką grubość stosujesz na płaty i kadłub oraz czy masz już jakiś klej do klejenia tego tworzywa. Ciekawa konstrukcja kadłuba i ta piękna kobieca "mordka",Prosi się troszkę szersze ogumienie,ale to takie moje odczucie? Ciekaw jestem całości , ale na razie śledzę postępy? P.S. Szkoda że w moim sklepie jest coroplast, ale wymiary są duże 2x3m bez możliwości kupienia mniejszego kawałka lub docinania na miejscu.

Zbyszku Marabut-ek mi się podoba , jak i zamysł budowy większego. Mój maluch ok 1m jest sterowany tylko dwoma kanałami i lata przepięknie. Korcisz do zbudowania większego. Gratulacje !!!!! i czekamy na więcej wieści z budowy.

Możesz wykorzystać tą przestrzeń / 10cm/ na położenie podstawy ze sklejki lotniczej 3-5m/m. Dennik to nic innego jak część dolna wręgi powiedzmy do skosu/ burty/.3 sztuki oddalone od siebie co 3cm, a ich wysokość aby była równa i przylegała do denników.Całą podstawę ładnie wpasować aby i ładnie pasowała do dna.W osi podstawy mają być wycięte dwa rowki aby wpuścić łoże silnika.Podstawa może być lekko ażurowana i wklejona do denników i dna na żywicę epoksydową.Pozostaję usytuowanie łoża silnika względem wału śruby i umocowanie na żywicę w wyciętych rowkach. Aby oś wału i silnika współgrało wykonywałem tulejkę pasującą na wał i oś silnika na czas regulacji i dopiero zastępowałem tulejkę właściwym sprzęgłem. Oczywiście te rowki są dla łoża które przedstawił Krzysztof / mają wpusty/. Jeśli wszystko jest ustawione osiowo z podanym sprzęgłem można pominąć poduszki.Oczywiście wysokość podstawy z łożem musi być tak dopasowana, aby byla umożliwiona regulacja z osią wału. Podobnie ustawienia silnika, skrzyni - reduktora i wału napędowego w łodzi służbowej SMK 75 gdzie łącznikiem był kardan z wkładką parcianą i tak były wyczuwalne wibracje kadłuba, a po dokladnym ustawieniu skrzyni i wału , zastąpieniu wkładki nylonowo- gumowej były praktycznie nie udczuwalne. Poprostu poprawiłem fabrykę. W modelach jest mniejsza masa elementów wirujących ale obroty robią swoje!? Taka jest moja wizja takiego zamocowania napędu i jest do przemyślenia.

Marek , ja był zastosował takie właśnie łoże. Stworzyłbym podstawę ze sklejki pod to łoże na 2-wu lub 3-ech dennikach .Powierzchnia mocowania łoża z podstawą będzie wystarczająca aby wytrzymać siły silnika.Ja dałbym obowiązkowo sprzęgło , żadne sztywne !?. Taki zestaw będzie łatwo wycentrować z wałem bo przy takich obrotach silnika nie ma zlituj , bo się wszystko rozleci. Coś w tym rodzaju https://pl.aliexpress.com/item/32875281411.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.78014e7eRHKRpc&algo_pvid=b8a0ddac-ff29-4466-8a84-e46f1dab9dda&algo_exp_id=b8a0ddac-ff29-4466-8a84-e46f1dab9dda-51&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"66545278964"}&pdp_npi=2%40dis!PLN!11.72!8.19!!!4.12!!%402100bde316674700122452161eb398!66545278964!sea&curPageLogUid=ha9z7YB1kFFH To jest tylko moja opinia.

Czy jeszcze w powietrzu !??

coś wydłubałem a czy pomocne......? https://www.thingiverse.com/thing:86982 https://www.thingiverse.com/thing:4273142 https://www.thingiverse.com/thing:2838603 https://www.thingiverse.com/tag:flaps_hinge https://www.thingiverse.com/thing:4598178

Krzysztof stronę znalazłem co dopiero i żeby to wszystko pooglądać trzeba czasu.Ale już na wstępie gdy się wpisze np frazę "RC planes", cnc, itp -wtenczas pokarze się mnóstwo ciekawych rzeczy. Nie rozgryzałem tego dokładnie i ile tego jest ale jak będziesz miał czas to może się odkryje jeszcze więcej. To co widzę możesz drukować zawiaski, dzwignie, całe modele, małe strugi do balsy, różnego rodzaju mocowania, chowane podwozia, śmigła , nawet EDF-y ,wyważarki,ect Nie mam drukarki, więc się nie zagłębiam w ten temat a chciałoby się.

strug do balsy https://www.thingiverse.com/thing:2221852 do cięcia balsy https://www.thingiverse.com/thing:3650647 nóż do cięcia listew https://www.thingiverse.com/thing:3211099 https://www.thingiverse.com/thing:3095033 https://www.thingiverse.com/thing:5235452 https://www.thingiverse.com/thing:2230810

A może tak przez zimę jak się ma drukarkę 3D wydrukować sobie takie zabawki https://www.thingiverse.com/thing:4540425 i wpisam np " rc boat " i szukać interesujących plików

Napotkałem na ciekawą strone z "różnościami' modelarskimi do drukowania na drukarce 3D. Nadmieniam, że nie mam żadnego doświadczenia w druku 3D, ale chyba będzie to skarbnica dla niektórych.Wystarczy wpisać frazę np rc planes, lub rc wing itp.Strona dla cierpliwych https://www.thingiverse.com/

Krzysztof, a może mały mieczyk, coś 2x3cm umieszczony w przedniej części kadłuba w osi stęki, w miejscu gdzie dno jeszcze dotyka wody w pełnej prędkości. W razie czego możesz go docinać w miarę jego efektywności. Podobnie zrobilem w zbudowanym prawdziwym skuterze wodnym z silnikiem zaburtowym, gdzie skuter przy średniej prędkości zachowywał sie właściwie, ale jak dałem full gaz, skuter zacząl niebezpiecznie wężykować. Zamontowałem mieczyk z narty wodnej umieszczony jak podałem wyżej od razu wyeliminował to zachowanie. Przy kursie modelu aby go utrzymać na wprost jeden hydrofil starcza , ale w miarę położenia się modelu na burtę dodatkowe hydrofile jeszcze bardziej są skuteczne przy wykonywaniu manewru skrętu.Przy płaskim dnie jednakowej długości hydrofile przy malej prędkości nie przeszkodzą, ale w ślizgu już tak utrudniając manewry. Ciekaw jestem prac przy projekcie Mirka, to co mi pokazał na priv idzie w dobrym kierunku.Nie mogę odżałować form jego pierwowzoru i chyba już przepadły przez niedbalstwo kolegi który je gdzieś zawieruszył.

Myślałem że cienka i wytrzymała stawia mniejszy opór w powietrzu niż miękka i gruba.

A czy nie lepiej zakupić wędkarską Dyneemę 0.40m/m i wytrzymałości 38kg lub grubszą z większą wytrzymałością.Długość akuratnia. Choćby coś podobnego https://allegro.pl/oferta/plecionka-wedkarska-tonaca-4splotowa-0-40mm-600m-11992965471?bi_s=ads&bi_m=productlisting:desktop:category&bi_c=ZTJiOWM5NDEtOWEwMS00MTM2LTlmMzYtMDNmOGUwZjNjNzI4AA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=0e0b4cea-320a-43eb-afc6-1af99beadf76

Model bardzo podobny do łodzi " Boesch", obie łodzie cechują perfekcyjne ekskluzywne wykonanie. Mialem przyjemność pływania "Boeschem" z PZM iNW.Ciekawostką była metoda budowy łodzi mianowicie; wszystkie elementy gięte ,klejonki, były wykonywane na wzornikach- kopytach, tak że przy montażu jakiekolwiek naprężenia nie istniały.Wydech oczywiście chłodzony wodą począwszy od kolektora wydechowego. " Boesch" miał nad wylotem rury wydechowej coś w rodzaju kapturka , natomiast na dole pawęży coś w rodzaju " klamerki" wystającej nieco poniżej dna gdzie woda w trakcie płynięcia dostawała się pod " kapturek " łagodząc prędkość wylotu spalin. To tylko ciekawostka?

Ten Chpper-ek jest podobny do mojej P59 Partenavii i nawet technologia budowy ta sama. Latał podobnie. Dla Ciebie ??

Klasyka modelarstwa

Lukasz, a co to za model, wielkość, silnik, to może z tego ktoś wywnioskuje co to za regulator, czyli amperaż a może i zgadnie " kto on" i czy się da ustawić hamulec. Albo po prostu go wymień na znany.

Krzysiu sprawę wyjaśniłeś dokladnie!? Sama śruba powinna wytrzymać.Ja miałem tę możliwość że mogłem wykonać końcówki i docinać wylot/ sterownicy zmniejszając lub zwiększając przepływ strumienia /. Regulator był nie chłodzony a silnik tylko "spiralą " z rurki miedzianej. Mirku w moim mniemanie tak usytuowana płyta rufowa nic nie da / w dużych motorówkach jest stosowana/, chodzi o usytuowanie jaj na samym dole, czyli przedłużając dno , aby miała możliwość zmiany położenia w małym kącie z 0 do - ... /w miarę potrzeby/. Ciekaw jestem rezultatu?, może twoja koncepcja jest trafna.

Krzysiu z tę turbinką to już mi się podoba??W ślizgu elegancko!? Na czyś takim byłaby klasa https://pl.aliexpress.com/item/33011757845.html?spm=a2g0o.search0304.0.0.33165226noP3rK&algo_pvid=4a364a01-65b7-4500-916d-0f9e56b4d512&algo_exp_id=4a364a01-65b7-4500-916d-0f9e56b4d512-15&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"67131250239"}&pdp_npi=2%40dis!PLN!!631.59!!!36.99!!%402100bdcf16619416436361468e6443!67131250239!sea lub do tego zestawu co masz jakiś porządny chłodzony wodą silnik.

Mirku ,ładna robota, ale ja bym cofnął śrubę od pawęży tak 3-4 cm i z kątem wału nie większym jak 13 stopni. Chodzi o to, żeby śruba pracowała całkowicie w środowisku wodnym i nie zabierała powietrza./ kawitowała/. Nie piszę o wyczynowych napędach i śrubach w łódkach. Może się zdażyć, że będziesz musiał dać płytę pawężową aby przedłużyć dno. Myślałeś kiedyś o stosowaniu giętkich wałów napędowych?

Twoja ręka ,to tak jak serwomechanizm. Każdy Twój ruch dloni to ruch steru wysokości.