japim

Drukowany Bielik powoli się składa. Idzie wolno bo zanim położę krople kleju musze się upewnić ze o niczym nie zapomniałem. Np do klejenia środkowych segmentów kadłuba wnktorych osadzone będą skrzydła musze upewnić się ze odległości między rurami będzie idealna bo inaczej skrzydła się nie nasuną na przekoszone lub przesunięte rury. I tak powstał specjalny drukowany tooling do pozycjonowania. Bielik dostał tez dziobakowy (żeby nie powiedzieć kaczy) nosek. Teraz wygląda dużo lepiej. Niestety na piknik w Radawcu się nie wyrobię

Mi zadziałało po dodaniu .wmv Dzięki za wrzucenie na YT - warto aby reszta świata też zobaczyła ten piękny model.

Zacznijmy od tyłu IMHO - to w internetowym slangu znaczy "według mojej skromnej opinii". Kamera: coś co ma minimum 1000 linii. Od najtańszego Eachine (ok 40-50zł) do jakiegoś Runcama lub Foxeera (nowy powyżej 150 - używki po ok 80). Model kamery - właściwie dowolny. Byle nie jakiś Owl do latania w słabym oświetleniu. Ewentualnie coś od Caddx. Nie kupuj noname - bo szkoda kasy. Nadajnik - właściwie to jakość tak poszła do przodu że wystarczy coś z Rush FPV ale jak brandowo to Immersion. Do bezpiecznego latania dalekiego (>2-3km) to musi być już coś na 1.2GHz. Tu nic nie doradzę - producentów tego sprzętu nie jest za dużo i nie ma za dużego wyboru. Odbiornik - to już zależy jakie gogle wybierzesz. Niektóre mają wbudowane odbiorniki - niektóre nie. Jak będziesz latać na 1.2GHZ to musisz i tak kupić oddzielny odbiornik - zazwyczaj w zestawie z nadajnikiem. Gdybyś kupował gogle typu Fatshark - z miejscem na moduł odbiornika - i jednak latał niedaleko (<2km) to każdy moduł diversity jest OK. Z goglami niestety jest jak z butami - muszą leżeć. Najlepiej upoluj gości z SC34 - to grupa droniarzy z Częstochowy. Bartek Budny z prowadzi sklep BNB parts. Najlepiej złapać go - on wszystko pokaże w realu. Jeżeli nie masz ograniczonego budżetu to np gogle Headplay full HD i do tego np system transfery HD od Immersion ByteFrost Ewentualnie system HD od DJI - ale to wydatek ok 3500zł. Jeżeli nie rozumiesz któregoś ze słów/sformułowań - to musisz się douczyć samodzielnie "googlając". Jest dużo o tym w internecie. Jeżeli tego nie ogarniesz sam to znaczy, że nie jesteś gotowy, bo FPV to nie jest plug and play i trzeba trochę ogarniać temat samodzielnie. Polecam strony gości OscarLiang i Joshua Bardwell - ten pierwszy prowadzi stronę, z której DUUUŻO można się nauczyć, aa ten drugi prowadzi kanał na YT. Obydwaj to źródło wiedzy którą ciężko przelać w poście na forum. Trzeba posiedzieć i poczytać.

Udało mi się otworzyć pliki. Brawo! Gratulacje z udanego oblotu i skończonego projektu. Brakuje tylko pilota Bo kabina taka pusta.

A gdzie chcesz kupować w PL czy CN? Albo inaczej - jaki budżet planujesz na to przeznaczyć? 500zł? 1000zl? 2000zł? No limit? Do tzw pan-tilta potrzebujesz HeadTracker (można sobie zrobić za 25 zł) - albo gogle z wbudowanym headtrackerem. Do tego radio musi obsługiwać port PPM in - aby móc sygnał z headtrackera wysłać do modelu. Wybór gogli to bardzo osobisty temat - pytanie czy nosisz okulary? Jedni wolą "kubełki" - inni gogle. Do podziwiania okolicy IMHO są kubły - czyli duże wyświetlacze w obudowie. I oczywiście najlepszy tekst "podajcie mi strony gdzie mogę sobie to wszystko kupić". Czy w związku z tym linki sponsorowane akceptujesz za odwalenie całej roboty za Ciebie?

Wyobrażam sobie , że listewki muszą być na tyle długie aby właśnie to co jest pod spodem nie blokowało przepływu. Ale bez przesady - przecież wloty w modelu też nie są nieskończone. I znowu należy pamiętać, że to pomiar statyczny. W przypadku EDF jest on mocno rozbieżny od dynamicznego - bo wentylator z dużym skokiem pracuje na przeciągnięciu. EDIT: I tak sobie jeszcze myślę - że Twój pomiar z EDF nad wagą to jednak jest mocno "przybliżony". Bo aby był dokładny to musiałbyś złapać absolutnie cały przepływ wychodzący z turbiny. A jak będziesz wylotem za blisko wagi to też dławisz przepływ w nienaturalny sposób... To już lepiej naciskać długim kijem na wagę...

Taniej nie będzie: https://pl.aliexpress.com/item/32889469298.html W Polsce też jest: https://allegro.pl/oferta/pilot-t1s-dla-dji-tello-drone-ios7-0-android-4-0-8826128697

Ad 1 - tak. Sklejasz przy użyciu taśmy klejącej - rozchylasz, nakładasz klej - wg preferencji: wikol, żywica. I składasz. Dociskasz na płaskim i czekasz aż klej zwiąże. Ja taśmę odrywam dopiero po zakończeniu procesu oklejania - wzmacnia klejenie podczas układania i formowania arkusza na krzywiźnie profilu. Kształt docinam z 1 - 2 cm zapasem - do odcięcia. Zapas często zależy od tego jaką konstrukcję wzmocnień dajesz w środku. Kiedyś robiłem skrzydła prawie 2m (1.8m - połówka 0.9m) i tam do oklejania "skleiłem' taśmą górne i dolne poszycie na całej długości krawędzi spływu. Oczywiście arkusz był docięty do obrysu na gotowo na spływie. Po rozformowaniu miałem idealnie prostą krawędź spływu. A taśma trzymająca górną i dolną powierzchnię idealnie docisnęła poszycie do rdzenia.

https://profimodel.cz/pl/mini/119231-gamesir-t1d-controller-6958265163425.html

Wpisujesz w Google magiczna formule "DJI HEAD TRACKING" i w 3 sekundy masz to: https://store.dji.com/guides/dji-goggles-head-tracking-mavic-pro/ czy dziala z Mavic 2? Musisz poczytac.

Ciąg w modelu sprawdzamy tak:

Jest sporo koncepcji: Ja planowałem taką "ciung miarkę". https://www.ebay.com.au/itm/RC-Lander-Full-Alloy-Metal-EDF-Thrust-Testing-Stand-V2-50mm-120mm-/143163072945 https://www.homemadetools.net/forum/rc-model-edf-thrust-stand-54243 https://www.helidirect.com/products/jp-hobby-edf-testing-bench-stand-iii https://www.rcuniverse.com/forum/rc-jets-120/10646869-show-your-turbine-test-stand.html https://www.rcuniverse.com/forum/market/11666812 https://cults3d.com/en/3d-model/tool/edf-teststand-prufstand-90 I nawet taki overkill:

Wyszedł pięknie. Ja mojego powoli kleję i opracowuję technikę montażu...

Idąc tym tropem i dopisując do podanego tranzystora DFN8 wyskakuje to: NTMFD4901NF https://datasheetspdf.com/pdf-file/759412/ONSemiconductor/NTMFD4901NF/1

Patryk - już takich informacji byś nie pisał w tak uproszczony sposób - bo ktoś jeszcze w to uwierzy bezpośrednio. Cięższy model musi lecieć albo szybciej albo na większym kącie natarcia. A to znaczy że w ten lub inny sposób generuje większe opory a co za tym idzie ma większe straty energii.

Tak - bo pewnie nie zmieniłeś kątów zaklinowania. A KFM generuje mniejszą siłę nośną na tych samych kątach co Clark Y.

Łącząc w ten sposób możesz uszkodzić sobie tego lipola 1S. Łańcuch jest tak mocny jak jego najsłabsze ogniwo. Zadziałać zadziała - ale krótko... do wyczerpania pojemności pakietu 400mAh - czyli halogen LED 6W wyssie go do cna i uszkodzi w mniej niż 30 minut. Jak halogen ma 40W to wyssanie nastąpi w ok 7 minut.

Raczej tylko się wyświetla...

Ktoś coś wie?

Dorób mu takiego "scoopa' jak w formułach 1 i skieruj powietrze w dół - przed silnik.

Post pod postem. A co mi tam. Dokonało się. Drukarka wypluła ostatnią połówkę sekcji 14. Teraz zostały już jakieś małe elementy i można składać to cacko do kupy. Czy będzie latać to się oczywiście jeszcze okaże. Fotka ostatniego segmentu oraz na sucho zestawione klocki Lego tylnych 8 połòwek. Gdyby drukarka miała 330x330 to można by drukować w całości. Takkw podzielenie na pół ma też oczywiście pewne wady jak i zalety.

Spoko. Oglądałem. Odcinek o Bieliku nawet kilkukrotnie. Sekcja 14 praaaawie skończona. Druga połówka się właśnie drukuje. Skończy się za ok 2 godziny. Wybrałem się dzisiaj na rower, a że jestem totalnym amatorem to po zrobieniu 87km właśnie dogorywam

BYŁO!!! Użyj funkcji szukaj... i otwiera się 2 strony tematów.

To, że jest wolniejszy wynika z tego, że profil ma duże opory. A nie dlatego, że wytwarza większą siłę nośną przez co model może lecieć wolniej. To tak jakbyś jeździł samochodem z zaciągniętym ręcznym... Kfm po prostu lata trochę inaczej.

Kfm stosuje się przy budowie modeli płaskich płyt depronowych. W większości są to proste modele i Kfm wystarcza. Cechuje się dobrą odpornością na przeciagniecie oraz niestety dużym oporem (bo mało kto go szlifuje tak jak trzeba). Ma przewagę nad prostą płaską deską - bo jest grubszy a co za tym idzie sztywniejszy o wytrzymały i łatwo go dodatkowo wzmocnić np rurka węglową lub listwą sosnową. No i ten profil jest odporny na głupotę i uszkodzenia. Krawędź natarcia oraz splywu bez względu na liczbę kraks wygląda zawsze tak samo. Oczywiście profil Kfm w poważnej makiecie to nieporozumienie. Ale w modelu budowanym na szybciocha do latania w ogródku w sam raz. Clark (i kazdybinny normalny profil) jest doskonalszy aerodynamiczne - ale wymaga dopieszczenia wszędzie tam gdzie Kfm po prostu nie musi. Modele z Kfm latają zazwyczaj dużo wolniej niż te na prawdziwych profilach. Odpowiedź sobie sam co to za model i co chcesz osiągnąć. Edit: i temat o profilach kfm już był ( prawie 10 lat temu)