adam.trzaskowski

Tutaj jest filmik jak Rene oblatuje nowa wersje 3D drukowana, i robi ten sam blad:

Hmm, umiescilem kawalek olowiu z przodu modelu zeby do pierwszych lotow byl nieco bardziej stabilny (=ciezszy z przodu), bo ze wzgledu na konstrukcje jest bardzo czuly w osi pionowej. Teraz jak jest wytrymowany, bo mozna zdjac.

Zamiast drukowac wielki model, gdzie twardosc materialow bylaby problematyczna i po prostu nie mialem checi na taka ilosc pracy, postanowilem po prostu kupic kompozytowy pierwowzor Odbior osobisty z aeroklubu berlinskiego. Jeden z trzech istniejacych egzemplarzy. Wstawilem w niego 2x Schubeler 90mm 1125kv, 2x ESC Hobbywing FlyFun 110V i 2x 14S Molicel P45B. Oba ESC maja BEC, wstawielem diody Schottky na czerwonych kablach - tak wiec mam redundantne zasilanie. Waga do startu 7.2kg, ciag statyczny 8kg. Lata ladnie, ale nie umiem nim ladowac ;D Jak widzicie na drugim filmie, wycialem mu na grzbiecie dwa NACA ducty, zeby miec chlodzenie ESC.

Dalem sobie spokoj z drukowaniem. Zamiast tego zdecydowalem sie na zakup wersji kompozytowej

Sa wybitnie beznadziejne. Kolega kupil kilka na raz - jak jego Viper 70mm konczy startowac, to juz mu alarm napiecia wyje Tutaj kolega z USA spedzil mnostwo czasu i pieniedzy testujac rozne pakiety: https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?1767093-Battery-Load-Test-Comparisons

A teraz wezmy kogokolwiek z tego urzedu i niech w ramach testu napisze nam takiego mejla zgodnie z zaleceniami. Przeciez te zalecenia sa w praktyce nie do spelnienia.

Tyyle miejsca - ja bym 80mm wstawil :DD

Zgadza sie. Aczkolwiek na wstepny oblot rekomenduje wylaczyc wektor ciagu i nie implementowac taileron'ow (punkt 2). Dopiero jak bedzie latal OK w takiej konfiguracji, to dokladaj po kolei.

Srodek ciezkosci w instrukcjach jest czesto ekstremalnie zachowawczy (mocno ciezki z przodu). Kazdy moj model ma go przesuniety mocno w tyl. Freewing Gripen na przyklad lata najlepiej jak sie przesunie go o 5cm w tyl (moj ma chyba 5.5cm w tyl) To tez troche kwestia wlasnych preferencji/umiejetnosci i tego czy uzywa sie duzo expo w nadajniku oraz gyro w modelu. Te trzy wartosci jakie podales sa w zakresie 15% od siebie.

Rozumiem, ze mozna lubic latac spalinowymi modelami ("ten dzwiek", "ten zapach", "ten klimat", "jak oryginal"), ale w przypadku modeli smiglowych elektryk zrobi to samo co silnik spalinowy - minus zapach, dzwiek i koniecznosc kalibracji. Moc i czas lotu sa takie same; bezoblugowosc zdecydowanie na plus. Mam Freewing Tigercat oraz Freewing Spitfire. Oba zmodyfikowane, lataja ponad 12 minut, ciagu maja grubo wiecej niz masy wlasnej. W czym spalinowy silnik jest w takim uzyciu mierzalnie lepszy?

Filament musi byc cieplo-odporny - ABS albo PETG. Ja koszykow uzywam tylko do ogniw 6S - do 2S/4S wystarczy owinac tasma z kapronu.

Co do zaplonu Moliceli przy przeladowaniu: W wiekszosci moich modeli lacze ogniwa szeregowo - wszystkie modele mam na 8S/10S/12S. Wtyczki mam wymienne, uzywane wedle potrzeb. Dwa razy zdarzylo mi sie, ze skladajac 10S zamiast uzyc takiej: wzialem przez pomylke taka: W efekcie polaczylem rownolegle baterie 6S i 4S i bateria 6S zaczela ladowac 4S... naklejka na ogniwach 4S zaczela sie zwijac z goraca i skwierczec. Jak zauwazylem to rozlaczylem i szybko rzucilem wszystkie ogniwa na bok. Mysle, ze przy tej roznicy napiec to ladowanie szlo z pelna moca (80-100A?) Nic nie eksplodowalo Po tym oznaczylem sobie te wtyczki kolorowa tasma, ze juz nie sposob ich pomylic i dodatkowo trzymam je w oddzielnych torbach.

Zgadzam sie, 6 cykli mowi tylko, ze od razu nie eksploduja Ale obserwuje ten watek dokladnie. Jeden z gosci jaki robi ten test sprawdza za kazdym razem ile pradu weszlo (ladowarka) i ile wyszlo (telemetria w modelu)

Na Rcgroups jest bardzo ciekawy watek na ten sam temat: https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?3962321-EDFs-using-Molicel-P45B-Li-Ion/page17 Szczegolnie ciekawe jest ladowanie tych ogniw do 4.35V. Z tego co pisza to po 6 cyklach zadnych negatywnych efektow.

Li-ion mozna do 2.5V rozladowywac. Mysle, ze przy 3V samorozladowywanie byloby minimalne.

Tak, 1300mAh = 1.3Ah (amperogodzin). Czyli 1.3A przez 60min. Czysto teoretycznie, przez 7min moznaby podawac ~11A przy stalym obciazeniu. (1.3Ah/ (7/60)h) W praktyce pewnie nieco mniej, bo im wyzszy prad, tym wyzsze straty cieplne, co tez trzeba uwzglednic.

Dwoch kolegow mnie wprowadzalo w temat druku 3d - jeden nawet swoja wlasna drukarke od zera zaprojektowal i zbudowal. Gdy sie zapedzali z customizowaniem i parametryzowaniem to wielokrotnie musialem ich upominac, ze dla mnie drukarka 3d to narzedzie i srodek do celu, tak jak mlotek - a nie cos co mnie interesuje samo w sobie. Co najlepsze, ten ktory swoja wlasna zbudowal, po tym jak zobaczyl Bambu p1p w akcji to stwierdzil, ze cala ta jego robota to juz bez sensu Koszt pradu - nie mam pojecia. Ja uznalem, ze biorac pod uwage koszt projektu, filamentu i wlasnego czasu to pomijalne.

Pelni w czasie ladowania. W czasie rozladowywania, te role pelni ESC (no chyba ze wylaczysz odciecie przy niskim napieciu).

Nie za bardzo ma to sens - to tylko dodatkowa waga i zbedny koszt. Standardowo, ladowarka procesorowa pelni role BMSa. Kabel balansera sluzy niejako jako interfejs do tego BMSa.

No i niestety model ulegl zniszczeniu Chcialem wystartowac przy duzym wietrze, model wypadl mi z mojej "wyrzutni" i rozwalil caly przod. W ramach naprawy musialem poprzestawiac konfiguracje steru wysokosci. Okazalo sie, ze przestawilem go zbyt do gory. W efekcie przy pierwszej probie startu po naprawach model tuz po wyjsciu z reki poszedl pionowo do gory i ulegl przeciagnieciu zanim zdazylem zareagowac. Moja wina - powinienem bym zrobic jak przy oblocie - srodek ciezkosci mocno z przodu ustawic, a nie neutralny. Model spadl plasko poziomo. Gdyby byl z EPO, to pewnie nic by sie nie stalo (moj F-22 90mm wiele takich przezyl), ale tu model polamal sie w wielu miejscach w calym kadlubie ? Kasacja Generalnie oba uszkodzenia przy starcie z reki - ten model jest na to za duzy i zbyt manewrowy. Sztywnosc LW PLA HT powoeduje tez, ze kazde mocniejsze uderzenie powoduje uszkodzenia. Trzeba dodac podwozie. Jak tylko tworca wypusci nowa wersje modelu to odbuduje go. Nowa wersja zawiera ruchome slaty i bardzo elastyczne podwozie: Jest tez "open duct" Na szczescie polamal sie tylko kadlub, wszystkie "czasochlonne" elementy sa nietkniete, wiec bede mogl je szybko przelozyc.

Gdzies tu byl watek na temat tego radia - ale to chyba ktos konkretnie o jakies ustawienia czy bindowanie pytal. Ja go uzywam od poltora roku. Daje 10/10. Kupilem go za 750zl(!) na aliexpress czy banggoodzie. Jak zamowilem, to okazalo sie ze byl w mode 2 (moja wina). Na podstawie video na youtube sam sobie gimbale zamienilem, zero problemu. Innym razem zlamalem przelacznik - zamiennik tani, tez sam wymienilem bez problemu. Software to OpenTX albo EdgeTX - ma wszystko. Ciezko znalezc odbiornik z jakim sie nie binduje (nowe FrSky z ACCST to jedyny przyklad jaki znam). Koledzy z lotniska sie smiali na poczatku, ze tani chinczyk - ale konkretnego argumentu zeby placic 5-10x wiecej za Jeti czy Futabe nie widze.

Troche pogooglowalem i to wyglada jak rozwiazanie jakiego potrzebuje: Dioda Schottky 10A na Allegro za 5zl: SBX2040 DIODA PROSTOWNICZA SCHOTTKY 40V 20A E8862 - Sklep, Opinie, Cena w Allegro.pl Latam na P45B od kilku miesiecy - wymiataja

Jeden tak, ale tu bede mial dwa ESC z BEC wbudowanym. Chce uniknac dokladania trzeciego Ja kupilem na nkon.nl - od pol roku sa dostepne w kratke

W modelu 80mm zrobilem sporo zmian recznie - do modelu 90mm chcialem sobie oszczedzic roboty, plus czesc z moich pomyslow jest tez nie do zrobienia manualnie. Tak wyglada oryginalny projekt: Znacznie uposledza on ciag statyczny. Oryginalny model z uzyciem 6S Li-po i 130A wyciaga tylko 2600g ciagu w trakcie testu. W 80mm wycialem fragment kanalu dolotowego, plus zrobilem dodatkowe otwory wlotowe manualnie.Zatrudnilem kolege, zeby mi ten design przerobil wg moich wskazowek. Teraz wyglada to tak: W stosunku do reczynych modyfikacji dodalem jeszcze "inlet lip" przy wlocie powietrza do silnika, mocowanie silnika przesunalem tez do przodu. W tej chwili mam juz perfekcyjny "open duct" - i bez dodatkowej dlubaniny po wydruku Napisalem do Rene (tworcy modelu), ze chetnie mu to udostepnie - mamy umowionego calla w najblizszych dniach.

Katapulta to duzo roboty. Moge polecic moje rozwiazanie, uzywam gdy nie da sie modelu zlapac od spodu: D Drewniany klocek z droma wystajacymi pretami. W modelu dwie rurku o wew srednicy takiej jak srednica pretow. Umieszczamy rurki tak, zeby lapac reka pod srodkiem ciezkosci. Rzucamy jedna reka, druga trzymajac nadajnik. Klocek sam odpada.