japim

Powiedz lepiej jakie to są te dwa pakiety. Obecnie mam ok 10 ładowarek. Wieloportowe wykorzystuje coraz rzadziej na korzyść ładowania równoległego. Jeżeli ładujesz 2 takie same pakiety to IMHO nie opłaca się do tego celu kupować dwuportowej ładowarki. Lepiej kupić balancer board i coś o mocy 250-300W.

No i fajnie Testy niestety już w terenie - pakujesz kamerę i nadajnik do samochodu i jedziesz A tak na serio to prawdziwe testy robisz w modelu - za każdym razem oddalając się coraz dalej. Zanik obrazu jest stopniowy - im większe zakłócenia tzn, że wygnał słabnie i pora zawracać, bo może się urwać.

A w czym dokładnie potrzebujesz pomocy?

Tak - są różne metody zależnie od użytego materiału. PLA - właściwie to tylko szpachlowanie. PLA mięknie już przy 60st C i bardzo źle obrabia się go skrawając. Przy mocniejszym dociśnięciu papierem ściernym zaczyna się rolować... ABS - można potraktować Acetonem. Poza tym ABS dobrze się szlifuje.

Jest trochę taniej: http://www.goodluckbuy.com/hornet-osd-flight-stabilization-system-compatible-with-fy-31ap-gps.html Ale zgadzam się z Markiem - ten FY31 jest OK jeżeli chcesz używać tylko stabilizatora... Ale do tego wystarczy też najzwyklejszy CC3D za 50zł... Wszystko ciut bardziej zaawansowane (autopilot, GPS, OSD) to jakaś pomyłka w przypadku tego FY31 - tzn z punktu widzenia producenta spoko - bo można kosić klienta na nieprzyzwoicie wysoką kwotę za coś co kosztuje w produkcji znikomy ułamek. Przerabiałem podobną sprawę jak koledze drukowałem wtyczkę do modułu performance do Subaru - kabelek do czujnika oleju (bez czujnika - sam przewód + dedykowana wtyczka) kosztuje - 100zł za 1m odcinek (SIC!) to samo dotyczy wtyczki ładowania Futaby... EDIT: Tutaj piszą, że ktoś podłączył Remzibi OSD zamiast Hornet OSD: http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?p=127896#p127896 czyli możliwe, że FY31 nadaje po ludzku w Mavlinku.

Biały przewód z kamery idzie do video in w OSD. Z OSD idziesz z video out na na video in do nadajnika. Wszystko podlaczone do wspólnej masy. Plus podlaczasz zależnie od napięcia zasilania tzn kamera może mieć inne zasilanie a nadajnik inne i trzeba trochę pokombinować.

Oczywiście - albo emilem gdyby skrzynka była zatkana: pjak2000 na o2.pl

Tak - ma podgrzewany stół - może drukować ABS. Tylko że druk ABS nie jest bezproblemowy - na początek proponuję jednak zabawę z PLA. A jeżeli już koniecznie z ABS to dobrej firmy. Inaczej tylko będziesz się bardzo irytował, że Ci wydruki nie wychodzą - bo się nie przyklejają, że się podwijają, albo odklejają, albo filament się zacina itd itp... Do szybkiego nagrzewania stolu do 100stC należy zaizolować spód stołu (np kawałkiem tektury), wentylator w ekstruderze potrafi przechładzać lokalnie wydruk i np nawisy potrafią podwinąc się do tego stopnia, że głowica zaczepia o nie i wyrywa - wiele wydruków ABS nie skończyło się pozytywnie. Dobrze jest zaizolować/przykryć czymś drukarkę aby odizolować ją od przeciągów, a jednocześnie zatrzymuje to część temperatury w środku i pomaga w wydruku, do tego pomaga też w nagrzewaniu stołu do wysokiej temperatury. Druk wysokich wydruków jest bardzo problematyczny - skurcz i schładzanie warstw powoduje pękanie wydruków. Sporo nauczyły mnie próby druku z kiepskiego ABS i dlatego uważam że tak ważna jest jakość ABS. Polecam ten z Devil Design. Jeżeli nie chcesz mieć tych wszystkich problemów albo ograniczyć każdy problem co najmniej o połowę to zacznij od PET-G - też Devil Design. Lepiej się klei, nie kurczy się tak bardzo, jest wytrzymały, nie wymaga grzanej komory itd itp... a PLA to już przedszkole

Jest jeszcze nylon, guma, TPU, hips, , tzw wood, wzmacniane carbonem, a jak zrobisz sobie specjalny ekstruder to nawet glina, ciasto

Oj tak. Nie mogę się doczekać aby zobaczyć go w locie.

Ok. Jest takie cos: https://code.google.com/archive/p/rush-osd-development/wikis/Hardware_Mods.wiki Oznacza to że możesz podłączyć bezpośrednio do minimosd miernik natężenia prądu. I minimosd zrobi resztę roboty po wgraniu odpowiedniego softu (przez FTDI).

Flight controller - płytka sterująca - inaczej autopilot. Problem z tym ze takie układy całujące (zliczajace wypompowana energie) występują obecnie prawie tylko i wylacznie w kontrolerach lotu. Teoretycznie mógłbyś sobie to zaprogramować sam w jakiejś atmedze pytanie tylko czy wolisz wydać 50zl na podstawowy FC z taką funkcja czy 12zl na arduino mini i bawić się samemu.... właściwie to gdybyś miał zacięcie to do tego OSD można by wgrać odpowiedni wsad który by to obsługiwał. Ale nie wiem czy takowe są i czy nie będziesz musiał programować sam.

Jeden i drugi to właściwie to samo - różnią się programem (wsadem) , który odpowiednio interpretuje dane telemetryczne z Pixhawka lub APM. Wszystko jedno który kupisz. Pytanie jakie Ty masz FC? Obydwa programuje się tak samo. Zazwyczaj potrzebny jest USB ASP lub FTDI. Różnić się mogą zestawem kabelków - PIXhawk ma inne a APM inne - ot co. Obydwa OSD mają co najwyżej czujnik napięcia - do łódki powinien wystarczyć, no chyba , że chcesz wiedzieć ile pakietu wypompowałeś. ale to potrzebuje czujnika prądu i musi on być osobno obsłużony (całkuje prąd x napięcie i masz wypompowaną pojemność). Zazwyczaj "obsługuje" go właśnie FC (tutaj Pixhawk lub APM). Zastanów się więc co dokładnie potrzebujesz. I po co Ci to OSD?

Chyba łatwiej ogarnąć sketchupa. Do blendera robiłem parę podejść i za Chiny nie mogę się przełamać. W sketchupie np popełniłem EM10 bielik - do druku

Filament - OK. Sam mam kilka szpulek, w których zostało kilka warstw i ciężko wykorzystać to do czegoś większego. Akurat filament runout sensor można dodać w tej chwili do każdej open sourcowej drukarki. Z tym prądem to już gorzej. Jestem fanem Marlina i pamiętam toczące się dyskusje o tym jak to można ewentualnie rozwiązać. Nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania - szczególnie z uwzględnieniem że Marlin jest uniwersalnym programem który obsługuje delty, kartezjańskie, corexy itd itp. Efekt uboczny Prusa/3D lab print - zgadzam się. Przez dłuższy czas oferowali tylko g-cody bo dopiero później pliki STL zoptymalizowali (czytaj przerobili) tak aby dało się je ciąć poprawnie w Slic3rze i żeby nie wychodziły końskie żebra, albo odpowiednio się sklejały do obramówek. Co do ramy - to akryl akurat jest bardzo nietrafionym rozwiązaniem. Całe szczęście, że można kupić ramy drewniane (MDF 6mm, sklejka 10mm), a do prusy i3 nawet aluminiowe 3mm lub stalowe 3mm... mojego drugiego drukująco-frezującego reprapa zrobiłem na ramie z blatu 28mm - koszt ramy 10zł.... Ja swoją prusę i3 kupiłem jako kit w Polsce w firmie Printo. Na drewnie, z dobrymi silnikami, z wydajnym zasilaczem. Od tamtej pory przeszła tyle modyfikacji, że już nie przypomina oryginalnego kitu. Zaleta Geetecha jest taka - że chcąc w PL kupić same części do drukarki wyjdzie więcej niż ten kit. Tak więc wg mnie ten Geetech jest super opcją jako kit/dawca części do osobiście zaprojektowanej ramy

Gratulacje! Mamy nową erę modeli plastikowych - drukujesz model jaki chcesz i w skali jakiej chcesz Kiedyś wydrukowałem model Concorde: https://www.thingiverse.com/thing:1176931 W sklepie dostępny jest zestaw Revela w skali 1:144 i 1:72. Mój miał ponad 50cm długości (czyli skala 1:120 czy jakoś tak) Ale miałem też fazę na Gwiezdne Wojny:

Mam. Kupiłem z ciekawości. Do latania samolotami używam starych dobrych VRD2. W tych oglądam latanie dronami bo w VRD2 jest za duży obraz i kręci mi się głowie. Obraz w tych EV100 jest mały jak na gogle do fpv - jak oglądanie tv 40" z odległości 5-6m.

Właściwie to już wszystko w kwestii wizji fpv. Do dalszych lotów co najwyżej lepsze anteny bo to co masz to tylko do ok 200 - 500m max. Jeżeli samolot ma sam latać ewentualnie wrócić do punktu startu to już nie są tematy fpv tylko autopilota: odpowiedni kontroler, firmware inav, jakieś OSD (nowsze kontrolery mają już czasem wbudowane), miernik prądu tez potrafi być wbudowany, no i GPS. Ale bez tego całego sprzętu tez można sobie latać. Tylko nie za daleko...

Stepstiki w mk3 to te super inteligentne tcm2100. Całe piękno otwartej architektury i np firmware marlin jest taki ze 90% funkcjonalności mk3 będzie niedługo dostępne włącznie np z brakiem konieczności posiadania krancowek bo te stepsticki same mierzą prąd i wiedzą kiedy dojechały do końca. Gorzej jest w płytach na których driver są zintegrowane. Dlatego polecam bardzo reprapy z podstawowym rampsem - prostota pod każdą postacią i nieograniczone możliwości rozbudowy.

Nie o to chodzi. One są zoptymalizowane. Ale drukować możesz na wszystkim innym. Akurat ta para działa najlepiej. A najlepiej działa simplify.

Trochę odbiegamy od tematu szlifierki - ale skoro są wymienione narzędzia ręczne to na thingiverse jest kilka fajnych projektów: https://www.thingiverse.com/thing:2404850 https://www.thingiverse.com/thing:1711650 https://www.thingiverse.com/thing:2623156 https://www.thingiverse.com/thing:2401308 https://www.thingiverse.com/thing:2259838

Oczywiście, że nie jest potrzebny - ale jest pomocny.

To kwestia kalibracji. Nie ruszasz retrakcji - tylko np średnicę dyszy w slicerze z 0.4 zmniejszasz na 0.35. Zapomniałeś ze 3Dlab print i Prusa są z Czech i pliki są "zrobione" pod Pruse, bo 3D lab print używa Prusy. Do tego 3D lab print używa Siplify3D - chyba najdroższego programu do ciecia jaki jest na rynku. A skoro wychodzi filamentu tyle ile ma wychodzić - to są tylko 2 opcje: 1. kwestia filamenty - ma inną gęstość, 2. inny program - bo to ile filamentu zostanie położone na daną geometrię to tylko ale tylko kwestia programu generującego G-code. Prędkości druku można podkręcić - to kwestia slicera. Chcesz 100mm/sec - nie ma problemu Jedyne nowum to wznawianie druku po zaniku zasilania - ale już dawno nie żyjemy w czasach gdzie wprowadzano stopnie zasilania. Co dziwniejsze ma to znaczenie w USA, a u nas co najwyżej tylko jak są burze... Filament sensor można sobie dołożyć Auto bed level - też żaden problem...

Szalejesz tez tak miałem przez pierwszy miesiąc. Oglądanie wydruku jest czasami bardziej wciągające niż oglądanie telewizji

Tu wersja z drążkiem: