japim

Moduł DJT ma "tylko" 8 kanałów. Transmisja jest PPM i odbiorniki obsługują tylko PPM. Nie możesz podłączać mikrusich odbiorników serii X. Taranis wyposażony jest w wewnętrzny moduł XJT - 16 kanałów, S-bus itd. A co do wykonania - to różnica jest oczywista. To inne radia. Ja miałem 9XR Pro i musiałem wymienić manetkę gazu, bo potencjometr świrował. Natomiast w Taranisie wpadły mi przyciski do środka (łatwa naprawa) i spalił się moduł wewnętrzny po tym jak wymieniłem przerwaną/uszkodzoną antenę - teraz działa na zewnętrznym module XJT.

Ja mam wałki 12. Mam drugą drukarkę na wałkach 8mm i tam nawet nie myślałem, aby mocować wrzeciono. Dla takiej małej to może ręczny dremelek do jakiegoś grawerowania. Dodatkowo do mojej w celu wyeliminowania skręcania się dwóch wałków osi X, które są bardzo blisko siebie i bardzo źle pracują na skręcanie przy obciążeniu mechanicznym musiałem ad-hoc dodać takie wzmocnienie:

Czy konsultowales się już z YouTube? Ten 'dron' to niestety zabawka i jego możliwości konfiguracyjne są bardzo ograniczone.

Prądu żadna. Napięcia pomijalnie mała.

Akurat rozumiem czemu T-Deans sa OK. Zdarzyło mi się niestety skasować jedną elektronikę drona, gdy po uszkodzeniu wtyczku XT60 udało mi się wetknąć wtyk baterii pod prąd... Natomiast T-Deans nie da się podłączyć inaczej niż prawidłowo i pod tym względem jest bardziej głupo-odporna. Niemniej jest to archaiczna wtyczka i mało gdzie spotykana obecnie.

Tattu lub sls.

Fakt. Nie doczytałem. Niemniej wskazówki miały być możliwie wyczerpujące. Daj znać co udało się zwojować.

Mam nadzieję, że będzie OK - mówię tylko, żeby potem nie było niespodzianek. Jak masz z tyłu głowy, że coś takiego może się wydarzyć to jak silnik wypadnie, to nie będziesz się dziwił

Pokaż swoje połączenia. Kamerka - nadajnik - zasilanie. Możesz sprawdzić działanie kamery podłączając ją do zwykłego monitora analogowymi przewodami RCA. Przy czym na zewnątrz ma być masa a w środku sygnał wideo - zasilanie oczywiście oddzielne - najlepiej z 5V. Jak działa to kamera powinna dać normalnie obraz. Natomiast sam nadajnik TS5828 do najlepszych nie należy - kupiłem kiedyś na Surveilzone 3 szt i wszystkie 3 padły w przeciągu 2 tygodni. Z czego jeden umarł przy włączaniu. Niby podane jest szerokie spektrum napięcia zasilającego, ale np jeżeli chcesz stosować to w jakimś wielowirnikowcu, gdzie chodzą 4 silniki i mogą pojawiać się tzw szpilki napięć od szybko reagujących silników - to lepiej zasilić system z BEC'a 5V lub 12V - a nie bezpośrednio z akumulatora. Inaczej szpilki napięciowe szybko rozprawią się zarówno z kamerą jak i z nadajnikiem... Do tego możesz sprawdzić też działanie odbiornika - bo odbiornik ma wyjście AV - podłączasz do telewizora i jak działa tzn, że coś nie teges z OTG. EDIT: Odnośnie samego odbiornika OTG - to w manualu wyraźnie napisane jest że dołączony kabel USB jest kierunkowy - tzn działa tylko przy podłączeniu w jedną stronę. Jeżeli nie działa w jedną stronę - to trzeba spróbować w drugą stronę - zamienić wtyczki Odbiornik-Telefon/ Telefon-Odbiornik

Jacku - z czego jest ten "silnik"? Jeżeli z PLA to obawiam się, że szczelnie zamocowany silnik elektryczny, który rozgrzeje się do ponad 60st C może doprowadzić do deformacji... zdarzały się przypadki w drukowanych drukarkach 3D, że mocowania głowic wydrukowane z PLA, które przecież oddalone są od elementu grzejnego, potrafiły się zdeformować od ciągłego nadmuchu chłodzącego własnie użebrowanie głowicy a nie sam wydruk.

A jak wyszedł w porównaniu do oryginału? Lżejszy? Zwrotniejszy?

Bez filmu się nie liczy

3 minuta filmu: Musisz wprowadzić nadajnik w tryb bindowania. Następnie przy wciśniętym przycisku BIND na odbiorniku włączasz zasilanie na odbiorniku. I następuje zbindowanie. Nie ma znaczenia w jaki sposób podasz zasilanie (z regulatora, z BEC'a czy z pakietu) - byle było to zgodnie z opisem odbiornika 4 - 8.4V przyłożone do GND (-) i VCC (+) zgodnie z obrazkiem:

O ile mnie pamięć nie myli dla NiMh do rozładowania ustawiasz 0.85v na ogniwo. Jak masz 4 ogniwa to 3.4V dla całego pakietu. Prąd tez lepiej dać nie większy niż 1C czyli max 2.5A.

Mój komentarz był cały czas w odniesieniu do CC3D. Cytat: "Not recommended for new setups These boards will work with INAV but are either end-of-life, limited on features, rare or hard to get from a reliable source. In particular, F1 boards will not be supported post 1.7.3" A w tabelce poniżej jak wół stoi Open pilot CC3D - procesor F1 Natomiast F3 i F4 to nowe i potężne architektury i oczywiście INAV będzie śmigał. Tak więc Twój APM jest spoko. W konfiguratorze ustawiasz sobie, że przełącznik w radiu na którymś tam kanale w pozycji np do góry aktywuje w autopilocie tryb powrotu do domu... ot co Filmy na YT - hasło "RTH APM SETUP" a drugie hasło: "APM FAILSAFE"

Nie zalecają bo to bardzo stara architektura. I od wersji 1.7.3 nie będzie już wspierana. Co nie zmienia faktu że jak komuś zalega to spokojnie można odpalić i będzie działać nawet lot po punktach... Ci donkompasu to np ublox m8n : Ublox NEO-M8N M8N 8N Wysokiej Precyzji GPS wbudowany Kompas w/Uchwyt stojak dla APM AMP2.6 APM 2.8 APM2.8 Pixhawk 2.4.6 2.4.8 http://s.aliexpress.com/YFBzeAj2 (from AliExpress Android)

Failsafe to sposób w jaki odbiornik radzi sobie z utratą sygnału. Nadajnik nie ma tu nic do gadania - bo failsafe działa wtedy gdy odbiornik już go nie "słyszy"... Czemu piszesz, że CC3D odpada skoro podstawowy autopilot do samolotów INAV spokojnie działa na CC3D: http://inavflight.com/

Tak. Bez GPS autopilot nie wie gdzie ma wracać. Sprawdzone są systemy typu APM. Ale są stosunkowo skomplikowane. Poszukaj sobie oprogramowania typu INAV. Można to uruchomić na każdym kontorolerze z procesorem STM32. Do tego moduł GPS. Opcje są dwie: albo składasz sobie klocki sam i masz autopilota za ok 150-200zl lub szukasz gotowego rozwiązania które i tak musisz skalibrowac ale cena to 400+.

Tylko że ten IAR będzie bardzo niewdzięczny - bardzo krótki dziob, oznaczać będzie poważne problemy z wyważeniem. Trzeba będzie tył zrobić papierowy, albo dokładać ołów pod maskę...

Mi udało się dzisiaj zrobić pierwsze cięcie na mojej drukarko-frezarce. Pole pracy z glowica frezującą 260x270. Przy druku 300x270 bez podgrzewanego stołu lub 300x200 z podgrzewanym stołem. Opis projektu na forum rcclub.eu : http://rcclub.eu/viewtopic.php?f=113&p=138680

Czekam na jakies info. Tomek dostanie wydruk w cenie przesylki

Nylon drukuje sie w 230 - 240st C. Przy 200st C nawet nie chce z dyszy wypłynąć...

Spróbuj wydrukować z Nylonu. Tylko najpierw rysunek 3D EDIT: albo spróbuj narysować w 2D i podeślij do mnie - będę w stanie pomoc. Istotna informacja - jakbyś podesłał tez informacje co jest z obu stron tego łącznika - w sensie jak wygląda gaźnik i jak wygląda cylinder i jaki jest rozmiar śrub których używasz do skręcenia tego.

Oczywiscie Jurku - ja wiem ze proste rzeczy sa proste jak sie je juz zrobi. Natomiast najtrudniej jest ten pierwszy raz. I ten watek jest udokumentowaniem tego "procesu rozkminiania" Dlatego podoba mi sie - i to bardzo. Problematyczne jest tylko kupowanie tych pojedynczych elementow - liniowe potencjometry, uklady itd itp. Samo polowanie i szukanie takich elementow bedzie trwalo wiecej niz ich montaz.

Ta w PL jest ok - ma dedykowane zlacze do samochodu.: Lepiej wziac taka: http://allegro.pl/lutownica-12v-samochodowa-40w-i6895528741.html Niz taka http://allegro.pl/lutownica-z-wtykiem-zapalniczki-12v-40w-lut0063-i6361371088.html roznica jest w mocowaniu grota - wersja z dwoma srubkami jest gorsza, bo gorzej mocuje grot i tak na prawde kontakt miedzy grzalka a grotem zapewniony jest w 100% tylko na tych srubkacj. Natomiast do lutowania z pakietow ze zlaczem XT60 uzywam takiej: https://goo.gl/T2Ght7 - tylko 3S Ale jest tez lepsza wersja, ktora moze lutowac z pakietow 4S: https://goo.gl/K2nxAN Kiedys na takie potrzeby kupilem lutownice gazowa, ale powiem szczerze ze srednio mi sie nia lutowalo - dlatego wzialem wersje na XT60.