japim

Włączasz nadajnik. Ustawiasz manetke na pozycji maksymalnego gazu. Podłącz pakiet zasilający do regulatorów (silnik musi byc podłączony bo nie usłyszysz melodyjek. Regulatory można tez skalibrowac oddzielnie powtarzając ta sama procedure). Gdy regulator/silnik zagra dźwięk dajesz przepustnice na minimum. Regulator znowu piknie i gotowe. Przynajmniej tak się kalibruje większość naszych chińskich regulatorów. Jeżeli masz jakiś wypasiony to prawdopodobnie powinieneś mieć do niego instrukcję.

Mam dwa modele dwusilnikowe - właściwie to dwa takie same modele ale z różnym wyposażeniem - inne silniki inne regle inne smigla. Oczywiscie w kazdym midelu sa po 2 takie same komponenty. Co do zapewnienia lotu po prostej wystarczy skalibrowac regulatory. Co do kierunku obrotu smigiel - przeciwnie będą ciut lepsze ale w naszym małym modelarstwie nie widzę potrzeby. Juz kiedyś pisałem że ja głównie zaobserwowałem, przy wspólnym kierunku sobrotow, trochę gorsze beczki w jedna stronę. Ale takie samo zachowanie widziałem takze w lekkim modelu ESA z wielkim smiglem.

Może wspomóc się archiwum Sketchupa? https://3dwarehouse.sketchup.com/model/f4e5e70b4f19dce6732626d2f8a31f6/EADS-CASA-C-295

Ja wrzucałem na yt i do działu różne metodę bazującą na efekcie Dopplera. Edit: właściwie to mój post jest w dziale filmy modelarskie i to tylko 10 tematów nizej: http://pfmrc.eu/index.php/topic/73806-pomiar-prędkości-efektem-dopplera/

Nie wrzucasz aktualizacji to i zainteresowanie siada. Ja tez powoli dłubie mojego Bearcata w skali 1:12:)

Próbowałeś odkręcić ten zrebrny pierścień ? Po jego odkreceniu obudowa powinna zejść sama a grot luźno wypaść. Rozumiem ze to ten skubaniec nie chce puścić. Możesz spróbować odkręcić go na ciepło - tzn nie pod prądem ale po wyłączeniu zasilania gdy jeszcze jest ciepła.

Kup tylko FC. Jak tego nie ogarniesz to zbankrutujesz na nowe quady.

Pogratulować pięknej maszyny.

Zastanawiałem się nad nią. Bardzo ciekawa pozycja. Trochę ekspozycja wariuje i zieleń potrafi zmieniać się z ciemno zielonego do tzw koloru rozwolnienia ale po testach na yt wygląda na porządną. Gdyby nie to ze mam dwie xiaomi yi to pewnie bym kupił taka.

Skoro kolega pisze w dziale esa tzn ze chyba przeczytał regulamin tej dyscypliny sportowej. 1m to nie ta bajka. Tak jak pisze Robert wystarczy dowolny rysunek z 3 rzutami aby zrobić model ESA. Pytanie czy macie EPP? Robienie modeli Do walki w eskadrze czy jakiejkolwiek innej, a do tego przecież jest ESA, z czegoś innego niż EPP to pomyłka. Było wielu i każdy jeden się nawrócił. Nawet ja - z tym ze ja zrobiłem moja kolejna tam ese z depronu jako prototyp. Model zawodnicy był już z EPP. Szkoda Waszego czasu i pieniędzy. A skoro jesteście studentami to chyba uczą Was tam, że mądry człowiek uczy się na własnych błędach a inteligentny na cudzych....

Pdb tez mogło się szkodzić. Jeżeli zasilanie FC jest z Pdb to masz farta. Bo pdb kosztuje dużo mniej niż FC. Musisz wziąć miernik w garść i przy podłączeniu pakietu - zdejmij śmigła - musisz szukać miejsca gdzie zaczyna brakować napięcia. Jeżeli napięcie dochodu do FC a ono nie żyje to znaczy ze coś mocno poszło nie tak. Daj fotki - może coś uda się wypatrzec. Tylko takie o dużej rozdzielczości i wyraźne i z bliska.

Chyba ogień z regulatora obrotów. Kontrolerem nazywamy płytkę sterującą quada - potocznie FC. Aż zajrzałem do zdjęcia co by sprawdzić czy ogień może pójść z FC... 1. Lutownica 40W styknie. Ostatnio kupiłem sobie taką i fajnie smigia. Ale groty w zestawie sa tak badziewne, że po tygodniu już ich nie ma. Ale pasują lepsze np do lutownic HAKO. 2. do regulacji obrotów silnika 3. Wymieni regulator na nowy i zobaczyć czy działa. Jeżeli po wylutowaniu złomu FC się włącza i pozostałe silniki też się uruchamiają to wystarczy wymiania uszkodzonego ESC. 4. Spalenie regulatora nie powinno mieć wpływu na FC - chyba, że tak długo czekałeś i oglądałeś płomienie, że napięcie z pakietu poszło po przewodzie sygnałowym do FC. Wtedy FC też do wymiany. 5. Tak - wylutowujesz i wlutowujesz i nie kontroler tylko ESC, regulator 6. z regulatorów wychodzą 3 przewody do silnika - bo silnik jest 3 fazowy, 2 grube przewody to zasilanie + czerwony, - (masa) czarny. i 1 cienki - biały - sygnał sterujący. W tym regulatorze jest jeszcze jeden cienki czarny - który jest tożsamy z grubym czarnym. Niektóre kontrolery lotu nie lubią gdy nie ma tego podłączenia. Jeżeli u Ciebie nie ma tego cienkiego czarnego przewodu to go nie lutuj. moja lutownica: https://pl.aliexpress.com/item/Vastar-60W-Electric-Soldering-Irons-Temperature-Adjustable-Electric-Iron-Mini-Handle-Heat-Pencil-Soldering-Iron-110V/32861609592.html

A zwykly solarfilm nie starczy?

Bardzo podziwiam tego gościa. Prezentuje bardzo dobre podejście do problemu. Tzn używa plastiku tam gdzie jest niezbędny. Jako element nośny wykorzystuje węgiel a na pokrycie stosuje to co nadaje się na pokrycie - czyli cienką folię. Oj. Chyba przemawia przez Ciebie nieznajomość tematu. Model wydrukowany z pełnym wypełnieniem miałby masę małej cegłówki. Konstrukcje 3D lab print mają cieniutką powłokę (jedno przejście głowicy - zazwyczaj 0.4 - 0.42 mm) i w środku strukturalne dyskretne wzmocnienia. To też jest majstersztyk projektowania. Co do nazewnictwa - modele akrobacyjne są 3D (zazwyczaj wiszą na silniku...) lub zwykłe, które wykręcą normalną akrobację, ale nie zawisną na silniku...

Polepszy tylko kolory. Tzn w cieniu jak i pod słońce będzie ok. Jedna i druga ma mniej więcej tyle samo linii wiec szału z sama jakoscia nie będzie.

Rozłóż sobie na raty. Jak możesz poczekać to kup sobie najpierw kamerkę i nadajnik - np w Banggood. A potem dokup gogle. Będzie mniej bolało...

Gogle VrD2 do kupienia na OLX: https://www.olx.pl/oferta/eachine-vr-d2-pro-fpv-google-CID767-IDutj2B.html#95ea735eff https://www.olx.pl/oferta/zamienie-gogle-vr-d2-pro-fpv-za-eachine-ev100-lub-sprzedam-CID767-IDuKPCH.html#95ea735eff Kamerka: w sklepach w PL niestety jest drogo. W Polsce: https://www.olx.pl/oferta/kamera-fpv-eachine-1000tvl-1-3-ccd-ntsc-pal-5-8-gh-do-drona-CID99-IDrY7It.html Niewiele drozej lepsza opcja : HS1177 http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=23&t=44357 Na BG Eachine 1000TVL (ale 3-4 tygodnie czekania): https://goo.gl/UkxKIB Ewentualnie taka: https://www.olx.pl/oferta/kamera-fpv-eachine-ek1119-okkan-1100tvl-rozdzielczosc-976h-582v-CID767-IDsEmkN.html Niezły nadajnik (trzeba poprosić o "dowód" działania aby uchronić się przed zakupem trupa): https://www.olx.pl/oferta/nadajnik-vtx-eachine-tx526-5-8-ghz-CID99-IDuKqxx.html Wiec gogle 300zl + kamera 50 - 70zl + nadajnik 35zl + antena nadawcza. I w 400zl masz niezly zestaw. Ceny nówek w sklepie to niestety +50%.

Wiesiek - w czasie naszej ostatniej rozmowy chyba padła Ci bateria a wczoraj byłem dość mocno zajęty i nie widziałem jak dzwoniłeś. Zaczynając od końca. Kręcenie się w głowie wynika z tego - że mam gogle z monitorem 5" i obraz jest tak wielki, że przy ostrych wygibasach moich dzieciaków po prostu dostaję oczopląsu. Natomiast na goglach EV100 z małym wyświetlaczem jestem w stanie skupić się na ekranie i oczy nie męczą się. Do latania samolotami polecam zarówno VR D2 (mają wbudowany odbiornik, ale można dodać wejście AV aby np wizje łapać z linku 1.3GHZ do dalekich lotów), jak i wspomniany telewizorek (sami zaczynaliśmy od monitorka 4.3" z kamery cofania w pudełku po butach. Dobrym rozwiązaniem są gogle Quanum V2 lub V2 Pro ze szklaną soczewką - bo do tego potrzebujesz tylko odbiornika (dowolnego). Kamerka - ok 50 zł (eachine, caddx) - do 130zl (Runcam) Nadajnik - ok 50 zł (5.8GHz - 200mW - może 800mW) na RC-FPV piszą, że na 5.8GHz można zrobić i 1.5 km - ale to przy dobrych antenach. Komplet dobrych anten - 80zl (np Actuna z dostawą z PL) Odbiornik 5.8GHz - diversity ok 160zł - 180zł RD40, FR632 Gogle Quanum V2 - ok 100 do 300zł. (na olx lub hobbyking) - lub VR D2 Najprostsza Nagrywarka - Eachine DVR - ok 60zł Jak chcesz latać dalej - to link 1.3GHZ (Fox 800) Nadajnik + odbiornik (200zł) No i link RC musi byc lepszy + najlepiej jakis autopilot co by wrocil jak sie zgubisz/stracisz zasieg. I pamiętaj - że ta super jakość w nagraniach nie pochodzi z kamerki analogowej - tylko z gopro podobnej. tak to wyglada kosztowo średnio daleko (<1.5km) daleko (fox 1.3 GHz) 5km tanio średnio dobrze tanio średnio dobrze kamera 60 60 130 60 60 130 nadajnik 70 70 70 anteny 80 80 80 80 80 80 odbiornik 160 160 - 200 200 200 gogle 50 100 300 50 100 100 nagrywarka 60 60 - 60 60 suma 480 530 580 450 440 570 link RC FR sky lub inny LRS 200zl + autopilot 200zl

Takie płozy amortyzujące nie ochronią modelu przy kiepskim lądowaniu. Do dobrego lądowania nie są do niczego potrzebne. A skoro nie są potrzebne w tej postaci to będziesz wozić tylko zbędny balast.

Najpierw zobaczcie ile to kosztuje. Te tranzystorki mogą być po 50gr a spalony układ za 5zl. 6zl naprawa.

Hehe. Jakieś 3 lata temu popełniłem podobnego składaka. Tylko, że wtedy nie miałem jeszcze drukarki: https://photos.app.goo.gl/RuUztcJtjlc1WsT33

Dokładnie tak Jak już coś narysujesz to pokaż rendery. Ostatnio na thingiverse widziałem ciekawy projekt składanego comptera (coś jak mavic): https://www.thingiverse.com/thing:2794810 I taki (tego samego projektanta): https://www.thingiverse.com/thing:2791479

Hehe - mi wyszło tak samo

To Twoje pytanie powinno brzmieć - jak skonfigurować ardupilota pod konkretna geometrie silników jeżeli jest mocno inna od typowego układu. Wyszukiwarka Google: "ardupilot custom frame configuration" pierwsza z brzegu odpowiedz: https://diydrones.com/forum/topics/custom-motor-config-for-quad-v-frame-need-help-to-configure-ap-1 A to dlatego ze FC to komputer i ogarnie to co sobie użytkownik ustawi... i ograniczenia są od strony użytkownika.

Nie chodzi o idealne X - niewielkie odstępstwa FC ogarnie. Ramy typu stretch tez FC ogarnia. Ale takie coś: Jeżeli ma się wozić po niebie to wystarczy aluminium. Z druku 3D może zrobić sobie osłonki.