Bartek Piękoś

Andrzej, ode mnie wielkie dzięki za Twoje starania konstruktorskie i testowe. P.S. Zaufałem Twojej opinii i właśnie zamówiłem sobie taki multimetr jaki wyżej opisujesz:) . Czaiłem się od dawna do zakupu jakiegoś, a Ty opisałeś go od środka, co rzadko można znaleźć w sieci. Pewnie wykorzystam go w 1/10, ale może przynajmniej będzie wystarczająco dokładny i trwały.

Dzięki. Warto było podłubać, bo efekt doskonały.

Obecnie mam 4szt. N-T, z czego 2 lekko i 1 bardziej spuchnięty, ale to staruszek i sporo przeszedł. Nie wchodząc w szczegóły, wcześniej zdarzały mi się błędy eksploatacyjne, dopiero w zeszłym sezonie eksploatowałem te pakiety mądrze. Potwierdzałoby to, że kupiony na początku tamtego sezonu 4S 4000mAh 35C jest twardziutki. Mój najmniejszy/najsłabszy pakiet może dać 115A ciągłego rozładowania, inne ok. 140A, a nie zdarzyło mi się przekroczyć 50A (49A w próbach statycznych napędu, w locie - mniej). Po locie są lekko ciepłe. teraz sprawdziłem je pod koniec przerwy zimowej - ładnie trzymają napięcie. Kolega na lotnisku ma niebieskie Turnigy i sobie chwali, ale wiem jak bardzo on o nie dba.

Toś mnie pocieszył...:/ Dzięki Jacek, jak będę szukał czegoś szybkiego, to chętnie skorzystam:)

Jak zrobiłeś tablicę? Pięknie wyszła.

Dzięki

Ja stawiam na złe połączenie się składników, albo na skutek niewystarczającego wymieszania, albo wadliwości partii produktu. No chyba, że wilgotność tez ma na to wpływ. Klejenie tą samą porcją pierwszych 2 elementów wyszło gorzej, kolejnych - lepiej. W trakcie jeszcze lekko mieszałem, może to przesądziło o poprawie. Potwierdzaja ta późniejsze próbki: dłużej mieszana zaczęła zastygać szybciej. Faktem jest, że rozpędziłem się z tą żywicą, mogłem poprzestać na wrędze silnikowej. Oprócz żywicy, mam równiez Soudal 65A (winylowy) i 66A. Wnioski: 1. "Mieszać składniki dokładnie" niech na wszelki wypadek oznacza "baaaardzo dokładnie", wręcz z przesadną troską. 2. Plan działania: czekam jeszcze 3 dni., kontrolując spoinę, jak nic się nie zmieni - wycinam te krótkie podłużnice i wklejam nowe. Jak będzie się stopniowo utwardzać, dam jej jeszcze trochę czasu (tak do tygodnia) i powinno być dobrze. Jak nikt nie napisze, że to zły plan, to wdrażam. 3. A żywicę kupię ZAP 30 min albo upoluję stary dobry Distal z Polleny;) Dziękuję wszystkim za podpowiedzi.

Jak mało utwardzacza, to w większości przypadków powinno stwardnieć, tylko czas się wydłuży. Piotrek, czy Twoim zdaniek powinienem dać temu szansę i zostawi na kilka dni? Czy nie ma sensu? Bartosz, co nazywasz kombinowaniem? Jaką resztę na CA? CA model z napędem spalinowym? Panowie, może uproszczę. Pytanie nie brzmi, jaki klej jest lepszy od tego, tylko na skutek czego obecny klej, Waszym zdaniem, tak się zachowuje, jak opisałem? Oraz, czy jest sens jeszcze zostawić na jakiś czas, czy od razu zrywać i wymieniać?

Bardzo bym chciał, żeby to chodziło o wilgotność, tylko jak wytłumaczyć, że z tej samej porcji kleju w ciągu 1g 2 elementy się kleją dobrze a dwa pozostałem nie mogą się skleic? Zapomniałem dopisać, że te próbki ze zdjęcia miały różny czas mieszania. Już dopisałem, choć zaznaczam tam, że w każdym przypadku mieszanie następowało do uzyskania jednolitej masy. Edit: Nie mam możliwości zmierzyć wilgotności. Edit 2: Krzysztof, dla mnie mieszanie czegoś z żywicą, czego w dodatku nie mam i muszę to sprowadzić, jest większą komplikacją . Jak będę musiał dokupić listewki na podłużnice, to za listewki zapłacę 1,40PLN a za transport 14PLN.

Pomału pojawiają się postępy, przeplatane mniejszymi i większymi problemami. Zrobiłem deskę montażową, doszlifowałem i wyażurowałem wręgi. Wymieniłem kleje, bo się przeterminowały lub były niepewne. Zdecydowałem, że do klejenia konstrukcji kadłuba użyję żywicy. 3/4 połączeń drewnianych w Corsairze było na zywicę (Dragon) i wszystko o.k. Epidian się skoczył (termin ważności 6 miesięcy), a ponieważ nie chciałem płacić za przesyłkę, więc kupiłem w Radomiu: jeździłem, pytałem, wybór ograniczył się do kilku klejów epoksydowych, ponownie Dragona. Wiem, że mają w jednym sklepiku jeszcze Technicol, ale uznałem, że jeden pieron. Kupiłem dwuskładnikowy epoksydowy klej uniwersalny z najdłuższym terminem ważności, tj, do lutego 2017r. (dodatkowo na zdjęciu stary klej, ten bez blistra, podejrzany o utratę terminu ważności). Wymieszałem testową ilość i zostawiłem. W skrócie: powierzchniowo było suche po 8-10g,. w pełni utwardziło się po 3-4 dobach. Temperatura w mieszkaniu 21-23st.C Uznałem, że jest o.k. (błąd?) W sobotę, z poczuciem uroczystości chwili, podniosłem temperaturę w pokoju do 24st.C i przeprowadziłem pierwsze klejenie - podłużnic z wręgami, czyli dość istotne. Standardowo: odmierzyłem (1:1), wymieszałem, posmarowałem. I tu uwaga: kleiłem 4 podłużnice tą samą porcją kleju. W dwóch głównych podłużnicach, tych w osi silnika (patrząc z boku), który wyciekł przy klejeniu (od nocy z soboty na niedzielę), mogę łatwo ściąć skalpelem, a w 2 miejscach wręcz zedrzeć plastikową szpatułką. Jego twardość waha się od gęstego żelu do miękkiego plastiku. Dotyczy to wierzchnich warstw kleju. Im głębiej tym jest on twardszy. Dwie górne podłużnice (klejone tą sama porcją kleju!) trzymają się jak przyspawane, klej jest wyraźnie twardszy, po prostu twardy. Zanim zaobserwowałem powyższe, zdążyłem wczoraj rano dokleić jeszcze dwie podłużnice w części ogonowej. Tu sytuacja wydaje się być nie najgorsza, w tym momencie mija doba, a klej jest dość twardy. Stan budowy na chwilę obecną Po zaobserwowaniu problemów z utwardzaniem, zrobiłem 3 próbki testowe: dwie górne na zdjęciu to nowo kupiony Dragon, (edit: lewa mieszana kilka minut, prawa - połowę tego, ale obie próbki miały konsystencję jednolitej masy), dolna próbka - stary Dragon, też mieszany połowę tego czasu co pierwsza próbka). Na zdjęciu stan po ok. 12g. Wkrótce podam jak zastygło. Główne podłużnice, których spoina jest najbardziej podejrzana, próbowałem wyciągnąć z nacięć we wrędze silnikowej, ciągnąłem kilka sekund - nie drgnęły. 1. Co sądzicie o próbkach kleju? 2. Czy może tak być, że nadmiar, który wyciekł, jest miękki, a głębiej stwardniało? 3. Wycinać główne (2) podłużnice, czy dać im jeszcze ze dwie doby?

Elapor skleisz klejem CA, nie tylko takim do pianek, ale też takim najzwyklejszym. Ładnie klei także Soudal 66A.

Strzelam: kąta natarcia?

Jakbym miał takie śmigła, to od razu bym Cię poprosił o adres do wysyłki. Niestety, nie mam:/ Co do wirników ogonowych, taka ciekawostka: w śmigłowcu Apache pary łopat wirują w dwóch płaszczyznach dla zmniejszenia hałasu.

Podpisuję się pod propozycją Marcina. Dane nt. osiągów takich śmigieł są znacznie rzadsze niż 2-łopatowaych. Moje typy, w zależności od tego, co będziesz miał "pod ręką":): 3 łopatowe: 15x8 i/lub 16x8, 17x8

Bardzo dziękuję za szczegółową odpowiedź. I niby to takie proste, a jednak widać lata doświadczenia.

To najfajniejszy Wicherek jakiego widziałem.

Pięknie gość robi. Krzysiek, ja dla mnie to w konkursie brzydoty prowadzisz żółtkiem:).

Jak ja szukałem możliwości zmierzenia napięcia, to brałem pod uwagę profesjonalne serwisy z dobrym wyposażeniem i usługę nawet za opłatą.

A jedno serwo z podwójnym (rozdzielonym) popychaczem?

W jaki sposób został zaprojektowany kształt tych osłonek zastrzałów, że tak idealnie pasują i do zastrzału i do krzywizny kadłuba?

Kolego Wieśku, ja się odniosłem do Twoich słów o kalibrowaniu za kasę, które to napisałeś po tym, jak Kolega Sebastian napisał o swoich wątpliwościach odnośnie parametrów ładowania. Stąd uznałem (jak rozumiem - błędnie, mea culpa), że polecasz kalibrację jako remedium na uwagi Sebastiana. Mam jeszcze pewną wątpliwość: moim zdaniem zmiana dokładności z <10mV na ,2mV nie jest kalibracją, tylko właśnie, jak napisałeś, zwiększeniem dokładności (czułości). A to chyba dwie różne rzeczy, bo - proszę mnie poprawić, jeśli źle rozumuję - ale z tą zwiększoną czułością, urządzenie może pozostawać nieskalibrowane, tzn. zarejestruje zmianę napięcia o 0,002V, ale np.: z 4,187 do 4,189V) a tymczasem faktycznie jest to wzrost z 4,2 do 4,202V. Do kalibracji potrzebne jest wzorcowe źródło napięcia dostarczone (podpięte) z zewnątrz, czyli np.: pakiet w dobrym stanie i dobrej klasy miernik. Czyli, jeśli za 18EUR możemy podnieść dokładność pomiarów np.: napięcia z poniżej 10mV (1 setna Volta) do poniżej 2mV, to jak na tak duży, bo 5-krotny wzrost dokładności, to cena rewelacyjna. Tutaj ciekawostka i miła dla mnie niespodzianka: iCharger 106B+ za 80$, którego jestem szczęśliwym użytkownikiem ma dokładnie taką samą czułość (dokładność) pomiaru napięcia, jak omawiana tu ładowarka, czyli <10mV. Tylko niestety, moc 250W a nie 2000W;)

Też czytałem, że Agama ma ładnie trafione kolory dla polskich maszyn tego okresu.

Cholera, tyle pracy... Współczuję. Wnioskuję, że poszedł w beton. Będziesz próbował go reanimować, czy jedziesz do przodu?

Powinno być napisane, że to nie silnik gwiazdowy tylko gwiazda country! Jako publiczność jestem zbulwersowany.

Jakub, już Ci to któryś z Kolegów sygnalizował, ale może umknęło: jak chcesz szybko, to kleisz "na sucho", jak łatkę na dętce butaprenem. Smarujesz obie powierzchnie cienką warstwą, czekasz aż wyschnie powierzchniowo (nie brudzi palca po dotknięciu, nie lepi się - trudno to opisać, trzeba popróbować, w każdym razie ma być przeschnięte) i dociskasz. Jak nie jest to połączenie "trudne" (np.: prężące, obciążone) to trzymasz minutę-dwie, jak pręży - dobrze byłoby ścisnąć na te 20-30min. Na mokro: smarujesz, przyciskasz do siebie, jak klej jest mokry, zostawiasz do wyschnięcia ściśnięte/unieruchomione.. UWAGA! UHU por (Dragon chyba też, nie pamiętam) potrafi przy nieco grubszej warstwie kleju zostawionej do wyschnięcia wyżreć/nadtopić piankę (podkłady)! CA do styro polecam. Mam nim przyklejone parę dupereli w modelu z pianki i jest to duża wygoda. O trwałości ciężko jeszcze cos powiedzieć. Jako klej konstrukcyjny do pianki (do większych, "pracujących" połączeń) będzie moim zdaniem średni: daje twardą i kruchą spoinę, a pianka - wiadomo jaka jest.