japim

No i fajnie Testy niestety już w terenie - pakujesz kamerę i nadajnik do samochodu i jedziesz A tak na serio to prawdziwe testy robisz w modelu - za każdym razem oddalając się coraz dalej. Zanik obrazu jest stopniowy - im większe zakłócenia tzn, że wygnał słabnie i pora zawracać, bo może się urwać.

A w czym dokładnie potrzebujesz pomocy?

Tak - są różne metody zależnie od użytego materiału. PLA - właściwie to tylko szpachlowanie. PLA mięknie już przy 60st C i bardzo źle obrabia się go skrawając. Przy mocniejszym dociśnięciu papierem ściernym zaczyna się rolować... ABS - można potraktować Acetonem. Poza tym ABS dobrze się szlifuje.

Jest trochę taniej: http://www.goodluckbuy.com/hornet-osd-flight-stabilization-system-compatible-with-fy-31ap-gps.html Ale zgadzam się z Markiem - ten FY31 jest OK jeżeli chcesz używać tylko stabilizatora... Ale do tego wystarczy też najzwyklejszy CC3D za 50zł... Wszystko ciut bardziej zaawansowane (autopilot, GPS, OSD) to jakaś pomyłka w przypadku tego FY31 - tzn z punktu widzenia producenta spoko - bo można kosić klienta na nieprzyzwoicie wysoką kwotę za coś co kosztuje w produkcji znikomy ułamek. Przerabiałem podobną sprawę jak koledze drukowałem wtyczkę do modułu performance do Subaru - kabelek do czujnika oleju (bez czujnika - sam przewód + dedykowana wtyczka) kosztuje - 100zł za 1m odcinek (SIC!) to samo dotyczy wtyczki ładowania Futaby... EDIT: Tutaj piszą, że ktoś podłączył Remzibi OSD zamiast Hornet OSD: http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?p=127896#p127896 czyli możliwe, że FY31 nadaje po ludzku w Mavlinku.

Biały przewód z kamery idzie do video in w OSD. Z OSD idziesz z video out na na video in do nadajnika. Wszystko podlaczone do wspólnej masy. Plus podlaczasz zależnie od napięcia zasilania tzn kamera może mieć inne zasilanie a nadajnik inne i trzeba trochę pokombinować.

Oczywiście - albo emilem gdyby skrzynka była zatkana: pjak2000 na o2.pl

Tak - ma podgrzewany stół - może drukować ABS. Tylko że druk ABS nie jest bezproblemowy - na początek proponuję jednak zabawę z PLA. A jeżeli już koniecznie z ABS to dobrej firmy. Inaczej tylko będziesz się bardzo irytował, że Ci wydruki nie wychodzą - bo się nie przyklejają, że się podwijają, albo odklejają, albo filament się zacina itd itp... Do szybkiego nagrzewania stolu do 100stC należy zaizolować spód stołu (np kawałkiem tektury), wentylator w ekstruderze potrafi przechładzać lokalnie wydruk i np nawisy potrafią podwinąc się do tego stopnia, że głowica zaczepia o nie i wyrywa - wiele wydruków ABS nie skończyło się pozytywnie. Dobrze jest zaizolować/przykryć czymś drukarkę aby odizolować ją od przeciągów, a jednocześnie zatrzymuje to część temperatury w środku i pomaga w wydruku, do tego pomaga też w nagrzewaniu stołu do wysokiej temperatury. Druk wysokich wydruków jest bardzo problematyczny - skurcz i schładzanie warstw powoduje pękanie wydruków. Sporo nauczyły mnie próby druku z kiepskiego ABS i dlatego uważam że tak ważna jest jakość ABS. Polecam ten z Devil Design. Jeżeli nie chcesz mieć tych wszystkich problemów albo ograniczyć każdy problem co najmniej o połowę to zacznij od PET-G - też Devil Design. Lepiej się klei, nie kurczy się tak bardzo, jest wytrzymały, nie wymaga grzanej komory itd itp... a PLA to już przedszkole

Jest jeszcze nylon, guma, TPU, hips, , tzw wood, wzmacniane carbonem, a jak zrobisz sobie specjalny ekstruder to nawet glina, ciasto

Oj tak. Nie mogę się doczekać aby zobaczyć go w locie.

Ok. Jest takie cos: https://code.google.com/archive/p/rush-osd-development/wikis/Hardware_Mods.wiki Oznacza to że możesz podłączyć bezpośrednio do minimosd miernik natężenia prądu. I minimosd zrobi resztę roboty po wgraniu odpowiedniego softu (przez FTDI).

Flight controller - płytka sterująca - inaczej autopilot. Problem z tym ze takie układy całujące (zliczajace wypompowana energie) występują obecnie prawie tylko i wylacznie w kontrolerach lotu. Teoretycznie mógłbyś sobie to zaprogramować sam w jakiejś atmedze pytanie tylko czy wolisz wydać 50zl na podstawowy FC z taką funkcja czy 12zl na arduino mini i bawić się samemu.... właściwie to gdybyś miał zacięcie to do tego OSD można by wgrać odpowiedni wsad który by to obsługiwał. Ale nie wiem czy takowe są i czy nie będziesz musiał programować sam.

Jeden i drugi to właściwie to samo - różnią się programem (wsadem) , który odpowiednio interpretuje dane telemetryczne z Pixhawka lub APM. Wszystko jedno który kupisz. Pytanie jakie Ty masz FC? Obydwa programuje się tak samo. Zazwyczaj potrzebny jest USB ASP lub FTDI. Różnić się mogą zestawem kabelków - PIXhawk ma inne a APM inne - ot co. Obydwa OSD mają co najwyżej czujnik napięcia - do łódki powinien wystarczyć, no chyba , że chcesz wiedzieć ile pakietu wypompowałeś. ale to potrzebuje czujnika prądu i musi on być osobno obsłużony (całkuje prąd x napięcie i masz wypompowaną pojemność). Zazwyczaj "obsługuje" go właśnie FC (tutaj Pixhawk lub APM). Zastanów się więc co dokładnie potrzebujesz. I po co Ci to OSD?

Chyba łatwiej ogarnąć sketchupa. Do blendera robiłem parę podejść i za Chiny nie mogę się przełamać. W sketchupie np popełniłem EM10 bielik - do druku

Filament - OK. Sam mam kilka szpulek, w których zostało kilka warstw i ciężko wykorzystać to do czegoś większego. Akurat filament runout sensor można dodać w tej chwili do każdej open sourcowej drukarki. Z tym prądem to już gorzej. Jestem fanem Marlina i pamiętam toczące się dyskusje o tym jak to można ewentualnie rozwiązać. Nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania - szczególnie z uwzględnieniem że Marlin jest uniwersalnym programem który obsługuje delty, kartezjańskie, corexy itd itp. Efekt uboczny Prusa/3D lab print - zgadzam się. Przez dłuższy czas oferowali tylko g-cody bo dopiero później pliki STL zoptymalizowali (czytaj przerobili) tak aby dało się je ciąć poprawnie w Slic3rze i żeby nie wychodziły końskie żebra, albo odpowiednio się sklejały do obramówek. Co do ramy - to akryl akurat jest bardzo nietrafionym rozwiązaniem. Całe szczęście, że można kupić ramy drewniane (MDF 6mm, sklejka 10mm), a do prusy i3 nawet aluminiowe 3mm lub stalowe 3mm... mojego drugiego drukująco-frezującego reprapa zrobiłem na ramie z blatu 28mm - koszt ramy 10zł.... Ja swoją prusę i3 kupiłem jako kit w Polsce w firmie Printo. Na drewnie, z dobrymi silnikami, z wydajnym zasilaczem. Od tamtej pory przeszła tyle modyfikacji, że już nie przypomina oryginalnego kitu. Zaleta Geetecha jest taka - że chcąc w PL kupić same części do drukarki wyjdzie więcej niż ten kit. Tak więc wg mnie ten Geetech jest super opcją jako kit/dawca części do osobiście zaprojektowanej ramy

Gratulacje! Mamy nową erę modeli plastikowych - drukujesz model jaki chcesz i w skali jakiej chcesz Kiedyś wydrukowałem model Concorde: https://www.thingiverse.com/thing:1176931 W sklepie dostępny jest zestaw Revela w skali 1:144 i 1:72. Mój miał ponad 50cm długości (czyli skala 1:120 czy jakoś tak) Ale miałem też fazę na Gwiezdne Wojny:

Mam. Kupiłem z ciekawości. Do latania samolotami używam starych dobrych VRD2. W tych oglądam latanie dronami bo w VRD2 jest za duży obraz i kręci mi się głowie. Obraz w tych EV100 jest mały jak na gogle do fpv - jak oglądanie tv 40" z odległości 5-6m.

Właściwie to już wszystko w kwestii wizji fpv. Do dalszych lotów co najwyżej lepsze anteny bo to co masz to tylko do ok 200 - 500m max. Jeżeli samolot ma sam latać ewentualnie wrócić do punktu startu to już nie są tematy fpv tylko autopilota: odpowiedni kontroler, firmware inav, jakieś OSD (nowsze kontrolery mają już czasem wbudowane), miernik prądu tez potrafi być wbudowany, no i GPS. Ale bez tego całego sprzętu tez można sobie latać. Tylko nie za daleko...

Stepstiki w mk3 to te super inteligentne tcm2100. Całe piękno otwartej architektury i np firmware marlin jest taki ze 90% funkcjonalności mk3 będzie niedługo dostępne włącznie np z brakiem konieczności posiadania krancowek bo te stepsticki same mierzą prąd i wiedzą kiedy dojechały do końca. Gorzej jest w płytach na których driver są zintegrowane. Dlatego polecam bardzo reprapy z podstawowym rampsem - prostota pod każdą postacią i nieograniczone możliwości rozbudowy.

Nie o to chodzi. One są zoptymalizowane. Ale drukować możesz na wszystkim innym. Akurat ta para działa najlepiej. A najlepiej działa simplify.

Trochę odbiegamy od tematu szlifierki - ale skoro są wymienione narzędzia ręczne to na thingiverse jest kilka fajnych projektów: https://www.thingiverse.com/thing:2404850 https://www.thingiverse.com/thing:1711650 https://www.thingiverse.com/thing:2623156 https://www.thingiverse.com/thing:2401308 https://www.thingiverse.com/thing:2259838

Oczywiście, że nie jest potrzebny - ale jest pomocny.

To kwestia kalibracji. Nie ruszasz retrakcji - tylko np średnicę dyszy w slicerze z 0.4 zmniejszasz na 0.35. Zapomniałeś ze 3Dlab print i Prusa są z Czech i pliki są "zrobione" pod Pruse, bo 3D lab print używa Prusy. Do tego 3D lab print używa Siplify3D - chyba najdroższego programu do ciecia jaki jest na rynku. A skoro wychodzi filamentu tyle ile ma wychodzić - to są tylko 2 opcje: 1. kwestia filamenty - ma inną gęstość, 2. inny program - bo to ile filamentu zostanie położone na daną geometrię to tylko ale tylko kwestia programu generującego G-code. Prędkości druku można podkręcić - to kwestia slicera. Chcesz 100mm/sec - nie ma problemu Jedyne nowum to wznawianie druku po zaniku zasilania - ale już dawno nie żyjemy w czasach gdzie wprowadzano stopnie zasilania. Co dziwniejsze ma to znaczenie w USA, a u nas co najwyżej tylko jak są burze... Filament sensor można sobie dołożyć Auto bed level - też żaden problem...

Szalejesz tez tak miałem przez pierwszy miesiąc. Oglądanie wydruku jest czasami bardziej wciągające niż oglądanie telewizji

Tu wersja z drążkiem:

Co rozumiesz pod pojęciem części zamienne? Elementy ramy? Ekstrudera? Elektroniki? To jest "otwarty" projekt. Dowolnie możesz ją sobie zmodyfikować. Nie podoba się silnik kupujesz inny większy. Nie podoba się ekstruder robisz sobie inny.... itd. Osobiście mam 2 reprapy i wszystkie części na 3 tylko czasu brak.