japim

Może ktoś się zainspiruje Skoro przełożenie jest 40:1 to moze zwykła linka stalowa jak do hamulców? Wątek otwarty i czeka na nowe ciekawe pomysły.

Z drugiej strony pomyśl ile momentu jesteś w stanie przenieść giętkim wałkiem o średnicy poniżej 4mm. W samej głowicy musi być jakieś niezłe przełożenie 2:1 lub więcej patrząc na proporcje obudowy. Albo właśnie dlatego to nie jest giętki wałek tylko lity drut stalowy.

Myślę, że takie by się nadały: https://pl.aliexpress.com/item/98CM-38-6-Length-Rotary-Tool-Flexible-Metal-Tube-Inner-Shaft-Cable-For-Foredom-F-Flex/32510179656.html https://pl.aliexpress.com/item/Free-shipping-Flexible-Shaft-Rotary-Grinder-Tool-Flex-Shaft-Tube-Fits-6mm-Electric-Drill-hanging-mill/2012539764.html EDIT - Patrząc na pierwszy obrazek z oryginalnym rozwiązaniem mamy tutaj do czynienia z wężykiem igelitowym 6x1. A skoro w środku jest coś czarnego i to z luzem to prawdopodobnie za napęd odpowiada drut sprężynowy o średnicy 2.5. - 3mm

Taki wałek na aliexpres kosztuje 4 dolary

Za mało drukarek na naszym forum? Kolejna ciekawostka: Remote-direct drive. Czyli po naszemu zdalny-bezpośredni napęd ekstudera - taki oksymoron jak "sucha woda". Wg mnie świetny pomysł: Czyli radełko ekstrudera zamocowane nad głowicą - ale napęd realizowany zdalnie za pomocą wałka giętkiego. Czyli wszystkie dobrodziejstwa napędu bezpośredniego w połączeniu z niską masą głowic typu bowden. https://www.thingiverse.com/thing:1843195

Dobrze podłączyłeś wężyki? Może to banalne pytanie - ale wygląda tak jakby wężyk który idzie do gaźnika podłączony był do króćca normalnie używanego do tankowania. EDIT: i czemu tak mało paliwa masz w baku? wlej ponad polowe - aby mieć pewność ze ssak jest zanurzony a nie np podwinięty na końcu. Efekt zasysania bąbli może być też spowodowany pęknięciem wężyka w środku zbiornika - i przy pustym baku zasysa powietrze zamiast paliwa z dna.

Ogólnie fajny model - ale kolor czarny jest bardzo ciężki w pilotażu w sensie na większych odległościach łatwo pogubić się gdzie jest góra a gdzie dól... Trzeba się mocno pilnować. Wiem bo latam Czarną Wdową...

A nie patrzyłeś może na taką technikę: http://www.aircombat.pl/ACES/forum/viewtopic.php?t=1209 Bardzo prosta i dająca lekki model. Można ją dowolnie skalować w gore oczywiście z zachowaniem uproszczeń. Pytanie czy już jesteś gotowy na makietę?

Na pewno między tattu a r-line jest różnica. Te drugie mają jeszcze większą wydajność ale kosztem życia ogniw. Patrząc na rozwój 'modelarstwa' wymieniona przez Kamila hierarchia jest w kolejnosci wprowadzania ich na rynek. Najpierw był gen Ace niebieski dla samolotów. Potem gdy zaczęły rozwijać się drony wprowadzono tattu a r-line jest wyczynowy pakietem wyścigowym.

A czy z takim napędem brałeś udział w walkach ESA?

ESC 4in1 nie opłaca się. Zysk jest tylko odczuwalny w małych kompaktowych konstrukcjach. Wada jednak taka - że jak strzeli 1 ESC to do wymiany idzie całość. Jeżeli akceptujesz takie ryzyko to ok. Co do wydajności silników - to wyglądają na trochę słabe do masy 1.5kg : https://abc-rc.pl/EMAX-MT2213-CCW Przy masie 1.5kg i zasilaniu 3S na śmigłach będziesz miał 4 silniki pobierające ok 4.5- 5A w zawisie. Max ciąg 2.6kg. Będziesz mniej więcej w połowie skali. Do agresywnego lotu przydałoby się więcej - tak ze 4.5 kg (3 x masa - najlepiej 4x masa). Co do kombo to wygląda obiecująco. Jakby co to elementy zapasowe znajdziesz bez problemy np w abc-rc - tylko w cenie 100zł (silnik + ESC). Myślę, że to dobry wybór. Tylko sprawdź np czy będą działać z Twoim FC - bo tutaj napisano że nie pracują z Pixem ani APM: https://abc-rc.pl/Emax-ESC-BLHeli-30A EDIT: te silniki będą lepsze: https://abc-rc.pl/EMAX-MT2216-CCW (większy brat 2213)

Jak 1300 3s to zapraszamy do działu ESA ponownie A odnośnie silnika - co Ci się bardziej podoba. Proponowane 2812 1500kV jak i 2826 1400kV przy 3S latają dobrze na 8x4. 2822 1200kV to już śmiglo 9x5. Jak znajdziesz jakiś silnik 1000kV to śmigło 10x5 - wolniejszy lot, ale ciągu statycznego tyle że hej.... zależy od stylu latania.

Witek, Rozumiem do czego zmierzasz i co chcesz pokazać. Pytanie tylko po co miałbym robić długie odpoczynki? Skoro takich nie robi się w czasie lotu modelem? Test przerwałem gdy wyssałem SLS do końca. Gdybym miał taki układ zamocowany w modelu to już dawno pikacz wszcząłby alarm i wylądowałbym zanim wyssałbym SLS do końca. Rożnica napiec 0.2V to typowa różnica przy jakiej łącze pakiety do lądowania równoległego (ok 50% pojemności w stanie storge) i nie widzę negatywnego wpływu takiego łączenia. Następny test 1300 + 4000 pokaże pewnie podobne zachowania jak ten (proporcjonalną pracę w zależności od wydajności). Co prawda będzie to raczej test w stylu mam mercedesa i motorynkę - wezmę motorynkę na hol i zobaczę ile mogę z nią pojechać...

Pomyślałem, że zamiast ciekawostek albo informacji rozsianych po całym forum przydałby się jeden zbiorczy, w którym moglibyśmy wrzucać ciekawe rozwiązania do naszych drukarek 3D. Jest tylko jeden haczyk. Co drukarka to inne rozwiązania. Do tego jest też już takie repozytorium w postaci strony thingiverse - gdzie znajduje się obecnie chyba 90% wszystkich projektów 3D jakie wymyślili i upublicznili użytkownicy Internetu. Dlatego głównym celem tego tematu jest podrzucanie ciekawych i inspirujących rozwiązań, które w ten lub inny sposób mogą się przydać WSZYSTKIM użytkownikom drukarek a nie tylko rozwiązać typowe problemy konkretnej rodziny - np Anet A6 czy CR10. Mogą to być zarówno projekty 3D z thingi jak i np konkretne części lub poradniki jak wykonać jakiś upgrade. Tylko przypominam - to ma być rozwiązanie uniwersalne - a nie repozytorium konkretnych części do Anet A6... Ja wrzucam sposób na wykonanie silikonowej skarpetki na blok grzewczy: https://www.thingiverse.com/thing:2848472 https://www.thingiverse.com/thing:2848281 Ostatnio sam kupiłem tutaj: https://pl.aliexpress.com/item/3pcs-Silicone-Socks-for-MK7-MK8-MK9-HEATER-BLOCK-COVER-Heater-Block-Silicone-Insulation-for-Replicator/32830747630.html

Pierwszy test: Widać dokładnie to o czym pisał Witek. Przez większość czasu większość obciążenia wziął na siebie świeży i twardy SLS. Dopiero gry z niego wypompowano ponad 85% pojemności do gry na poważnie włączył sie zippy. Ciekawe jest to, że pomimo tego, że pakiety nie widziały się bezpośrednio - tylko widziały wspólny potencjał na wyjściu za diodą, to przez długi czas po odjęciu gazu w spoczynku wskazywały prawie takie samo napięcie - różnica 0.1 - 0.2V. Dokładnie takie jakie jest zalecane podczas podłączania pakietów równolegle. Zippy miał ok 1000mAh, rezystancja wewnętrzna na poziomie 16mOhm, SLS dokładnie 1300 - rezystancja na poziomie 6-8 mOhm. wnioski z testu 1. na przyszły test: dokupić jeszcze 2 diody, bo te pomimo, że są na 40A bardzo się grzeją już przy 15A. Albo dołożyć im radiatory. 2. przejrzeć cały film na spokojnie i wykonać wykres prąd/napięcie/wypompowana pojemność. 3. pikacz na SLS nie zaczął pikać nawet gdy napięcie spadło poniżej 3.3V. okazało się, że ma uszkodzony przycisk i nawet nie wiem na jakie napięcie jest ustawiony. muszę założyć nowy. 4. najciekawsze rzeczy zaczęły się dziać na końcu - wymyślić sposób pomiaru prądu wyrównującego bez uszkodzenia miernika -> żarówka, diody jednokierunkowe?

Filmik nr 1 z pakietami: wiekowy zippy 1300 i nowiutki sls 1300 juz nagrany. Ciekawe zachowanie pakietów pracujących półrównolegle. Materiał postaram sie wrzucić jeszcze dzisiaj.

Fajny. Przy okazji sprawdzania ustawień drukarki wydrukowalem też takiego malucha:

Wiem ze był model latający. Ale powstał on głównie do badań prototypu. Mój jest redukcyjny for fun nie mówię że modelarze którzy robili latającego Bielika nie mieli funu Był chyba też model do badań tunelowych. Mój jest po prostu amatorski

Jakiś czas temu narysowałem w 3D samolot EM10 BIELIK. Korzystałem tylko z 1 rysunku z 3 rzutami. Posilkowalem się też zdjęciami z Internetu. To nie miał być projekt w 100% redukcyjny i z premedytacją uproscilem lub pominąłem pewne rzeczy. Oczywiście ciężko jest dorównać do jakości modeli z zestawów ale i tak jestem zadowolony. To pierwszy redukcyjny model Bielika

Klon gopro podobny jakich wiele. Pooglądaj sobie filmiki na Yt. Jeżeli jakość Cię zadowala i cena to bierz.

Tak kolega juz był u nas. Ponieważ to nie ESA to wyslalismy go tutaj

No to każdy kto chce zbudować model jak Bartek może to zrobić z wykorzystaniem drukarki 3D:

Nie każdy wylicza każdy gram. Chodzi o to ze w zawodach jest limit wagi modelu. A waga po sezonie walk lubi się zwiększać od stopniowych napraw. Jak zrobisz zawodnicy model pod korek to na butelkę kleju CA potrzebnej do napraw juz nie starczy Ci masy. Ot co. A swoją drogą lżejsze modele są zwinniejsze. Ja staram się budować w środku limitu. A skoro chcesz używać nieregulaminowy pakiet 4s 1300 to wszystko jedno jaka drogę obierzesz - model będzie zbudowany z zestawu ESA ale nie będzie ESA.

Zgadza się. Moja opinia o beztroskim łączniu wynikała głównie z moich doświadczeń z napędem elektrycznym pochodzącym z kombatu : 100% gwizdek przez 5 minut. Nie ma efektu doładowania bo oba pakiety ssiemy równo do końca.

Teraz jest to jasne. Brakowało jasnej informacji co jest nie tak z Twoim obecnym sprzętem. Są dwie wiadomości dobra i zla: Co do silników to niewiele można zrobić. Jedne bywają lepiej wyważone inne gorzej. Spalenie silnika i regla może nastąpić np przez uszkodzenie izolacji na uzwojeniu po wkreceniu odrobinę za długiej śruby. Dokładnie w ten sam sposób - drgawki a potem dym i płomień spaliłem kiedyś silnik na stole - jest na moim kanale yt. A zła informacja jest taka ze nawet regle dobrych firm jak Tmotor czy Hobby wing czy bardzo popularne LittleBee tez potrafią paść same z siebie. Jeżeli jednak chciałbyś nabrać pewności do sprzętu to weź właśnie te wspominane: emax, Tmotor F30, hobby wing xrotot, FVT 30a. Poprostu omijaj najtańsze chińskie. Tylko jeżeli chcesz mieć pewność że kupujesz dobry oryginał to kup je w polskim sklepie. Bo Chińczycy kopiują samych siebie.