Skocz do zawartości

japim

Modelarz
  • Postów

    4 707
  • Rejestracja

  • Ostatnia wizyta

  • Wygrane w rankingu

    40

Treść opublikowana przez japim

  1. Większość kamer sportowych ma wyjście AV. Do tego wyjścia AV wkładasz kabelek, który podpinasz do nadajnika VTX i masz tak samo jak ten ilook. Kabelek: https://pl.aliexpress.com/item/HFES-Hot-Hot-New-Jmt-Gopro-Hero-3-Gopro3-USB-to-Av-Video-Output-with-5v/32817075581.html https://pl.aliexpress.com/item/1pcs-LS4G-Gopro-Hero3-USB-90-Degree-Connector-to-AV-Video-Output-Cable-FPV-Hero-3/32463559300.html Do kamer gopro jest nawet nadajnik ktory wpina się bezpośrednio w kamerkę: https://pl.aliexpress.com/item/Light-L250-5-8G-250mW-VTX-FPV-Transmitter-With-Connecting-Cable-Free-Shipping-With-Tracking/32367812846.html
  2. Marek - o tych układach już było parę razy na forum. 3A to one mają w piku i to czasami wcale nie 3A - tylko 1 - 1.5A. I nie filtrowane. Więc trzeba by dodać jeszcze po dużym kondensatorze. Ale osobiście też bym poszedł właśnie taką drogą. W dronach wyścigowych stosowane są PDB z dwoma stabilizatorami 12V i 5V. I zależnie co i jakiego napięcia potrzebuje to podpinamy zależnie od potrzeby. Jest jeszcze jeden pomysł - taki stabilizator mocujesz w koszulce przed każdym serwem/odbiornikiem i można sobie podłączać instalację do dowolnego napięcia - na wyjściu zawsze będzie napięcie docelowe urządzenia. Taki upgrade serw nie HV na HV. A waży to 2g?
  3. http://www.rcuniverse.com/forum/rc-radios-transmitters-receivers-servos-gyros-157/4467764-jr-transmitter-hitec-receiver-compatible.html Bez spróbowania się nie obejdzie. Nowsze odbiorniki same się dostosowują. Ja w Multiplexie oprócz oryginalnych MPX stosowałem z powodzeniem odbiorniki JETI jak i chińskie - i działało. Kiedyś stara zasada mówiła, że kwarc odbiorczy i odbiornik muszą być/powinny być tego samego producenta. I jeszcze jeden: https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?696529-Positive-Negative-Shift-receivers#post7589521
  4. Dowolną... na jaką Cię stać. Gimbal jest dostosowany pod wszystkie gopro podobne kamery. Ja z powodzeniem stosuję Xiaomi Yi (mam dwie) i oferują baaardzo przyzwoitą jakość w stosunku do ceny zakupu.
  5. 1.1.2018 - jedyny cel - rewanż: https://youtu.be/z9KjNT0tKmU
  6. Po pierwsze snach zasługuje na nowy temat. Po drugie fotki załączasz w pełnym edytorze jako załącznik. Ot co.
  7. No oczywiście ze rozne systemy, ale producent ten sam. Miałem różne systemy i w żadnym nie było zmiany id przy bindowaniu. A gdybym musiał przebindowywac odbiorniki to byłby to pierwszy i ostatni raz a potem szybciutko bym się go pozbył.
  8. Powiem tak. Sam się kiedyś tym interesowałem i odkryłem ze czujniki MAP stosowane na dolocie w silnikach w samochodach marki GM (chevrolet, daewoo, opel, itd ) na wyjściu potrafią dawać zakres napięcia odpowiedni dla mierzenia podciśnienia. Koszt śmieszny - 15zl
  9. Czytałem instrukcje. I miałem też moduł lrs Orange gdzie filozofia jest taka sama. Jak wciska przycisk bind (tu nazwany nr 2) to się nic nie dzieje. Aby zmienić id trzeba w modułach orange wcisnac przycisk ID (nazywany nr 1). Wiec powtarzam jeszcze raz - przy bindowaniu ID się nie zmienia bo to głupota.
  10. Nie spotkałem się z czymś takim. Juz od zarania czyli turnigy 9x ktora miała zewnętrzny moduł przez assana i polskiego eleresa i hobbykingowego lrs aż do frsky nigdy moduł zewnętrzny nie zmieniał swojego ID. Wrecz w lrs można nawet go sobie ręcznie ustawić. W przeciwnym wypadku konieczne byłoby przebindowywanie wszystkich odbiorników przy probie dołożenia kolejnego. Idiotyzm... Proszę więc nie rozpowszechniać legend. Tatanis oprócz pamięci modeli ma także pamięć odbiorników. Pracuje to głowie z modułami frsky. Ustaw model 1.odbiornik 1. I zbinduj. Wyłącz radio. Włącz. Wybierz model 2. Odbiornik 2. I zbinduj. Wyłącz. Powinno zadziałać. Jak nie to spróbuj w modelu 1 i modelu 2 ustawić odbiornik 1. Oczywiście za każdym razem kończysz bindowanie wyłączeniem radia.
  11. A czy przypadkiem nie musisz zmienić nr modelu i nr odbiornika? Domyślnie Taranis działa w trybie telemetrii i dla danego modelu może być przypisany tylko jeden odbiornik. Zmień model, nr odbiornika i dopiero binduj.
  12. Wybór jest OK - pod warunkiem, że nie będziesz nadmiernie szalał, bo na naprawy wydasz więcej niż gdybyś użytkował inny (początkowo droższy) model - ot taki model marketingowy - jak drukarki atramentowe: tanie urządzenie - drogie materiały eksploatacyjne. A że coś połamiesz to już wiesz - a następne części tylko czekają i nie jest kwestią czy - tylko kiedy.
  13. Teraz tak - a jeszcze tyle części do połamania: wahacze, zwrotnice, drążki... nie wspominając o zębatkach zdawczej i odbiorczej no i przeguby... dużo tego. Chuchaj i dmuchaj to może doturlasz się do lepszego modelu bez większych inwestycji.
  14. To trzeba było napisać, że szukałeś ale nie znalazłeś. wygląda na to że nie ma i skazany jesteś na Conrada - chyba, że sam sobie dorobisz taką część np z aluminium 1mm. Można taką płytkę kupić np w Leroy przyłożyć starą - nanieść pozycje otworów i wyciąć. Będzie lepsza niż oryginalna. Tylko że jak przydzwonisz z tą aluminiową to pęknie coś innego. I wtedy już może być ciężko. Innymi słowy odrobiłeś lekcję pod tytułem: "Zanim kupię model sprawdzę czy i gdzie można kupić części zapasowe..."
  15. Czy oczekujesz, że ktoś wpisze za Ciebie w Google hasło "Reely Dart Brushless części" i poda Ci pierwszy z brzegu link?
  16. Kupiłem dwie takie. Jedna działa bez problemu. Druga po naładowaniu jest ciepła i nie włącza się? Jakieś sugestie zanim wyślę email do banggood?
  17. Nie mam PX4 - ale filozofia ustawiania radia/autopilota jest prawie wszedzie taka sama. Wyglada na to, ze chyba cos masz pokrecone w ustawieniach radio/konfiguracia samolotu/sygnaly ppm. Tutaj od 19 minuty jest opisane szczegółowo: Czy jak ruszasz samolotem to sztuczny horyzont w mission planerze reaguje poprawnie (22 minuta filmu powyżej)?
  18. I filmik. Kraksa oczywiście na końcu. https://youtu.be/NDmZOKg5gqc
  19. Spoko akurat ładowanie lipoli nie jest jakieś mega skomplikowane. Jak ktoś wie co i jak to nie ma ryzka. Ale szkoda żeby ktoś niedoświadczony puścił sobie dom z dymem. Więc jak to mawiają Amerykanie - Safety First.
  20. Tak mi się wydaje Miejsca niestety jest tu coraz mniej... Jak wrzucę filmik to się upewnisz.
  21. Piotrek - dlaczego chodzisz na skróty? To co piszesz będzie działać bezpiecznie tylko z malutkimi pakiecikami - gdzie prądy ładowania są malutkie a przekroje przewodów są nieproporcjonalnie grube w stosunku do natężenia prądu. Dlaczego promujesz tak niebezpieczną metodę ładowania? Książkowo - wszystkie przewody prądowe pakietów podłączone równolegle. I do tego przewody balansujące podłaczone równolegle. Najpierw podłączamy wtyczki prądowe w celu wyrównania napięć globalnych, a potem przewody balansujące do dalszego wyrównania napięć na ogniwach i dopiero taki układ ładujemy. Jeżeli ktoś wetknie w płytkę balansującą większe pakiety (>1000mAh) bez uwczesnego podłączenia wtyczek prądowych - to jest duża szansa, że popali ścieżki.
  22. Drugiego dnia świąt była bardzo ładna pogoda - wybrałem się więc polatać moją P-61 w trybie FPV... Skończyło się tak: Główne uszkodzenia są po spotkaniu z tym: Drugi statecznik pionowy odciął mi syn goniąc mnie swoim wyścigowym racequadem. Trzeba było sztukować. Cały urok modeli z EPP jest taki - że wieczorem była już naprawiona i gotowa do lotu.
  23. japim

    Zlin Z-37 Cmelak

    A nie możesz domyślnie przyhamowac mu przednich kół? W ten sposób będziesz miał efekt ciągłego hamowania. Po lądowaniu model po zdjeciu obrotów delikatnie zacznie sam zwalniać. A przy samym starcie jak dasz w palnik to to delikatne hamowanie nie powinno być zauważalne.
  24. japim

    Zlin Z-37 Cmelak

    Tutaj: https://www.electron-retracts.com/wheels-brakes/ Prosty filmik prezentujący działanie: cytat ze strony: "Like the first version, the friction is between disc and poliurethene pad (never metal to metal). This is to avoid any residual magnetism, and allows the main wheels be completely free as soon as the brakes go off" Wynika z tego, że hamuje siłą tarcia.
  25. W tej chwili wybór jest duży i jest to walakowane w tym dziale już kolejny raz - czy zadając to pytanie co autor tego tematu spodziewasz się innej odpowiedzi? Flysky FS i6 (lub wariacja zależnie od okazji lub pieniedzy) Taranis Q X7 - starczy na dużo dłużej. Pytanie podstawowe co oznacza rujnowanie się na kolejne radio. Czy 200-400zl to rujnowanie? Na początek - kilka pierwszych lat, dopóki nie zacznie się latać modelami za 2000 - 3000zl, nie trzeba kupować radia za 1500zl - no chyba ze takie pieniądze to nie problem- ale wtedy po co zadawać takie pytania?
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.