japim

http://www.nastik.pl/manual/raytronic%20c-60.pdf

7s max.

Przeczytaj w intrukcji do radia jak należy zbindowac odbiornik aby miał wyjście ppm lub sbus na skrajnej wtyczce (jest podpisana).

Jak juz zbudujesz nowy odbiornik to podłączasz go tak jak na pierwszym schemacie. Plus do plusa, minus do minusa a sygnał do pada nr 1. W konfuguratorze w zakładce ports lub configuration należy ustawić ze Twój odbiornik jest sbus/ppm a nie pwm. Ot co.

Jest OK. Ale na przyszłość napięcia sprawdzasz na WSZYSTKICH padach +5 i +3.3v. Chodzi o wyeliminowanie mechanicznego uszkodzenia płytki. Sprawdzasz tez czy wszystkie pady GND są ze sobą połączone.

A ja sprawdzać nie mam zamiaru. Modele będę dalej budować klasycznie, a drukowanymi to półki będę ustawiał.

 

Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka

A ja muszę sprawdzić Muszę ulotnić mojego F8F. Liczę się jednak z możliwością totalnej porażki...

Na kontrolerze są pady opisane +5V. I na nich ma być +5V. Jeżeli nie ma tam 5V to nie będzie działać nic co jest do nich podłączone.

Tu jest fajny film od Pawła Spychalskiego:

https://www.youtube.com/watch?v=kSs3JYT5Zns

Nie chodzi o kupowanie drugich części - tylko o naprawę. Klasyczny laminatowy model naprawisz techniką laminowania. Konstrukcyjny odbudujesz. W piankowym zrobisz wstawkę z pianki/EPP i pokleisz na CA i lecisz dalej. Może nawet zalaminujesz.

Drukowany teoretycznie też naprawisz - ale do tej pory nie widziałem procesu naprawy. Ludzie piszą, że to robią, jakieś fotki mi mignęły - ale jak fizycznie odbywa się proces naprawy drukowanki to jeszcze nigdzie nie zostało udokumentowane - przynajmniej ja nie widziałem.

Piszę dziwna bo jak coś jest dziwnie tanie to ?.Ostatnio znalazłem sklep w którym można było kupić końcówki serii, powystawowe itd. za 1/3 czy 1/5 ceny. Koledzy z forum sprawdzili, okazał się oszust z usa podkładający swoją stronę pod stronę legalnej firmy.

Cena a AERO Fred nie jest dziwna. Nadal jest drogo. 240 EUR to nadal prawie 1000zl. Co z tego ze model o 1/3 większy - skoro napisałem, że cena materiału nie gra tutaj roli (stanowi 10% całości). Płacisz za usługę i nie ma znaczenia co drukujesz. Może ktoś ma to już obcykane i AERO Fred ma ten model wydrukowany i czeka na klienta? Problem jest taki, że jak kupisz ten model i go rozbijesz to zostajesz z ręką w nocniku - bo bez drukarki 3D go nie naprawisz - chyba że będziesz kupował części drukowane po kolegach.

Wystarczy napisać do Pawła Spychalskiego na YT. Myślę, że on pomoże - bo jest jednym z developerów inava...

Niemniej już wcześniej pisałem o zasilaniu - kto zasila kontroler z przetwornicy???? Prosiłem o pomierzenie napięcia - czy 5V to rzeczywiście 5V.

Nie płacisz za materiał. Materiał PETG to ok 80 -120zł/kg. Tylko za usługę - bo to jest druk kilkudziesięciogodzinny (ok 80 godzin o ile wszystko idzie bez problemów) + amortyzacja maszyny. Trzeba ustawić 60 elementów i dopilnować aby to się wydrukowało. A jak napisałeś do firmy która sprzedaje profesjonalne drukarki i oferuje usługi dla przemysłu to oni mają takie chore ceny. Policz sobie minimum 150zł/godzinę pracy specjalisty x 15-20 minut czasu przygotowawczego dla każdego wydruku (pewnie rozbili to na 6 - 8 stołów). Cena jest atrakcyjna jak drukujesz sobie sam - bo sam sobie za czas nie płacisz - no nie?

Cześć, mam krótkie pytanie na które nie znalazłem odpowiedzi. Pytanie dotyczy zestawów bowdenowych z końcówkami.

 

Czy końcówka metalowa/mosiężna zamocowana na bowdenie lub drucie (zależenie od rodzaju zestawu), jest wklejana czy zaciskana?

Pytam, ponieważ zastanawiam się jak dopasowuje się długość bowdena w sytuacji, gdy sprzedawany w sklepie ma zazwyczaj długość 1M.

bowden-1m-m2-z-drutem.jpg bowden-1-5m-m2-komplet.jpg

 

Jednocześnie podpowiedzcie proszę jakie według Was jest dobre i sprawdzone przeniesienie napędu z serwa na powierzchnie sterowe? Szukając odpowiedzi natknąłem się na rozwiązania: drut z „Z” na końcach, listwa z drutem na końcach, drut w plastikowej rurce, rurka w rurce z metalowymi końcowkami, snapy metalowe/plastikowe/kulowe. Jest z czego wybierać, co więc polecacie do modelu balsowego w skali 1:6?

 

Zdjęcia pochodzą ze strony https://modelemax.pl/

Sprzedawane bowden mają gwintowaną końcówkę tylko z jednej strony. Długość dopasowujesz sobie odcinając niezarobiony koniec. Inaczej wszystkie modele musiałyby być jednego rozmiaru aby pomieścić 1m bowdeny...

Niezarobiony koniec zazwyczaj daje się od strony serwa i wyposażasz wg własnego uznania. Zetka. Przegub kulowy. Zacisk na brok.

Ten tryb to chyba nazywa się pass thru.

Trochę się ten wątek ciągnie i na telefonie ciężko przeweerrowac go od początku. Zasada elementów podłączonych do portów jest taka ze rx podłączamy do tx a tx do rx. Czyli jak jeden mówi to drugi słucha. Tx służy do nadawania/mówienia a rx do odbierania/słuchania.

Jakie napięcie podaje przetwornica na FC 5v? Jeżeli 5v to zobacz czy tam gdzie powinieneś mieć +5v na płytce tyle masz.

Wygląda ze jest ok. Sygnały do serw idą dobrze i do regulatora tez. Czy po takim podłączeniu w konfiguratorze widzisz sygnały wchodzące?

Czemu zasilanie robisz z przetwornicy? A nie bezpośrednio z pakietu?

Domyślam się że przewody do odbiornika RC połączyłes dobrze - żółty sygnał a nie plus.

A otwory na serwa też rosną

Tak - to taki efekt uboczy.

Otwory na serwa, na skladane podwozie, kanaly na popychacze...

Jedne mozna obejsc latwo - inne trudniej.

Możliwe. Ale muszą stosować trick jak wyżej.

Witam.Pytałem w innym wątku ale cisza. Nie znam się na tym dlatego pytam. Jeżeli kupię model z 3d labprint i dam go do wydrukowania do jakiejś firmy ale z powiększeniem np ze 140 cm rozpiętości do np 170 czy 190 cm to czy da się to zrobić ?. Jeżeli tak to czy taka ingerencja w " opracowane" parametry wydruku spowoduje np nierówną powierzchnię czy inne braki ?.

Jeżeli to model 3DLabPrint to nie zadziała.

Te modele zaprojektowane są do druku w konkretnym rozmiarze dyszą o konkretnej średnicy. Jeżeli zmienisz rozmiar bez zmieniania dyszy (a właściwie szerokości wypluwanego plastiku w jednej warstwie) to model się rozpadnie - bo wewnętrzne struktury nie będą miały połączenia z zewnętrzną skórką.

Aby to działało to albo model musi być przeprojektowany na nowy rozmiar. albo musisz drukować średnicą dyszy zwiększoną proporcjonalnie do zwiększenia rozmiaru. W pewnych granicach można to zrobić bez fizycznego zmnieniania dyszy. Np dyszą 0.4mm można drukować ścianki o średnicy 0.3 - 0.5mm bez większych problemów.

Jak kupisz nowy odbiornik to nic nie będziesz musiał mapowac. Wystarczy zmienić kilka ustawień w konfiguratorze.

Masz 2 opcje:

1. zmienić odbiornik na taki który na wyjściu ma sygnał PPM/Sbus i podłącza się do kontrolera tylko 1 przewodem. Najprościej kupić odbiornik FS-iA6B

2. przemapować w CLI porty - tak aby UART który odpowiada za komunikację z GPS wypadał na innych pinach niż domyślne 4-5.

Opcja 1 wymaga wydatku pieniędzy.

Opcja 2 wymaga zgłębienia konfiguratora i CLI. Do tego WYDAJE MI SIĘ, że to da się zrobić (bo kiedyś robiłem podobne rzeczy - w sensie zmieniałem UARTY gdy jeden padł i musiałem korzystać z innego) - z tym że NAZE32 to stary kontroler i wiedza mogła się trochę ulotnić w internetach.

Bartku - i jak się miewa model?

To duze przedsięwzięcie - duzo wieksze niz budowa klasycznego modelu z drewna.

Zaprojektowanie wewnetrznych bebechow troche czasu zajmuje... Nadal nie ulotnilem mojego F8F.

Ale jak to mi sie uda to nastepny na liscie jest Orlik lub Orka

Cale szczęście, że drukarkę można zastosować do klasycznej budowy: żebra, wręgi z ABS + pokrycie z depronu. Kopyta lub wręcz całe formy drukowane i wymagające "minimalnego" wyprowadzenia.

Po prostu jeszcze materiał nie jest w 100% dostosowany do tej aplikacji.

Jest PW-PLA (pieniący się ultra lekki PLA) ale to dobre jako wypełniacz, ale nie jako materiał strukturalny.

Takie tworzywo moze ABS jest lepsze?

 

 

Tak - ABS wytrzyma - ale z ABS jest problem - nie lubi być drukowany w postaci cienkich kształtów i bez komory termicznej, bo dzieje się coś takiego. Skurcz rozrywa warstwy: 

Jest na to sposób: 2 obwódki tylko drukowane 0.3mm -  można tak drukować nawet na dyszy 0.4mm - nie trzeba wymieniać. Masowo wychodzi podobnie bo ABS jest o ok 20% lżejszy. Więc ścianka 0.6mm będzie równie lekka jak PLA 0.4mm.

Odgrzeje temat.

Ostatnio natknalem sie na watek na rcgroups.com:

https://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=41337403&postcount=11

Jest tam sporo fotek modeli zostawionych w goracym aucie

Super. 

PZL Skorpion I sie narysował, ale jeszcze się nie wydrukował - kombinuje jak by tu go pociąć bo ma trochę pokręconą geometrię.

Trzeba będzie zrobić jakąś galerię polskich samolotów.

Może być SKP - może być też STEP, IGES, X_T.

Mi przydarzyła się podobna sytuacja. Ale u mnie ktoś przykrecil tłumik za długą śruba tak ze aż wyszła przez te gwintowane otwory i zgiela się. Przy próbie dokręcania ukrecila się w połowie długości. Niestety śruba jest dużo twardsza niż tłumik i nie podjąłem się próby odzyskiwania z obawy na nieodwracale uszkodzenie, tylko kupiłem nowy tłumik. Jeżeli u Ciebie śruba wychodzi to możesz przegwintowac otwór na następny rozmiar. Jeżeli masz 3mm i zerwany gwint to powinno się dać nagwintować 3.5 lub 4mm.