japim

Nie spotkałem się z czymś takim. Juz od zarania czyli turnigy 9x ktora miała zewnętrzny moduł przez assana i polskiego eleresa i hobbykingowego lrs aż do frsky nigdy moduł zewnętrzny nie zmieniał swojego ID. Wrecz w lrs można nawet go sobie ręcznie ustawić. W przeciwnym wypadku konieczne byłoby przebindowywanie wszystkich odbiorników przy probie dołożenia kolejnego. Idiotyzm... Proszę więc nie rozpowszechniać legend. Tatanis oprócz pamięci modeli ma także pamięć odbiorników. Pracuje to głowie z modułami frsky. Ustaw model 1.odbiornik 1. I zbinduj. Wyłącz radio. Włącz. Wybierz model 2. Odbiornik 2. I zbinduj. Wyłącz. Powinno zadziałać. Jak nie to spróbuj w modelu 1 i modelu 2 ustawić odbiornik 1. Oczywiście za każdym razem kończysz bindowanie wyłączeniem radia.

A czy przypadkiem nie musisz zmienić nr modelu i nr odbiornika? Domyślnie Taranis działa w trybie telemetrii i dla danego modelu może być przypisany tylko jeden odbiornik. Zmień model, nr odbiornika i dopiero binduj.

Wybór jest OK - pod warunkiem, że nie będziesz nadmiernie szalał, bo na naprawy wydasz więcej niż gdybyś użytkował inny (początkowo droższy) model - ot taki model marketingowy - jak drukarki atramentowe: tanie urządzenie - drogie materiały eksploatacyjne. A że coś połamiesz to już wiesz - a następne części tylko czekają i nie jest kwestią czy - tylko kiedy.

Teraz tak - a jeszcze tyle części do połamania: wahacze, zwrotnice, drążki... nie wspominając o zębatkach zdawczej i odbiorczej no i przeguby... dużo tego. Chuchaj i dmuchaj to może doturlasz się do lepszego modelu bez większych inwestycji.

To trzeba było napisać, że szukałeś ale nie znalazłeś. wygląda na to że nie ma i skazany jesteś na Conrada - chyba, że sam sobie dorobisz taką część np z aluminium 1mm. Można taką płytkę kupić np w Leroy przyłożyć starą - nanieść pozycje otworów i wyciąć. Będzie lepsza niż oryginalna. Tylko że jak przydzwonisz z tą aluminiową to pęknie coś innego. I wtedy już może być ciężko. Innymi słowy odrobiłeś lekcję pod tytułem: "Zanim kupię model sprawdzę czy i gdzie można kupić części zapasowe..."

Czy oczekujesz, że ktoś wpisze za Ciebie w Google hasło "Reely Dart Brushless części" i poda Ci pierwszy z brzegu link?

Kupiłem dwie takie. Jedna działa bez problemu. Druga po naładowaniu jest ciepła i nie włącza się? Jakieś sugestie zanim wyślę email do banggood?

Nie mam PX4 - ale filozofia ustawiania radia/autopilota jest prawie wszedzie taka sama. Wyglada na to, ze chyba cos masz pokrecone w ustawieniach radio/konfiguracia samolotu/sygnaly ppm. Tutaj od 19 minuty jest opisane szczegółowo: Czy jak ruszasz samolotem to sztuczny horyzont w mission planerze reaguje poprawnie (22 minuta filmu powyżej)?

I filmik. Kraksa oczywiście na końcu. https://youtu.be/NDmZOKg5gqc

Spoko akurat ładowanie lipoli nie jest jakieś mega skomplikowane. Jak ktoś wie co i jak to nie ma ryzka. Ale szkoda żeby ktoś niedoświadczony puścił sobie dom z dymem. Więc jak to mawiają Amerykanie - Safety First.

Tak mi się wydaje Miejsca niestety jest tu coraz mniej... Jak wrzucę filmik to się upewnisz.

Piotrek - dlaczego chodzisz na skróty? To co piszesz będzie działać bezpiecznie tylko z malutkimi pakiecikami - gdzie prądy ładowania są malutkie a przekroje przewodów są nieproporcjonalnie grube w stosunku do natężenia prądu. Dlaczego promujesz tak niebezpieczną metodę ładowania? Książkowo - wszystkie przewody prądowe pakietów podłączone równolegle. I do tego przewody balansujące podłaczone równolegle. Najpierw podłączamy wtyczki prądowe w celu wyrównania napięć globalnych, a potem przewody balansujące do dalszego wyrównania napięć na ogniwach i dopiero taki układ ładujemy. Jeżeli ktoś wetknie w płytkę balansującą większe pakiety (>1000mAh) bez uwczesnego podłączenia wtyczek prądowych - to jest duża szansa, że popali ścieżki.

Drugiego dnia świąt była bardzo ładna pogoda - wybrałem się więc polatać moją P-61 w trybie FPV... Skończyło się tak: Główne uszkodzenia są po spotkaniu z tym: Drugi statecznik pionowy odciął mi syn goniąc mnie swoim wyścigowym racequadem. Trzeba było sztukować. Cały urok modeli z EPP jest taki - że wieczorem była już naprawiona i gotowa do lotu.

A nie możesz domyślnie przyhamowac mu przednich kół? W ten sposób będziesz miał efekt ciągłego hamowania. Po lądowaniu model po zdjeciu obrotów delikatnie zacznie sam zwalniać. A przy samym starcie jak dasz w palnik to to delikatne hamowanie nie powinno być zauważalne.

Tutaj: https://www.electron-retracts.com/wheels-brakes/ Prosty filmik prezentujący działanie: cytat ze strony: "Like the first version, the friction is between disc and poliurethene pad (never metal to metal). This is to avoid any residual magnetism, and allows the main wheels be completely free as soon as the brakes go off" Wynika z tego, że hamuje siłą tarcia.

W tej chwili wybór jest duży i jest to walakowane w tym dziale już kolejny raz - czy zadając to pytanie co autor tego tematu spodziewasz się innej odpowiedzi? Flysky FS i6 (lub wariacja zależnie od okazji lub pieniedzy) Taranis Q X7 - starczy na dużo dłużej. Pytanie podstawowe co oznacza rujnowanie się na kolejne radio. Czy 200-400zl to rujnowanie? Na początek - kilka pierwszych lat, dopóki nie zacznie się latać modelami za 2000 - 3000zl, nie trzeba kupować radia za 1500zl - no chyba ze takie pieniądze to nie problem- ale wtedy po co zadawać takie pytania?

Mam split 1. Jest w necie cała masa info nt. tej kamery. EDIT: Celem tej kamery jest polaczenie wyjscia AV o w miare niskim opoznieniu na potrzeby budowy malych wyscigowych lub freestylowych dronow. Po tym jak RunCam 3 zostal "oskarzony" o kopiowanie rozwiazan z GoPro Hero Session. Wiec wymontowali z niego elektronike i zapakowali (albo wrecz zostawili nago) w format "dronowy". Kamera daje normalne wyjscie AV ktore mozna podlaczyc pod nadajnik a przy okazji wszystko to nagrywa sie w HD - bez koniecznosci nagrywania obrazu na DVR na ziemi ze wszystkimi urokami/ zakloceniami/krzakami itd. Takie super niskoprofilowe GoPro.

Dźwigary zapewniają tylko odporność na zginanie. Dodając nawet 4 dźwigary nie zmienisz wytrzymałości na skręcanie. Za skręcanie odpowiada poszycie. Tak jak napisał to Bartek. Do tego dźwigary najlepiej ustawiać w najgrubszej części profilu - wtedy działają najlepiej - bo sa oddalone od siebie najdalej w płaszczyźnie zginania.

Nie napisałeś jaki filament - pewnie PLA. W poradniku dla Slic3ra podane są następujące zalecane parametry druku dla dyszy 0.4mm: 1. wysokość warstwy 0.25mm Szerokość ścieżki 0.42mm, 2. extrusion multiplier 1.03 - 1.08. 3. temperatura 200oC, 4. bez chłodzenia. 5. oczywiście retrakcja tak aby nie było dziur - ale to niezależne od samego modelu a cecha własna konkretnej drukarki. Puściłem kiedyś testową cześć na takich ustawieniach i wyszło miodzio.

Powiedziałem, że zadziała - resztę musisz wykombinować sam. Nie wiem jak poprowadzone są sygnały w przytoczonym adapterze. Wtyczki powinny pasować. Jak nie będą to będziesz musiał rozciąć przewody i przelutować tak aby pasowały. Radio Fsi6 ma wyjście GND, +5V i PPM - te 3 podpinasz do modułu Hisky HT8

Uhu por wyjadał mi piankę. Obecnie UHU Por stosuję tylko do EPP. Polimerowy dragon - ma dwa style klejenia: 1. Długi - smarujesz elementy, składasz i czekasz dłuuugo - 12godzin do odparowania rozpuszczalnika. Możliwe jest poprawianie elementów po złożeniu. 2. Krótki - w stylu klejenia jak butapren. Najpierw nakładasz klej na obydwa elementy (np smarujesz jeden, przykładasz drugi i dociskiem rozprowadzasz klej - a potem rozdzielasz). Następnie czekasz do "wyschnięcia" - ma być pyło-suchy - po dotknięciu palcem ma się nie ciągnąć i dopiero składasz. Zależnie od temperatury otoczenia może to być 5- 15 minut - trzeba sprawdzać dotykiem. Gdy obydwie powierzchnie są "suche" - po przyłożeniu elementów klej łapie błyskawicznie. Pełna wytrzymałość też dopiero po kilku godzinach - ale dużo szybsza praca niż klejenie opcją 1. Jedna zasada - klej trzyma gdy go nie ma. Jak dasz dużo kleju polimerowego to odparowanie rozpuszczalnika z całej objętości może potrwać wieki. Więc lepiej aby kleju było tylko tyle ile trzeba na powierzchni łączenia - wszystkie nadlewki to zbędny ciężar i utrudnienie w odparowaniu rozpuszczalnika. To samo dotyczy kleju typu poliuretanowego jak Soudal. Tylko on klei na skutek reakcji z wilgocią. Nie ma wilgoci (np w powietrzu, lub dostarczonej sztucznie) - nie ma klejenia. Zazwyczaj wilgoć z powietrza jest wystarczająca. Soudal pieni się i pęcznieje (trochę jak pianka montażowa) - trzeba o tym pamiętać, bo potrafi wyciekać i brudzić z niezabezpieczonych szczelin a bez poprawnego docisku potrafi zdeformować klejone elementy...

Tak. Przez port trainer out: https://goo.gl/images/D3c8tE Musisz zrobić sobie kabelek z wtyczka do fsi6 i wejść do modułu. Coś takiego: https://rcmodshole.files.wordpress.com/2013/04/ht8_9x-1.jpg

I do tego sztywniejsze od krzyzaka - no i osprzet schowasz w srodku Nosek zrobisz z kliku kawalkow sklejonych w bloczek i oszlifowac na finalny ksztalt.

Kiedyś - dawno temu na moim poczciwym MC3010 nakleiłem sobie (bo były w zestawie) opisy przełączników i tak już zostało - więc mam zawsze przypisane tak samo - mimo, że moje radio umożliwia dowolne przypisywanie przelączników. Buduje trochę własnych eksperymentalnych modeli i jedyne funkcje jakie stosuje to tylko Dual Rate'y do oblatywania. Czasami jakiś combi switch (dla wygody w jednym i tym samym opisanym miejscu) który włącza mikser lotek ze sterem wysokości do jakiś wygłupów... Moim zdaniem ważne jest aby przełączniki, o ile to możliwe, zawsze miały tą samą funkcję - wtedy mając wiele modeli dany przełacznik zawsze robił to samo... Ale który, to który - to wyłącznie zależy od właściciela radia. Kiedyś nie było takiej dowolności - i przełączniki były przypisane z góry i trzeba było się przyzwyczaić.

Shock - blat roboczy jest w pionie.