japim

Wiem ze był model latający. Ale powstał on głównie do badań prototypu. Mój jest redukcyjny for fun nie mówię że modelarze którzy robili latającego Bielika nie mieli funu Był chyba też model do badań tunelowych. Mój jest po prostu amatorski

Jakiś czas temu narysowałem w 3D samolot EM10 BIELIK. Korzystałem tylko z 1 rysunku z 3 rzutami. Posilkowalem się też zdjęciami z Internetu. To nie miał być projekt w 100% redukcyjny i z premedytacją uproscilem lub pominąłem pewne rzeczy. Oczywiście ciężko jest dorównać do jakości modeli z zestawów ale i tak jestem zadowolony. To pierwszy redukcyjny model Bielika

Klon gopro podobny jakich wiele. Pooglądaj sobie filmiki na Yt. Jeżeli jakość Cię zadowala i cena to bierz.

Tak kolega juz był u nas. Ponieważ to nie ESA to wyslalismy go tutaj

No to każdy kto chce zbudować model jak Bartek może to zrobić z wykorzystaniem drukarki 3D:

Nie każdy wylicza każdy gram. Chodzi o to ze w zawodach jest limit wagi modelu. A waga po sezonie walk lubi się zwiększać od stopniowych napraw. Jak zrobisz zawodnicy model pod korek to na butelkę kleju CA potrzebnej do napraw juz nie starczy Ci masy. Ot co. A swoją drogą lżejsze modele są zwinniejsze. Ja staram się budować w środku limitu. A skoro chcesz używać nieregulaminowy pakiet 4s 1300 to wszystko jedno jaka drogę obierzesz - model będzie zbudowany z zestawu ESA ale nie będzie ESA.

Zgadza się. Moja opinia o beztroskim łączniu wynikała głównie z moich doświadczeń z napędem elektrycznym pochodzącym z kombatu : 100% gwizdek przez 5 minut. Nie ma efektu doładowania bo oba pakiety ssiemy równo do końca.

Teraz jest to jasne. Brakowało jasnej informacji co jest nie tak z Twoim obecnym sprzętem. Są dwie wiadomości dobra i zla: Co do silników to niewiele można zrobić. Jedne bywają lepiej wyważone inne gorzej. Spalenie silnika i regla może nastąpić np przez uszkodzenie izolacji na uzwojeniu po wkreceniu odrobinę za długiej śruby. Dokładnie w ten sam sposób - drgawki a potem dym i płomień spaliłem kiedyś silnik na stole - jest na moim kanale yt. A zła informacja jest taka ze nawet regle dobrych firm jak Tmotor czy Hobby wing czy bardzo popularne LittleBee tez potrafią paść same z siebie. Jeżeli jednak chciałbyś nabrać pewności do sprzętu to weź właśnie te wspominane: emax, Tmotor F30, hobby wing xrotot, FVT 30a. Poprostu omijaj najtańsze chińskie. Tylko jeżeli chcesz mieć pewność że kupujesz dobry oryginał to kup je w polskim sklepie. Bo Chińczycy kopiują samych siebie.

Cos w stylu 1000-1100 kv. Tez w rozmiarze 2822 lub 2826. Mniejsze będą musiały kręcić malutkim 5-7" śmigłem a to nie jest wydajne. Wiem ze jest kilka osób które lata na 4s może one się wypowiedzą.

Pakiety za duże do zawodów. Max 1300 3s lub 1000 4s a dla wielosilnikowca 3s 2200 lub 4s 1650. Do latania dokoła głowy ok. Ale wtedy silnik z innym kV - proporcjonalnie mniejszym . Podałem Ci link do taniutkiego odbiornika frsky pwm z wyjściem na serwa.

Ev800 nie Ev800D tak

Silnik słaby. Już lepiej 2822 2822 1200kv a najlepiej 2826 1400kv. EsC może być. Serwa wszystko jedno jakie - 9g wystarczy. Cyfrowe nie muszą być - szkoda ich do walki. Odbiornik- dowolny PWM. A jeśli nie masz to sbus + konwerter PWM. A w ostateczności może być jakiś copterowy FC. Na zawody teoretycznie tez przejdzie o ile wyłączysz w nim stabilizację. A jak nie to kolega maxiii może co nieco powiedzieć jak lata się Esa ze stabilizacja. Co prawda to zabiera cały fun ale co kto lubi. Nie napisałeś jakie masz pakiety a od tego w głównej mierze zależy dobór silnika. Edit. Odbiornik taki : 2.4G 4CH Mini Frsky D8 Compatible Receiver With PWM Output https://banggood.app.link/KoM7eMm7HL

Niestety zgadzam się z Witkiem... miedzy innymi dlatego nie ma filmu bo staram się przygotować na najgorsze Po to te diody aby zobaczyć poziom napiec w pracy pól-równoległej. I po długich przemyśleniach pod prysznicem doszedłem jednak do tych samych wniosków - ze to w sumie jest bezpieczne gdy prąd pobierany jest na poziomie dopuszczalnego słabego pakietu a nie jako suma dopuszczalnych prądów takiego połączenia. Takie łączenie będzie ok gdy chcemy wydłużyć czas lotu - ale nie po to aby podnieść moc pobierana z systemu pakietów. Zanim jednak w pełni zrewiduje moje zdanie to chce puścić ten test aby pokazały się konkretne cyferki. Nie planowałem co prawda pałować pakietów ponad dopuszczalne parametry i pozostać przy opcji - większa pojemność = dłuższy lot a nie większa wydajność = więcej mocy.

Jakaś swieżynka

Znasz powiedzenie - że lepsze jest wrogiem dobrego? Jeżeli lata i spełnia swoją rolę to po co chcesz to zmieniać? Co chcesz ogólnie osiągnąć? Z czego nie jesteś zainteresowany (oprócz mułowatej reakcji na stery - ale to można łatwo poprawić softwareowo, hardware tylko wpędzi Cie w spiralę śmierci)? Hexa to 6 silników, dodatkowa masa, aby osiągnąć ten sam czas lotu będziesz musiał dać większy pakiet - większa masa - zwolniona reakcja itd itp... wiec większe silniki itd itp.. Chcesz mieć długi czas lotu - dajesz duże wolno obracające się wydajne śmigła o małym skoku. Takie śmigła mają bardzo wolne przyspieszenie - bo musisz je rozpędzić, a to nie jest proste. Sens robienia hexy to redundancja i bezpieczeństwo - jak padnie jeden silnik jest szansa że na pozostałych 4 się doturlasz się do domu (tak 4 - bo 5 będzie musiał zwolnić/ wyłączyć się aby zapewnić kontrolę w YAW). Do tego wydajność - im silnik wolniej się kreci i w dodatku kreci większym śmigłem - tym lepsza konwersja energii na ciąg statyczny. Dawno temu gdzieś czytałem, że aby poprawnie wysterować quada musisz mieć stosunek ciągu do masy ok 4. Jeżeli chcesz mieć cruisera do szybkiego latania między drzewami (ale nie ścigania się) - to popatrz na 7" konstrukcje. Lub coś jak TBS discovery. Niestety wszystko co lata z gimbalem pod spodem do szybkiego latania nie za bardzo się nadaje. Np: https://rotorbuilds.com/build/4904 Lub wypasiona TBS Discovery na 6S z silnikami 550kV: https://rotorbuilds.com/build/4308

Półtora kilowa ceglowka nigdy nie będzie latać zwinnie jak wyscigowki. Obawiam się ze jeżeli chcesz mieć coś zwrotniejszego to musisz iść w stronę racerow. Albo cruiser - ale zapomnij o gimbalu. Wszystko cięższe od 1kg będzie latać wołowato chyba że dowalisz 800W silniki. Ale to oznacza krótsze loty i ogólnie spirale śmierci masy. Kwestia reakcji na sterowanie to może tylko problem z ustawieniami odpowiednich wzmocnień -rate'ów w autopilocie. Jeżeli reaguje poprawnie ale wołowato to podkreślić Pidy aż do uzyskania oscylacji i wtedy cofnij delikatnie. Powinien być trochę zywszy na drążki. Ale cudów nie oczekuj.

Dopóki nie zrobisz DOKŁADNIE krok po kroku jak napisałem nie będę udzielał się więcej w tym temacie.Skoro przy 2 żarówkach masz 3.1A to daj 5 żarówek aby uzyskać ok 80 - 100W. Inaczej to będzie dla wszystkich strata czasu. Od razu mogę Ci powiedzieć, że z dużą dozą prawdopodobieństwa jedno z ogniw będzie miało wyższe napięcie od pozostałych. Nawet w dobrych SLS czy Tattu przy rozładowaniu do 3.3V jedno ogniwo jest trochę wyżej.

Mirek - zdecydowanie nowe rozdanie. A może jednak deja-vu? O odczyty z miernika chodziło mi o odczyty z takiego miernika: I odczytanie ile prądu wypompujesz z niego gdy najmniejsze napięcie na bipczyku o takim: będzie wynosić 3.2V pod obciążeniem 200W (9 - 10 żarówek samochodowych). Dla symulowania zawisu Twojego nieszczęsnego dronika mogą to być 4 żarówki. Wtedy od razu dowiesz się ile mniej więcej czasu będziesz mógł wisieć na tym nowym pakiecie. Gdy bipczyk zacznie wyć przy 3.2V/cele odpinasz żarówki i patrzysz na 2 ciekawe wartości: - ile energii wypompowały żarówki oraz jakie jest napięcie spoczynkowe bez obciążenia. Przy okazji możesz sobie sprawdzić jakie napięcie jest na pozostałych celach. No i dowiesz się ile mógłbyś latać gdybyś chciał wypompować pakiet do zera. Od razu będziesz wiedział o ile oszukał Cie Chińczyk. Albo właściwie jaka jest realna pojemność do wykorzystania przy obciążeniu 200W (lub 80W) zanim pakiet zacznie ulegać zniszczeniu. Możesz sobie przy okazji notować napięcie pojemność w funkcji czasu na kartce - aby zrobić przepiękny wykres. A jeżeli nie masz całkującego miernika prądu i napięcia (czyli pojemności) w jednym jak wyżej to dajesz mu 15 minut na ostudzenie i podłączasz do ładowarki. I sprawdzasz ile weszło do pełna. Dlaczego tak? Bo wystarczy, że chociaż jedno ogniwo spadnie do 3.2V i to oznacza koniec bezpiecznego latania. Jeżeli będziesz dalej rozładowywał pakiet poniżej tego napięcia to go zniszczysz - niezależnie od tego co Chińczyk napisał na obudowie. Pojemność pakietu definiuje pojemność najsłabszego ogniwa. Czy to co napisałem powyżej jest jeszcze dla kogoś nie zrozumiałe?

Było już: http://pfmrc.eu/index.php/topic/72778-jak-obliczyć-czas-pracy-aku-lipo/page-3 Kup miernik -porządny. Albo podłącz zwykłego pikacza. Podłącz 200W w postaci silnika ze smiglem lub żarówek 12V i jedziesz do 3.3V na ogniwie pod obciążeniem. Albo masz odczyt na mierniku albo podłączasz do ładowarki i patrzysz ile weszło. Obciążając 5W w ładowarce i zjazd do 3V powie Ci jaka ma pojemność ale nadal nie będziesz wiedział jaką ma wydajność i pojemność realna do wykorzystania w warunkach pracy.

Jaki masz pakiet? To co proponujesz to jest może o 10% lepsze od tego co masz. Nie zauważysz różnicy. Czy chcesz powiedzieć ze na tym obecnym setupie nie jesteś w stanie polecieć na 70m? Jaki jest główny powód tej wymiany? Krótki czas lotu? Za bardzo wołowaty?

Kiepski obraz to efekt 3 rzeczy: Paski i zakłócenia to efekt toru nadawczo odbiorczego. Można je wyeliminować stosując lepsze anteny lub lepsze odbiorniki. Najlepszym systemem do bezzakloceniowego odbierania obrazu z drona jest Clearview - ale słono kosztuje. Niestety im dalej się lata tym gorzej z obrazem i niestety wtedy pomaga inna częstotliwość - 1.2GHz. Rozdzielosc nagrania jest uzależniona od 2 rzeczy: kamerki i nagrywarki. To co jest w goglach eachine to chyba max 720p. Powinno dać sie przestawić z VGA na d1 czy jakoś tak. Ale żeby nagrać w tej rozdzielczości to musisz mieć kamerkę która da przynajmniej 700tvl. Są zewnętrzne nagrywarki które mogą nagrywać w 1080p. Jeżeli Twoje gogle posiadają wyjście TV out to można sobie taką podłączyć. Jak nie to można takie gniazdo sobie dorobić. To jest sygnał analogowy i wystarczy zlokalizować w środku moduł odbiornika i ukraść z niego sygnał wideo. Jak to powyżej nie pomaga to zostaje ostatecznosc: system transmisji HD cyfrowy np Connex (kosztuje tyle co clearview lub więcej ). Niestety on ma też kilka wad. Zakłócenia w przekazie cyfrowym oznaczają nie paski i szumienie ale pixeloze i totalna utratę obrazu... no i do tego musisz mieć gogle które wyświetla Ci obraz full HD i muszą mieć złącze hdmi - headplay, fats hark HD it'd o cenie powyżej 1000. Najtaniej wychodzi powiedzenie: jak się nie ma co sie lubi to się lubi co się ma

Tutaj jest świetne porównanie SQ12, Mobius Mini i Hawkeye Firefly (o wszystkich 3 pisałem wyżej):

Poliester da się chyba naciągnąć termicznie? Dlatego ubrania się kurczą w praniu

Przegapiłem tego wicherka.

Zgadza się. Ale zakładający temat nie napisał jak wielkim modelem dysponuje. Nie napisal tez jakiej jakości się spodziewa. Pokazuje tylko ze od micro kamerek nie da się oczekiwać cudów. Można uzyskać mały format i dobra jakość ale nie w cenie 40zl. Za 80-100zl jest juz cos o nie beznadziejnej jakosci. Za 180-200 można już wykombinować niezły sprzęt a za 250-280 to już full wypas. A xiaomi yi wazy 70g i zapakowalem ja do 1m modelu Esa o masie własnej 550g napędzanego 2 silnikami o mocy 50w każdy.