Moja najlepsza maszyna w modelarni

[dukeroger]

w temacie filamentu wood; mam i próbowałem; pachnie palonymi trocinami, jest trochę inny w dotyku ale obrabia się tak samo upierdliwie jak PLA, nie dałem rady wyszlifować na gładko.

[japim]

3 godziny temu, dukeroger napisał:

w temacie filamentu wood; mam i próbowałem; pachnie palonymi trocinami, jest trochę inny w dotyku ale obrabia się tak samo upierdliwie jak PLA, nie dałem rady wyszlifować na gładko.

Spróbuj szlifować na mokro. Woda odbiera ciepło z PLA i nie powoduje że się "glutuje" i ciągnie. 

[JacekCichy]

A ja proponuje cos co mi zaproponowal Przemo czyli Epidian 652 + IDA malujesz wydruk 1-2 razy i mozesz sobie szlifnac potem jak bardzo chcesz ale nawet bez szlifowania powierzchnia jest bardzo dobra. Ja tak malowalem swoje formy pod opony drukowane na 0.3 [mm] wysokosci warstwy wiec schodki byly. Wczesniej sie mordowalem papierem sciernym potem pilnikami do metalu, potem lakier chyba z 5 razy i to byla krew, pot i lzy natomiast epidian naprawde daje rade. Jako ciekawostka to pomalowalem nim nawet kawalek depronu z Castoramy firmy Diall bo bylem ciekawy czy sie zacznie reakcja i ku mojemu zaskoczeniu depronowi/xps-owi nic zlego sie nie stalo.

[RobRoy]

Interesuje mnie pomalowanie modelu z XPS DIALL - jak rozumiem Epidian 652 można zabarwić i pomalować bezpośrednio powierzchnię modelu z XPS-a? Czyli faktura skrzydła pozostanie widoczna - tak ?

Czym to najlepiej  nakładać - pędzlem - pistoletem, chodzi mi o możliwie cienką warstwę. Jakie to jest konsystencji ?

Ciekawe czy to będzie pękać na np. skrzydłach?

[robertus]

Xps to pomalujesz nawet farbą do ściany. Zależy jak chcesz wykończyć powierzchnię.

[JacekCichy]

Ja malowałem bez barwników - celem tego eksperymentu było nie tyle wyrównanie powierzchni xps-u co sprawdzenie czy ten Epidian by się nadał do zalaminowania cienką tkanina szklana powierzchni modelu z xps. Ja malowałem pędzlem. Gęstość taka "na oko" to rzadki miód ale to bardzo względne bo pomimo ze ta żywica jest dość płynna to bez problemu zostaje na pionowych schodkach wydruku i ładnie wyrównuje powierzchnie. Bez tkaniny to raczej będzie łatwo pękać taka skorupa z żywicy.

[pjk11]

Witam. Mam i ja (Ender 3 V2). Mam tez pare  problemow, czekam na wydruk kostki 20x20x20mm i zapodam zdjecia.

[pjk11]

Witam

 

Niestety ale ta maszyna mnie dobija, zwlaszcza poziomowanie stolu. Pare zdjec:

 

Orginalny kot do Creality, w postaci g-code. Chyba najlepszy wydruk.

 

 

Moje wypociny:

 

Uzywam Slic3ra. Moge podac moje parametry jaky co.

[poharatek]

https://przyrostowo.pl/4671-10-rzeczy-ktore-musisz-zrobic-ze-swoim-ender-3/

 

EDIT:

Co do poziomowania (właściwie to ustawiania) stołu, nie wiem, jak jest w nowych wersjach, ale V1 miała fatalne, miękkie  sprężyny które nadawały się tylko do wymiany, bo inaczej co kilka wydruków trzeba całe to ustawianie powtarzać.

Sugerowałbym wymienić tę podkładkę enderową na szkło o grubości 4mm i stosować jakieś mazidła do poprawy przyczepności (wersja na bogato - dimafix  , budżetowa - hegron żel do włosów w spraju, albo klej PVA w sztyfcie).

Procedura ustawiania stołu jest taka:

1) rozgrzać stół i głowicę do temp. roboczej i poczekać kilka minut.

2) autohome, podnieść głowicę o 0,1 mm w osi Z, wyłączyć steppery,

3) ustawić ręcznie głowice w narożach (w miejscu mocowania, tam gdzie sią śruby) i pokrętłami ustawić stół tak, żeby kartka papieru do drukarki przesuwała się między dyszą a stołem z lekkim, ale wyczuwalnym oporem. Ustawiać "na krzyż" - tzn. np.  lewy dolny róg, prawy górny, lewy górny, prawy dolny.

4) jak już "rogi" są ustawione, trzeba sprawdzić, czy na środku też jest dobrze. Czasem zdarza się że stół jest mocno krzywy i na środku jest zapadlisko, nawet mimo położenia szyby. Wtedy miedzy stołem a szkłem trzeba dać podkładkę - np. ze złożonej folii aluminiowej.

 

Na początku jest to "czarna magia", ale  szybko załapiesz o co  w tym chodzi i będzie to czynność rutynowa. A jak wymienisz sprężyny stołu na sztywniejsze, to ustawianie stołu wykonuje się właściwie tylko przy okazji serwisowania hotendu.

 

[pjk11]

Czytalem to, ale jest to raczej o 3 nie V2, ale pare rzeczy zrobilem, sprawdzalem luz na PTFE (nie ma, na razie), Co do softu to na razie nie mam pojecia jak skompilowac Marlina, mam oryginalny soft Creality.

[poharatek]

16 minut temu, pjk11 napisał:

Czytalem to, ale jest to raczej o 3 nie V2, ale pare rzeczy zrobilem, sprawdzalem luz na PTFE (nie ma, na razie), Co do softu to na razie nie mam pojecia jak skompilowac Marlina, mam oryginalny soft Creality.

Słynna "szparka enderowa" -  pojawi się na 100% wcześniej, czy później. Żeby się nią nie kłopotać to trzeba albo wymienić łącznik głowicy na coś takiego: https://tdi-cad.pl/ender_heatbrake, albo całą głowice na jakiegoś klona E3D V6.

Ogólnie 99,99% problemów z Enderem to problemy z ekstruzją, a wynikają one albo z tego, że sam ekstruder nie działa jak trzeba (i tu też czeka Cię wymiana na coś solidniejszego, bo ten plastikowy po miesiącu - dwóch Ci się rozleci), albo z problemów w głowicy - właśnie ta słynna szpara, albo przytkana dysza.

Co do fimrware - to na razie po prostu sprawdź, czy na stronie Creality jest coś nowszego niż masz zainstalowane, na początek raczej nie są Ci potrzebne jakieś egzotyczne funkcje Marlina, żebyś  musiał sam kompilować.

[pietka]

Widać po wydruku, że masz kilka detali do ogarnięcia.

1. Kalibracja przepływu  i współczynnik przepływu.  Sporo samouczków na YT . Popatrz, zrób 

2. Kolega wspomniał powyżej o sprężynach i szkle. KONIECZNIE.  Acha. Śruby ustalające stolik , które przechodzą przez sprężyny, powinny być uzupełnione o nakrętki dokręcone aż do dolnej powierzchni stolika. Zapobiega to kołysaniu się stolika, dołożenie i dokręcenie nakrętek skasuje możliwość poruszania się śrub i  usztywni całą konstrukcję. No i poziomowanie. Po kilku poziomowaniach  ręcznie zobaczysz, że to łatwe i stanie się rutyną.  Ja zazwyczaj poziomuję ręcznie i potem drukuje koło testowe,  obserwując jak się drukuje pierwsza warstwa i na bieżąco koryguję dokładnie poziomy ustawiając dokładnie pokrętłami . Ale zanim to zrobisz, wykonaj kalibrację przepływu. Jeśli znasz angielski to poniżej jest link, który ci bardzo pomoże.

Teaching Tech 3D Printer Calibration

https://teachingtechyt.github.io/calibration.html

 

3. Zanim to wszystko uczynisz, wydrukuj sobie napinacze pasków zębatych, lub porządnie napnij paski na  tym co masz.

4. Zawsze  po zmianie typu filamentu, lub koloru,  lub po zastosowaniu filamentu innego producenta, zrób  kalibrację temperatury (PiD- jeśli masz w menu ustawień- i wieża temperatur) - do tego  kalibracja retrakcji- pliki znajdziesz  na Thingiverse.

5. Dobrze jest wymienić  oryginalny extruder na np. BMG lub klona , montowany na sankach osi X jako tzw. Direct.  Unikasz wielu problemów  znanych w Enderach- np. wysuwanie się rurki ptfe z mocowań. Będziesz mógł również drukować z materiałów elastycznych jak TPU

6. Dobrze by było abyś z czasem zaczął podpatrywać jak modyfikować soft (Marlina ) w drukarce. Początki na pewno będą ciekawe  (  np. kalibracja przepływu). Miłym dodatkiem jest tez możliwość zmiany języka menu na polski.

 Acha- zawsze przed rozpoczęciem wydruku nagrzej dyszę i wyczyść jakąś małą szczoteczką drucianą. Czysta dysza+ brak  problemów z  nakładaniem warstw.

No i na koniec- musisz regularnie serwisować - przeglądać  rolki, profile alu  (muszą być czyste a rolki dociskowe odpowiednio ciasno spasowane do profilu), śruby i prowadnice na osi Z - czyszczenie i smarowanie.

Sprawdź też  czy śruba osi Z jest idealnie prosta.  

Po kilku porażkach przyjdą sukcesy, także nie martw się na zapas tylko rozwiązuj problem jeden po drugim

 

[pjk11]

Sprezyny wymienilem, szkla jjescze nie. Ogolnie wydaje sie ze mam jakis problem z osia Z. Np. daje auto home i ustawiam szpare na kartke, daje Z+10, Z 0 i juz mam inna odleglosc od stolu. Za kazdym razem musze cos grzebac przy osi Z.

Pobralem najnowszy soft od Creality i moge teraz podczas druku regulowac z-offset. Nie musze krecic srubami.

 

[poharatek]

24 minuty temu, pjk11 napisał:

Sprezyny wymienilem, szkla jjescze nie. Ogolnie wydaje sie ze mam jakis problem z osia Z. Np. daje auto home i ustawiam szpare na kartke, daje Z+10, Z 0 i juz mam inna odleglosc od stolu. Za kazdym razem musze cos grzebac przy osi Z.

Dla jasności - każde grzebanie mechaniczne przy osi Z ( jeśli coś robisz przy śrubie, sprzęgle, czy stepperze) = konieczność ponownego ustawienia stołu.

Dodatkowo - stołu się nie poziomuje, ale się go ustawia tak, żeby na całej powierzchni był równoległy do prowadnicy osi X i Y. Natomiast bardzo się przydaje, gdy, to na czym stoi drukarka jest stabilne i wypoziomowane. Nie wiem, gdzie masz ustawioną tę drukarkę, ale jeśli stoi na czymś lichym , a Ty podczas pracy przy niej przestawiasz ją - no to może się tak dziać, że home nie będzie powtarzalny.

Możesz też mieć jakiś problem mechaniczny - np źle wyregulowany docisk rolek (zwłaszcza przy stole, na osi Y ) co powoduje, że stół jest mało stabilny - rolki powinny być tak ustawione za pomocą nakrętek mimośrodowych, żeby można je było (przy zablokowanym stole) z wyczuwalnym oporem obrócić palcem, albo np. nakrętka śruby osi Z jest zbyt mocno skręcona.

W końcu może też to być problem z samą krańcówką osi Z, bo ta blaszka/sprężynka nad mikrostykiem może powodować brak powtarzalności home, ale to mało prawdopodobne i na Twoim miejscu najpierw wykluczyłbym, czy nie dzieje się coś z tego, co pisałem wyżej.

[pjk11]

generalnie ustawiam stół wzgledem głowicy nad srubami, nie do poziomicy ?  Przyjrze sie dolnym rolkom bo z nimi jeszcze nic nie grzebalem. Zastanawiam sie nad kupieniem bltoucha. Ma to sens?

 

Pozdrawiam

[poharatek]

IMO - nie.

Począwszy od tak podstawowej rzeczy, że najpierw musiałbyś mieć ogarniętą drukarkę, żeby wydrukować uchwyt do niego   No i Marlina by trzeba wtedy kompilować...

Ja osobiście nie używam żadnych gadżetów do autolevelingu, ani też nie widzę większego sensu w ich używaniu.

 

[mar_io]

Czujnik poziomowania stołu w tych drukarkach to pieniądze wylane w błoto. Mam E3 z nową płytą 4.2.2 kupiłem od trienglelab bl toutch i żałuję. Zdemontowałem go wczoraj bo nie dość że przedłuża wydruk to jeszcze w porównaniu do ustawiania na kartkę nie widziałem żadnej różnicy. Szkoda kasy w tym typie drukarek.

Ja ze swoim enderem tydzień walczyłem i modyfikowałem. Zrób wszystko co koledzy piszą nie ma tutaj znaczenia że max V2. Koniecznie zrób napinacze pasów oraz jakieś tłumiki do samej maszyny (nóżki) jest kilka rodzajów do ściągnięcia. Ja mam najprostsze, wymień rurkę na ptfe i porządne szybkozłącza do hot endu i extrudera. Extruder koniecznie aluminiowy, nawet jak nie wyczuwasz luzu na bowdenie to zrób wg instrukcji patent na usunięcie szpary pomiędzy dyszą a rurką. Wydrukuj sobie chłodzenie jakieś lepsze, albo turbina albo jakiś inny hub. Oryginalne jest słabe. 

Jeśli Cię to pocieszy to ta maszyna naprawdę bardzo ładnie drukuje. Ja jestem z niej super zadowolony. Bardzo dużo zależy od ustawienia programu do drukowania i samego filamentu. Ja ustawiałem maszynę na fiberology. Teraz mam polspaw i 3dactive i są o wiele gorsze, cena robi swoje. Mam zamówiony teraz  Colorfil zobaczę co jest wart. Ale puki co fiberology jest najłatwiejszy i najlepszy do druku.

 

 Dodam jeszcze że warto przejść na dyszę 0.6 o wiele przyśpiesza wydruk, szczególnie w modelarstwie gdzie długo one trwają.

[pjk11]

Nie chcesz sprzedac? I Napisz cos wiecej o patencie na szpare. Gdzie najlepiej kupic te rurki , szybkozlaczki i i extruder?

Pozdrawiam

[japim]

A ja polecam czujnik poziomowania - ale nie tani klon BLtouch, który jest po prostu badziewny i lepiej go nie mieć niż mieć i nie wiedzieć czemu nie działa. Zwykły czujnik optyczny z bolcem opuszczanym serwem 3.7g. Działa zawsze - nie ma dryftów, nie zależy od powierzchni, nie wariuje od temperatury. Mogę zdjąć szybę, włożyć nową, mogę nakleić taśmę, mogę napierdzielać młotkiem w stół jak wydruk nie chce odejść - odpalam później wydruk i zawsze wychodzi, z zimnym stołem, z gorącym stołem - ZAWSZE. Śrub do regulacji stołu używam tylko raz - jak przykręcam stół do drukarki...

 

Ale co kto woli.

Godzinę temu, mar_io napisał:

Jeśli Cię to pocieszy to ta maszyna naprawdę bardzo ładnie drukuje. Ja jestem z niej super zadowolony. Bardzo dużo zależy od ustawienia programu do drukowania i samego filamentu. Ja ustawiałem maszynę na fiberology. Teraz mam polspaw i 3dactive i są o wiele gorsze, cena robi swoje. Mam zamówiony teraz  Colorfil zobaczę co jest wart. Ale puki co fiberology jest najłatwiejszy i najlepszy do druku.

 

 Dodam jeszcze że warto przejść na dyszę 0.6 o wiele przyśpiesza wydruk, szczególnie w modelarstwie gdzie długo one trwają.

 

Tanie filamenty są tanie - bo mają kiepskie barwniki. Już wiele razy pisałem - kupuje najtańszy 3Dactive - ALE bezbarwny. Colorfilla też. One mają najlepsze spajanie między warstwowe. Nie ma z nimi żadnych problemów. Ale szary Colorfila to jakaś porażka - w 215st barwniki się "spalały" w i miałem zatkane dysze co 10-15 minut - porażka.

 

Co do dyszy to dużo zależy co kolega chce drukować. Jak modele latające to raczej należy dostać przy 0.4. Jak inne modelarskie rzeczy dużo gabarytowe (części do samochodów, łodzi itd - coś co nie lata) to spoko - większa dysza = wyższa warstwa = szybszy druk - ale jakość powierzchni spada.

2 godziny temu, pjk11 napisał:

Sprezyny wymienilem, szkla jjescze nie. Ogolnie wydaje sie ze mam jakis problem z osia Z. Np. daje auto home i ustawiam szpare na kartke, daje Z+10, Z 0 i juz mam inna odleglosc od stolu. Za kazdym razem musze cos grzebac przy osi Z.

Pobralem najnowszy soft od Creality i moge teraz podczas druku regulowac z-offset. Nie musze krecic srubami.

 

A sprzęgło osi Z masz dobrze dociśnięte/przykręcone robaczkiem do śruby i do osi silnika? A może masz bardzo duże opory na rolkach osi Z - czy nakrętka osi z zmienia położenie gdy zmieniasz kierunek ruchu góra/dół?

[pjk11]

3 godziny temu, japim napisał:

A ja polecam czujnik poziomowania - ale nie tani klon BLtouch, który jest po prostu badziewny i lepiej go nie mieć niż mieć i nie wiedzieć czemu nie działa. Zwykły czujnik optyczny z bolcem opuszczanym serwem 3.7g. Działa zawsze - nie ma dryftów, nie zależy od powierzchni, nie wariuje od temperatury. Mogę zdjąć szybę, włożyć nową, mogę nakleić taśmę, mogę napierdzielać młotkiem w stół jak wydruk nie chce odejść - odpalam później wydruk i zawsze wychodzi, z zimnym stołem, z gorącym stołem - ZAWSZE. Śrub do regulacji stołu używam tylko raz - jak przykręcam stół do drukarki...

 

Co bys konkretnie polecil do tej drukarki (w sensie czujnika)? Filament mam DD PLA 1.75mm. Podobno dobry.

 

Cytat

A sprzęgło osi Z masz dobrze dociśnięte/przykręcone robaczkiem do śruby i do osi silnika? A może masz bardzo duże opory na rolkach osi Z - czy nakrętka osi z zmienia położenie gdy zmieniasz kierunek ruchu góra/dół?

 

Tak. Wszystko wygląda OK. Sruba jest równoległa do ramy, chodzi plynnie.

 

Pozdrawiam