japim

Co do gogli: Pytanie na jak dlugo chcesz wsiaknac? Czy nosisz okulary? Bo rozpietosc cenowa gogli jest od 250 do 1500 zl. Ja w samolocach latam na "pudelku" za 300zl ale moje dzieciaki do wyscigowych dronow juz preferuja gogle fatsharka. Jezeli chcesz latac na 5.8GHz to obecnie wiekszosc oferowanych gogli oferuje wbudowane odbiorniki i nawet anteny. Jedyne co wtedy potrzebujesz to kamerka i nadajnik + jakis ubec lub filtr do zasilania - koszt ok 160zl po taniosci. Nie ma gornego poziomu cen... czywiscie trzeba sobie polutowac kabelki i wtyczki i mozna leciec. Jak chcesz miec OSD i np sztuczny horyzont to musisz miec jakis podstawowy kontroler - np CC3D, Naze w wgranym Inav -> ok 40 - 80zl. Obecnie niektore kontrolery np z F3 maja juz wbudowane OSD. A jak nie to musisz kupic oddzielny modul - ok 30 - 50 zl i nowe kabelki... Jak chcesz miec GPS i funkcje autopilota to dodatkowo antena - najtanszy ok 60 - 80 zl i wiecej kabelkow Jak chcesz miec info o poborze pradu - to dodatkowo taki czujnik - ok 40 zl i znowu kabelki Ja latam na obszarze ok 4 boisk i korzystam tylko z kamerki z nadajnikiem 200mW. Opis sprzetu jest w opisie filmiku

Hehe. Właściwie to powinno się zacząć od tego jak gorące są te regle. Jeżeli można ich dotykać to jest Ok. Jak parzą to jest źle. 30a Simon k to trochę overkill.

Dokładnie jak pisze Marcin. 12A są dobre do malutkich silników 1806. 2204 potrafią pobierać zależnie od rodzaju lotu grubo ponad 15A. Wiec jeżeli tylko wisisz kolo nogi to są wystarczające ale przy agresywnych zwrotamch silniki zaczynają pobierać i po 20A w szczycie i robi się gorąco. Druga sprawa jak masz wypidowanego quada? Za mocne grzanie się silników i regli odpowiada za duży człon D. Potrafi on spowodować ze silniki i wgle się mocno grzeją nawet bez wznoszenia się quada w powietrze...

Wygląda kozacko - w takim ciemnym malowaniu jak "Man in Black"

Użyć nakrętki z wkładką nylonową i mocno dokręcić... Z uwagi na unifikacje sprzętu stosujemy obecnie w racequadach tylko silniki z normalnym gwintem - bez względu na kierunek obrotów. Nie ma problemu z odkręcaniem się śmigieł.

A zmierzyłeś może obroty silnika? Czy silnik jest ciepły? Wygląda na to, że daleko mu do obliczeń wg eCalca: Powinien mieć ok 1.7kg ciagu przy 30A - mowa o ciągu statycznym. chociaż eCalc raportuje też stall thrust na poziomie 1.48kg Moze to nie 3536 ? Tylko cos mniejszego - np 2830 - bo pomiary wskazują na takowe (1.16kg ciagu przy 20A)?

Wystarczy przestawic kropke i wywalic N i E: https://www.google.pl/maps/@52.341,15.293611,8z Wartoscia Z regulujesz sobie zoom - jak dasz np 18z to bedzie niezle przyblizenie.

Modele aircombat w wersji 2.5cm3 latają mało rekreacyjnie - zależy też co rozumiesz jeszcze pod pojęciem rekreacja. Start z ręki lub z asfaltowego pasa (ale o tym nie słyszałem jeszcze) - przy lądowaniu P.11 raczej pewny kapotaż. Obciążenie na poziomie 45 - 60g/dm2 raczej nie sprzyja bezstresowemu lataniu. Ogólnie polecam Prolot - modele są bardzo dobrej jakości.

Widać tylko jedno podwozie i kupkę części. Bez doświadczenia ciężko będzie coś z tego zrobić. IMHO to raczej złom.

1:8 oznacza ze model jest większy niż typowa 1:10 a za tym idą koszta: duży silnik, duży pakiet itd itp... chcesz mieć tanio to kup mikrusa 1:18 lub 1:12

Do samodzielnego złożenia są zazwyczaj modele wyczynowe - gdzie zawodnik reguluje sobie każdą część. I jak możesz się domyśleć - KIT w takim przypadku wcale nie jest tańszy niż popularny RTR. Reszta produktów kierowana jest do zielonego użytkownika i jest. Chyba, że kupisz sobie Tamiye - ale nie wiem jak jest z zestawami off-road. Jak chcesz mieć dużo części zamiennych i tuningowanych to musisz szukać jakiegoś popularnego zestawu. Mój syn przestał się bawić takim oto autem: https://goo.gl/photos/gfNG8B1nkRLGysTM9 - Strada EVO XT - tylko obecnie jest w wersji szczotkowej

Drżenie wynika czasami z pewnego sprzężenia elektronika/mechanika. Na skutek niewystarczającego tłumienia serwo przestrzeliwuje swoją pozycję i dlatego drży, bo silnik co chwile kreci lewo-prawo. Jak dodasz obciążenie w postaci masy sterów lub sił aerodynamicznych to efekt znika. Zamontuj najpierw w modelu i zobacz czy nadal drży. Nie ma co panikować.

A zapytam - jakie masz zasilanie odbiornika? BEC w reglu, oddzielny? czy bezpośrednio z pakietu?

Ale 6mm EPP juz tak Poza tym jak nakleisz taśmę klejącą, zrobisz "nagniecenie" to się zwinie. Ale mniejsza o to. Chodzi o ten uproszczony profil KFM, stosowany zazwyczaj w deproniakach a nie wersje full wypas z odwzorowanym noskiem. Czy to się mija z celem?

Pytałem o okrągły nosek bo robiąc taki profil z depronu lub epp to najprościej jest po prostu zawinąć płat pianki oklejonej taśma i gotowe. Aby uzyskać odpowiedni kształt należałoby porządnie oszlifowac krawędź natarcia a przeglądając rcgroups raczej aż takiej precyzji trudno się doszukać.

Kolego Mlitek, proszę nie opowiadać legend bo później krążą takie głupie historie. Równie dobrze można powiedzieć że nie mona ładować pakietów równolegle. Oczywiście ze można łączyć pakiety równolegle tylko trzeba pamiętać żeby były równo naładowane. I co ciekawsze przy takim połączeniu nie muszą mieć takiej samej pojemności. Przy połączeniu szeregowym natomiast ważne jest aby ich pojemność była maksymalnie zbliżona a napięcia juz niekoniecznie - np 2s i 3s aby uzyskać 5s.

A jest możliwość zrobienia symetrycznego noska w postaci półkola? Taki super prosty kształt który jest w duchu tego depronowego profilu.

Inni też tak mają. Kuba włączył jakieś czyszczenie i teraz są działy gdIe posty nie są naliczane. Po zrestartowaniu licznika pokazuje nową mniejszą liczbę.

Ale ABS + chłodzenie wydruku to proszenie się o problemy. Oderwie się od stołu po 2 warstwie. Więc ABS + chłodzenie to sprzeczność. PLA tak - ABS nie. ABS ma za duży skurcz temperaturowy który prowadzi do odrywania się wydruków i podwijania. Jaki slicer? Jaka dysza? Spróbuj Slic3r'a: Dla dyszy 0.4mm Warstwa 0.25mm Grubość linii (ustawiana w zakładce advanced) 0.42 I powinno być lepiej. Z jakimi prędkościami drukujesz? 10mm/s? 40? 80? Nadlewki wyglądają jakby był za słaby naciąg pasków i głowica z luzów przestrzeliwuje pozycje.

Kiedyś w RC przeglądzie opublikowałem plany airboata o dumnej nazwie szuwarek. Wymiary miał pod silnik 3.5cm3 ale konstrukcja była bardzo prosta i łatwa do powiększenia na inne wymiary.

Będzie się trzymał na jednej śrubeczce. Tam jest chyba połączenie kształtowe (podcięcie w tulei silnika, w które wkręca się śruba). Jeżeli koniecznie musisz mieć 2 śruby to: 1. rozwiercić istniejący otwór na następny rozmiar i nagwintować 2. nawiercić nowy otwór w innym miejscu i nagwintować

Elementy OK. Trzeba poczytac co z czym. Jak pisal Maciej - zasilanie 12V. lub pakiet 3S. Dobrze jest zasilac to z oddzielnego zrodla niz z pakietu z kotrego zasilane sa silniki, bo inaczej moga byc problemy z zakloceniami i jest tez ryzyko spalenia kamery lub nadajnika od szpilek napieciowych podczas wlaczania/wylaczania silnikow. Kabelkologia stosowania: Kamera AV out do nadajnika AV in wspolne zasilanie kamery i nadajnika 12V - wazne wspolna masa Odbiornik AV out do monitorka AV in Zasilanie 12V do odbiornika i monitorka - znowu dobrze jest miec wspolna mase

Odgrzeje kotleta, bo niechcący sam ubiłem pakiet. Pakiet Tattu 3S 1300mAh. Kupiłem sobie 5in1 AOK discharger 150W i po ostatnim sobotnim lataniu ustawiłem discharge do 3.70V na cele. Fajna sprawa bo rozładowanie trwa kilkanaście minut i jest szybsze nie dostępne w zwykłych ładowarkach, które mają ograniczoną moc tracenia ciepłem. Problem polegał na tym, że przed pakiet wpięty mam tez miernik prądu - fajna sprawa, bo pokazuje ile energii zostało wypompowane z pakietu do stanu storage. I mój błąd, że po zakończonym rozładowywaniu nie rozłączyłem od razu pakietu i i power meter rozładował go do zera (trochę to trwało, bo kapnąłem się. że zostawiłem podłączony pakiet dopiero następnego dnia rano). Napięcie na celach: 1.40, 0.20, 3.40. Tą 1.40V udało sie odratować do 3V i ładuje się normalnie. Ale ta 0.2V nie chce się ładować. Ustawiam NiMh i zależnie od prądu (ustawiałem 0.1A - 0.7A) napięcie podbija proporcjonalnie oo 1,8V - do 3V i już się ucieszyłem, że też odratowana, ale po wpompowaniu 20 - 30mA i odłączeniu ładowarki napięcie od razu spada do poziomu 0.5V... Pakiet ewidentnie jest zwarty w środku. Gdy doszedłem prądem do 0.7A pakiet zaczął się delikatnie grzać. Pakiet pozostaje twardy i nie spuchnięty. Pakiet jako taki jest kaput - ale chciałbym wyjąć pozostałe dwa ogniwa na potrzeby innych projektów. Ma ktoś dobry patent na wycięcie środkowej celi? Kiedyś próbowałem lutować blaszki pakietu, ale tego nic się nie trzyma... Potrzebne są jakieś specjalne topiki?

Za ok 400zl jest Taranis Q7 z banggooda. Identyczny wątek był już wałkowany w zeszłym tygodniu. Po co wałkować go drugi raz?

Jarku - zostań. Twoje posty są merytoryczne i bardzo pomocne. Tak jak było napisane na początku: "experience comes from bad decisions"... Gdyby Edison się poddał to do dzisiaj siedzielibyśmy przy świeczkach.