japim

Przy tych rozmiarach i swojej masie lata tak jakoś "gazetowo" - ale i tak wyszedł fajny modelik.

Sam z siebie. Podłączyłem baterie i coś zasmierdzialo. Bieg do przodu działa dzisiaj.

To proste. W case lotu napierajace powietrze napędza dodatkowo silnik. Nie ma to żadnego związku z ilością powietrza lub paliwa - tzn ma minimalnie - jest trochę większe ciśnienie na wlocie do gaźnika uwzględniające ciśnienie dynamiczne. Ale ilość paliwa sterowana jest tez przecież przez przepływ powietrza wiec to błędny trop. Raczej ustaw sobie trymer na gazie. Na ziemi i postoju trymer jest otwarty bo inaczej byś przydusil silnik. Ale w czasie lotu możesz dodatkowo domknąć gaźnik i zwolnić silnik, ale będziesz na granicy zgaszenia silnika w locie. Pdstawowe pytanie dlaczego te wyższe obroty Ci przeszkadzają?

1. to hobbywing - dobra firma. 2 i 3 to jest dokładnie to samo: miałem - używałem w RC1:10. Nawet nieźle sobie radził dopóki nie padł w nim wsteczny... Co prawda w wyścigach 1:10 nie wolno używać wstecznego więc za bardzo mi to nie przeszkadzało i nadal go mam w jednym z modeli.

Patryk. Pierwsza lub druga opinia na bangoodzie o tej kamerze podaje wszystkie wady. Gość opublikował ją 8 lutego. Potwierdza olbrzymie opóźnienie. Wiec albo latasz fpv bez nagrywania albo vlos z nagrywaniem...

Pal/NTSC? Jakie gogle? Edit: Nuestaty obraz wychodzący na moduł Rf prawdopodobnie jest wzięty zza nagrywarki zamiast przed. A to oznacza że nagrywarka dodaje swoje opóźnienie. Podobnie miałem z goglami DVR gdzie na AV2 gdzie byo realizowane nagrywanie było nie do latania. Ale na AV1 nie było problemu vo sygnal z odbiornika szedł bezpośrednio ma monitor. Tutaj może być podobnie tylko bezpośrednio w kamerze. Nie ma jakiś różnych trybów?

Od początku: Kształt i siła napięcia liny jest ściśle uzależniony od masy układu który jest zawieszony. I niestety nie są to proste równania - patrz na tzw krzywą łańcuchową. Nigdy nie uda Ci się napiąć liny tak aby była prosta. A jeżeli zbliżysz się do poziomu to będziesz bardzo blisko zerwania takiej liny - więc pogódź się z tym, że nigdy nie będzie to idealna pozioma. Dodatkowo im bardziej napniesz linę - tym większy nacisk wywołasz na rolki przy zmianie jej kierunku. Przy mniej napiętej linie kąt opasania jest potrzebny większy, ale jednocześnie siły na rolkach będą dużo mniejsze. I rzeczywiście siła nacisku będzie przekładać się bezpośrednio na opory toczenia - chociażby z powodu malutkich łożysk , które tez mają swoje ograniczenia jeżeli chodzi o dopuszczalną nośność. Czy wiesz już jakie napięcie liny potrzebujesz i skąd wyszły Ci takie kąty a nie inne? Patrzyłeś na inne rozwiązania (tzn inspirowałeś się gotowymi rozwiązaniami)? Odnośnie doboru silnika napędu to chyba czytałem po łebkach. Chodziło mi o to, że robienie przełożenia na rolkę o średnicy ok 1.3cm to trochę trudne. I kalibrowałem się na prędkości i rozmiary z samochodów RC. Jeżeli chodzi o sprawność - hmm, nie nazwał bym tego w ten sposób. kV to stała silnika i do tego należy uwzględnić rezystancję wewnętrzną i prąd biegu jałowego bez obciążenia. Wtedy można policzyć. Tak z głowy to nic Ci nie powiem - wszystko zależy od obciążenia - niestety. Jak oglądałem gotowe rozwiązania to nie widziałem, aby konstrukcje miały tak małe rolki - zawsze jest to duża rolka. No chyba, ze to jakieś gopro na patyku co jeździ na 3 rolkach bez gimbala. Kąty zmiany przebiegu liny też są bardzo uzależnione o "rozmiaru" zestawu - właśnie z powodu konieczności poruszania się po takiej a nie innej linie, o takiej czy innej długości i takim a nie innym kształcie łańcuchowej. Sterowanie radiem czy to lotniczym czy samochodowym nie ma tu żadnego znaczenia - to tzw semantyka... kwestia wygody i ustawienia np na kanale gdzie drążek wyposażony jest w sprężynę. wychylenie w jedną stronę - jazda do przodu, wychylenie w drugą jazda w drugą - żadna filozofia. Odnośnie krokowca. Solidny silnik krokowy Nema 23 o masie 1kg ma moment trzymający ok 2Nm - co przekłada się na 20kg siły ciągnięcia na ramieniu 1cm... Problem w tym, że im szybciej jedzie tym mniejszy ma moment. Opory toczenia i potrzebny moment możesz zmierzyć sobie np wagą do bagażu ciągnąc swój zestaw po lince. dowiesz się wtedy dokładnie jakie siły (a co za tym idzie moment na wale silnika) potrzebujesz do poruszania twojej konstrukcji. EDIT: takie ładne zdjęcie w super rozdzielczości gdzie wszystko widać: EDIT2: i jeszcze jedno: I jeszcze jedno (widac przekladnie pasową):

Dodałem info poprzez edycje wcześniejszego posta Nie wiedziałem też o tym wątku na naszym forum. Przełożenie to stosunek obwodu a dla elementów z zębami to przekłada się bezpośrednio na stosunek liczby zębów. Nie doczytałem info że to obwód rolki a nie średnica. To już lepiej zwiększyć obwód rolki - właśnie np do rozmiaru koła modelu RC: czyli średnica 4cm a obwód ok 12cm.. Wtedy przekładnia nie musi być taka duża. Ad1 Co ma napięcie liny do momentu napędzającego? Przecież te rolki będą się musiały opierać na jakiś łożyskach. A ich obracanie się to zupełnie inna sprawa. Ad2. Obrotów silnika tak się nie liczy. Tzn te 4000kV to w przybliżeniu można użyć do obliczania obrotów bez obciążenia. Dodaj obciążenie a nigdy nie osiągniesz takiej wartości. Nie musisz kupować silnika 4000kV . Są silniki 2000kV. Ad3. Analizując napisy na karcie programowania załączonej do tego zestawu wygląda na to, że ten regulator ma wsteczny i możesz regulować sobie z jaką mocą ma działać - 50%, 75% i 100%. Zębatki na osi 3mm oznaczają, że będziesz musiał wszystkie łożyska zrobić pod takie ośki... A łożyska 3mm do wytrzymałych nie należą. Tu trzeba będzie coś wymyślić.

Obawiam się, że przy tych rozmiarach to tylko korkowiec - NEMA 17 lub prędzej Nema 23 (nowe 50 - 100zl, używane 20 - 50zl). Precyzyjne sterowane sterownikiem DRV8825 lub A4988 + Arduino. Jak z modelarskich to jakiś silnik samochodowy - ale tam prędkości obrotowe są bardzo duże i będziesz musiał zastosować jakieś spore przełożenie. Wiesz już jakie obroty na wale potrzebujesz? (EDIT - już widzę że tak - 450 - 4500) to bardzo mało jak na obroty na wale... INFO: Samochód RC 1/10 o masie ok 1.5 - 2kg z przełożeniem ok 1:4 - 1:6 rozpędza się na kolkach o podobnej (~4 - 5cm) średnicy do ok 60km/h... Czy cokolwiek policzyłeś już czy idziesz na "rympał" metodą prób i błędów? EDIT: pobieżna analiza zdjęć w sieci dla hasła cable cam - wskazuje na zastosowanie silnika "modelarskiego" z dużym przełożeniem realizowanym paskiem napędowym lub kołem zębatym. Do napędu silnik klasy RC - np 21.5T z regulatorem dwukierunkowym - może być sensored (zapewnia płynniejsze ruszanie). ALE - nie zmieścisz się w 100zł za żadne skarby... Chyba, że pójdziesz w napęd szczotkowy - wtedy może 100zł styknie na silnik + regulator made in China. Do tego przekładnia - jak masz drukarke 3D to tylko koszt paska, albo bezpośrednio przekładnia zębowa. Jak nie masz to musisz jeszcze znaleźć kogoś kto zrobi Ci te elementy. Na Alledrogo przekładnia 60:16 (czyli ok 3.75:1) w postaci aluminiowych kół i paska GT2 jak do drukarek 3D to ok 35-40zł... . A gdzie reszta kosztów? Silnik od wkrętatki to silnik + przekładnia - w sumie dobre rozwiązanie. potrzebujesz tylko regulatora. W sumie taka wkrętarka już ma w sobie regulator - mógłbyś całego cable cama zrobić na wkrętarce i 2 serwa (zmiana kierunku jazdy + pseudo regulacja siły wciskania spustu...) Było też jedno zastosowanie z napędem bezpośrednim (silnik pewnie 100kV...) - ale to dla malutkiego gopro session.

Myślę, że akurat bardzo pożyteczne - bo dobitnie pokazuje, że do naszych konkretnych zastosowań gdy mamy do czynienia z pomiarem temperatury silników wyższej niż 20st C pirometr bez nastawy emisyjności jest bezużyteczny. Albo do docierania przyklejać będziemy czarną taśmę izolacyjną.

To dziwne - kiedyś próbowałem pirometrem z ustawieniem 0.95 zmierzyć temperaturę korpusu silnika szczotkowego. Był tak gorący, że nie dało się dotknąć i już zaczął wydzielać woń spalenizny - a pirometr pokazywał ledwo 44stC

Jak na pierwszy lot samolotem to było bardzo przyzwoicie. Niektórzy gorzej latają pionierkami... To jest też kolejny dowód, że ESA może być traktowana jako model do nauki latania Może latać zarówno szybko jak i wolno - taki uniwersalny samolot. A dzięki EPP i węglowym wzmocnieniom naprawa jest bardzo szybka.

Kupilem taki: https://pl.aliexpress.com/item/BSIDE-GM320-Bezstykowe-Laserowe-Wy-wietlacz-LCD-Cyfrowy-Na-Podczerwie-IR-C-F-Wyb-r-Temperatury/32831613433.html

Nie musi byc duze. Skrzydlem 1m (chyba nie duze) spokojnie zrobisz godzinny lot na dobrze dobranym smigle. A jak masz pixhawka to szukasz pojęcia tailsitter i masz skrzydełko VTOL http://ardupilot.org/plane/docs/guide-tailsitter.html

Dodałbyś Andrzeju jakąś zapałkę lub grosik dla porównania skali. A tak to nie wiadomo czy to duże (i każdy tak by potrafił ) czy jednak małe (tzw skill level hard ) EDIT - a jednak przegapiłem fotkę z groszem... proszę nie bić...

USB podaje 5V - i to napiecie idzie na wszystkie piny 5V w kontrolerze. Odpinasz USB - nie masz zasilania, bo układ przetwornicy U2 jest uszkodzony

Poszukaj na plytce kontrolera miejsca czy i gdzie masz 5V (miernikiem w praktyce, a nie palcem na kartce). Możliwe ze uszkodzona jest przetwornica 5V i dlatego jest cisza. W kilku miejscach jest wyjście 5V, Jeżeli układ jest uszkodzony to masz 2 opcje: 1. naprawić po identyfikacji elementu 2. dac zewnetrzna przetwornice 5V i wpiac sie w glowny pakiet zasilajacy. Prawdopodobnie jest to uklad U2 o nazwie MP1593DN: https://eu.mouser.com/ProductDetail/Monolithic-Power-Systems-MPS/MP1593DN-LF?qs=rC7bBWoQAAmkyqrs32ZZYg==

Jak już dotykowy termometr to najprościej taki: http://allegro.pl/termometr-panelowy-tablicowy-cyfrowy-50-do-150-b-i5288118938.html A w przypadku bezdotykowego to sobie zmierzy w jednym miejscu, potem w drugim - potem w trzecim i nie będzie się musiał martwic czy przykleił sondę do najgorętszego miejsca.

W sklepie team-blacksheap masz podane build logi i instrukcje budowy: http://www.team-blacksheep.com/tbs-discovery-manual.pdf Zalecane są 2212 lub 2216 850 (4S) - 950kV(3S). Jeżeli chcesz uzyskać długi (>15 minut) czas lotu to niestety będziesz musiał pogłowić się trochę nad odpowiednim napędem. Quadcoptery niestety cierpią na tzw spirale śmierci masy - im cięższy, tym więcej prądu, tym większe silniki, tym większy pakiet - tym cięższy itd itp... Pytanie czy skoro latasz w obszarze rolniczym to nie bardziej efektywnie wykorzystałbyś jednak skrzydło - wymaga dużo mniejszego zasobu energii i można osiągnąć długie loty (godzina spokojnie) jak i szybko przemieszczać się. A lot patrolowy po trasie to dla FC z INAV to pikuś.

Popatrz na TBS discovery. Ludzie robią z tego cruisery Przystosowany do noszenia kamery na gimbalu i to w opływowy sposób - nie jak typowa mydelniczka. No i link: http://team-blacksheep.com/products/product:98 Prostota tej ramy jest taka ze wytniesz sobie centerplaty sam - a ramiona do dostania nawet w PL. Lub samoróbka Dostępny jest tez klon tej ramy pod nazwa Reptile/ Alien/ 550 https://pl.aliexpress.com/item/REPTILE-500-Alien-Multi-copter-500mm-Quadcopter-Frame-W-450-550-ABS-Arm-Free-Shipping/32235872794.html

Zamiast podcinać piankę i przesuwać pakiet do tylu - wystarczyło dać dystanse np 10mm pod silnik (drukowane 3D - a co ), które po pierwsze oddaliłyby śmigło od krawędzi skrzydła a dwa przesunęłyby od razu środek ciężkości.

Czyli interesuje Cie coś w stylu cruisera

Pirometr z ustawiana emisyjnością kosztuje 5 dolarów więcej W linku który podał Marek tez jest wersja - ta droższa z możliwością ustawiania. Ja planowałem zakupić sobie taki (UNI-T 300S): https://goo.gl/sScZWt

Tylko dodaj, że pirometr musi być z możliwością ustawiania emisyjności. Domyślna 0.95 nie nadaje się do mierzenia temperatury aluminiowej głowicy. Chyba że użytkownik pomaluje ja na czarno... Odnosnie tachometru to taki dedykowany z możliwością ustawiania liczby łopat. W tych laserowych trzeba dzielić wynik przez 2 dla dwułopatowych śmigieł. https://goo.gl/Q9Z3kC Albo hobbyking: https://hobbyking.com/en_us/turnigy-fidget-spinner-tachometer.html Czytając manual laserowego tachometru ( http://img.banggood.com/file/products/20180118202933UT373EnglishManual.pdf ) wygląda na to, że należy nakleić kawałek odbijającej foli na wirujący element w celu dokonania pomiaru....

Koniecznie pomaluj. Teraz w powietrzu prezentuje się strasznie bezpłciowo... EDIT: możesz pokazać proces naprawy? czy po prostu zalałeś wszystko CA i PLA bez problemu pokleił się na granicy czystego pęknięcia? EDIT2: No i oczywiście bez filmu się nie liczy