mike217

Generalnie jeżeli zmasujesz ekrany do maszyny a rame masz z metalu to obudowa silnika pojawi sie tam sama. Dobrze by było żeby była, w przypadku jakiegokolwiek przebicia czy zwarcia dobre uziemienie uratuje Ciebie. Ja mam to zrobione tak, że skrzynia sterująca ma dużą śrubę miedzi wkręconą , i do tej śruby idą porządne grube przewody ochronne, z maszyny, falownika, wrzeciona, i nawet z drzwiczek od tej skrzyni sterującej. Śruba ta oczywiście jest połączona z przyłączem maszyny do sieci 230V. Warto po tym omomierzem sprawdzić czy przejście jest wszędzie. Co do ekranów to w praniu Ci wyjdzie czy maszyna się słucha komputera czy są jakieś problemy.

Generalnie rame frezarki to bezwzględnie do uziemienia połącz, jak i wrzeciono i całe sterowanie i jego obudowę. To mus. Mam nadzieje że w domu masz instalację 3 żyłową .

Sprawa wątpliwa bo padło coś znacznie więcej niż same tranzystory. Pokaż drugą stronę regulatora.

Nie wiem dokładnie, wiem że tranzystory muszą być tego samego typu jakie były. Widziałem u Niemców natomiast duże końcówki mocy na 300-400A zrobione na jakiś większych tranzystorach i sterowane flakami od regulatorów marki YGE. http://www.yge.de

Mos fety to najmniejszy problem, nawet jak jeden wypadł czy dwa regulator powinien chodzić. W regulatorach po zalaniu wodą najczęściej pada cześć sterująca. W łódkach widujemy regulatory zrobione na zasadzie wykorzystania części sterującej, końcówki mocy są robione często samodzielnie zupełnie osobno . U Niemców jest taka moda.

Zmierz rezystancję między fazami. Powinna być w przybliżeniu taka sama. Ale na 90 procent padł regulator i nie podaje jednej z faz. Nie próbuj na nim silnika bo go zabijesz. Regulator rozbierz z koszulki, zdejmij radiator z tranzystorów. Szczoteczką do zębów dokładnie wymyj regulator z benzynie estrakcyjnej lub alkoholu ( może być metanol) potem regulator trzeba wysuszyć, to proces długotrwały i najlepiej go parę dni wygrzać w ciepłym miejscu. Potem sprawdź czy dało te efekty. Skoro jednak twierdzisz, że silnik już dymi to nic dobrego nie wróży. Omomierz prawdę Ci powie.

Rozumiem, że swojego zdania mieć nie mogę. Będę je jednak miał nadal , bo mam takie prawo. Jeżeli czujesz się na siłach podjąć dyskusję sensowną na temat dna modelu i jego wpływu na wyniki na wodzie to zapraszam.

W ktorym miejscu to napisałem. Napisałem natomiast o jednej z wad płaskiego dna.

Silnik Pasuje idealnie po 6S. Na 5 celach to nie będzie to. Na nic też da kombinowanie z większą śrubą bo model przestanie być stabilny. W tego typu modelach niestety sprawdza się doskonale zasada, duże obroty mała śruba. Do dużej śruby trzeba szerokiego kadłuba, który dobrze w wodzie siedzi dnem. Katamarany niestety mają dna płaskie i słabo się wody chcą trzymać. Osobiście pływałem na silniku 1900 kv i zasilaniu 4 celami. Model był szybki dzięki dużej śrubie o wysokiej sprawności ale przegrywał niestabilnością. M.H

Nie, raczej nie, po prostu się ukręcił bo był badziewny, albo skrętka nie była w tą stronę co trzeba. A smar to opory pamiętaj o tym i cenna moc idzie w jego ukręcanie. Regularne smarowanie olejem co 1 bieg wystarczy.

Nie wiem czy giętkie też, stosuje tylko te na drucie 2mm od tego roku w nowym modelu będę testować drut 2,5. Wał jest łożyskowany łożyskami kulkowymi bez krycia i jednym oporowym. Łożyska sprawdzam po każdym biegu i każde które podpada wylatuje do kosza. Wał w klasach mono/ ofshore jest specyficznie obciążony a wszelkie wyloty modelu z wody pogarszają sytuację. Od śruby musi być sztywno bo inaczej takiego modelu nie da się dobrze prowadzić.

U mnie wały się kręcą tak lekko, że jak dmuchnę to się kręcą i kręcą. Gdyby było inaczej to nie było by sensu jechac na zawody.

Ta śruba to surowy odlew? Czy mnie oczy mylą? Lipa ten wał, dorób nową dławice i podejście z wymaganym kątem na całej jej długości łagodnym łukiem.

Wał ma pracować lekko i bez oporów, kąt 15 stopni na odcinku 5 cm nie wróży nic dobrego. Może warto zrobić jakieś zdjęcia żebyśmy wiedzieli o czym mówimy. W teflonie powinna chodzić sama skrętka. Część pracująca w łożyskowaniu teflonu już nie wymaga. Od strony silnika jest jakaś podpora? Pokaż zdjęcia wnętrza modelu. Na tym łuku na pewno powinien być teflon ale wał można pewnie zrobić tak żeby takiego łuku tam nie było. fizyki nie oszukasz i jaki byś teflon nie dał to na takim łuku linka będzie trzeć i będziesz tracił moc na tym. Może lepiej wypruć wszystko i na nowo postawić wał z silnikiem?

Pewnie po to, żeby dostać kąt względem pawęży i podejść wałem w linie silnika. Nie zmienia to faktu, że silnik ma stać w osi z wałem. Skoro ukręcasz wały na sucho to znaczy , że albo linka nie w tą stronę skręcana albo z g... zrobiona. Czytam wątek i 60 na godzinę to może ten model jechał w paczce z chin. W Bornym sulinowie w 2009 roku czy 10 ścigałem się z Meniem naszym mistrzem od klasy 3,5. Wtedy pod 60 na godzinę jeździło moje mono 2 i jego 3,5 ka. Tylko, że jego 3,5 i to co miał tam wsadzone nijak się ma do tego co masz Ty. Było to szybko i to grubo. Teraz nasze elektryki troszkę podgoniły a jak spalinowe to nie wiem.

Otóż to, jako ciekawostkę podam, że na przewodzie od E stopu który miałem w postaci pętli ( E stop normalnie zamknięty) po odpieciu od sterowania i podłączeniu zwykłego miernika do tej pętli miałem 80V.... obok leciał przewód falownika. Takie jaja panie...

Niekoniecznie, jak będzie chodzić bez pudła i trzymać zadane koordynaty to nie grzeb. U mnie to było tak, że potrafiła dokładać jakiś wymiar w obu osiach , lub w 3 osiach. Zetka potrafiła sobie ruszyć w dół , pół biedy jak była nad stołem bez freza, mam czujnik i wyłapie. Gorzej jak ruszyła z frezem. Od dobrego 1,5 roku mam spokój, winne okazało się mizerne uziemienie w kamienicy, moje błędy montażu, przewody od przemiennika szły równolegle z enkoderowymi itp itd...

Tak koniecznie, ekrany połączone razem do masy maszyny i sterowania. A zasilacz swoją drogą w ekran. U mnie logikę i bloki mocy sterowania zasilają 2 osobne trafa toroidalne. Oba są w puszkach. Największy bajzel robił jednak przemiennik częstotliwości do wrzeciona i harmoniczne jakie generował do domowej sieci.. Maszyna sobie zero przestawiała sama i takie inne jaja. Pół roku zeszło na szukanie co jest przyczyną. Warto zadbać o kulturę elektryczną też..

Tłumaczyć się nie muszę bo i po co? Podsuwam rozwiązania. Co do wałów w ślizgach to trafiłeś kulą w płot bo część z naszych zawodników jak i Francuzów czy Niemców pływa na tych mojej konstrukcji. Nie chcesz czytać moich porad, nie odpisuj na nie. M.H

Lepiej zrobić nowy wał jak da się stary wyprasować . Na wał nadaję się dość dobrze materiał z wyrzutników do form wtryskowych do kupienia w FCPK Bytów. Lutowanie na rurkę wchodzi w grę jedynie lutem srebrnym a to jest temperatura powyżej 680 stopni. Pociągnie na pewno i proste nie będzie , w dodatku może się odpuścić. Łożyskowania w powietrzu nie widzę bo i jak, w czym osadzić 2 łożyska? Trzeba by do silnika robić korpus jakiś.

To zasadniczo nie powinno uszkodzić wrzeciona. A co będzie przy kolizjach? Za każdym razem będziesz miał wrzeciono do naprawy? Skoro wrzeciono nie wytrzymało mizernej mocy silników jakimi dysponujesz to znaczy , że chyba się nie nadaje na wrzeciono? Do takich maszyn z powodzeniem nadaje się popularny Kress.

Bo rekreacyjnie latasz i masz gdzieś czy silnik odpali Tobie w 1 minutę czy 10... Wyczyn ma troszkę inne prawa

Jak masz dawać takie porady jakie dajesz to nie dawaj ich tu. To jest forum modelarskie a modelarstwo to coś więcej niż chodzenie na skróty.

Drutem owiń.... taśmy... klęska... Poważnie, zleć komuś wytoczenie tulejki

Wystarczy że zmierzysz zakres 10mm czujnikiem czy te 10mm zadane to jest 10 obrotów wskazówki na czujniku. Jeżeli będzie to więcej nie ma co kalibrować. Jeżeli uciekną jakieś setki czy odpukać.. dychy, to znaczy że maszyna przekłamuje. Na skok śruby i jego stałość nie masz wpływu a jego uśrednienie bo czuje ,że to chcesz zrobić wprowadzi Tobie koszmarne błędy w całym zakresie pola roboczego. Pożycz od kogoś czujnik i skalibrujesz maszynę moment. Do kalibracji w ten sposób, kasujesz luz nawrotny dojeżdżając do czujnika na dotyk, jak wskazówka się ruszy i osiągnie zero to ZERUJESZ koordynaty maszynowe i zadajesz tej osi dalszą jazdę powoli o równe 5-10mm . Oś jedzie i naciska na czujnik wskazówka powinna od ZERA czujnika wykonać równe 5-10 obrotów i zatrzymać się po wykonaniu ruchu. Patrzysz na wynik. Jeżeli na 10mm pokrywa się co do setki -dwóch to znaczy że jest ok. Jeżeli uciekło Ci kilka setek lub maszyna zrobiła za dużo to znaczy że jest nie tak. Teraz sobie na wolnym posuwie cofnij oś i patrz na wskazówke i DRO, na DRO setki zaczną lecieć na wskazówce chwilkę potem. Różnica to Twój luz na nakrętce. Bez zegara ani rusz jak chcesz wiedzieć więcej.