Jump to content

Ramka do wycinania w styropianie.


mar_io
 Share

Recommended Posts

Witam, 

Z uwagi iż chcę w przyszłości zrobić kilka skrzydeł z rdzeniem styro/styrodur, chciałbym zrobić sobie ramkę do wycinania profilu skrzydła z tego materiału. Na początku chciałem zrobić tzw. ramkę grawitacyjną z uwagi na skrzydła o profilach niesymetrycznych, jednak szkoda mi trochę miejsca i myślę że na początku wystarczy zwykła ramka. Oczywiście przeznaczona do cięcia w dwie osoby. 

W związku z tym chciałbym poprosić doświadczonych kolegów o doradzenie czy projekt jaki na kolanie narysowałem zda egzamin. 
IMG_20210524_143009.thumb.jpg.8ea9211990bcbac4cb4c62dfc653ea3e.jpg

 

Ramkę po spawie z profili stalowych, na których końcach będą łożyska odpowiednio większe aby naciąg linki był równomierny i przebiegał w miarę liniowo. Linka myślę że zwykła grzewcza 0,6 lub 0.8. Na górze w celach niwelacji naciągu ze względu na temperaturę chciałbym zastosować prostą śrubę rzymska. Wymiary ramki długość robocza co najmniej 1.1m (raczej dłuższych połówek niż 1m nie będę robić). Wysokość myślę że aby dobrze się pracowało to 60cm wystarczy. Zastanawiam się jeszcze nad zrobieniem środkowej części w formie teleskopowej (profil w profilu) aby można było zmniejszyć pole robocze i niepotrzebnie nie machać tak długim ustrojstwem. 

1)Generalnie chciałbym Was zapytać czy taki projekt ma sens i będzie działać, ewentualnie jakie zmiany zastosować, 
2) czy drut taki jak ten https://allegro.pl/oferta/drut-oporowy-kanthal-d-0-6-mm-do-ciecia-styropianu-7275342511?offerId=7275342511&inventoryUnitId=vBZZz4QdKY9BQL8q0iUvNQ&adGroupId=M2EwNTNhMjYtYWI3OC00MTM4LThhOTgtODU1MjY4NmVlZDY4AA&campaignId=MTdjYzU4NzQtZDdmZi00NzhjLWJiYWQtYmM1MWZiN2EyMDI3AA&sig=08fe7d64f200eb0cdafa7b95e3b5c7b0&utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=ads&gclid=Cj0KCQjwna2FBhDPARIsACAEc_XT5_0kxr2TQSvvFi5MdYZ6h3cSTUmRGzy6HlWbuE9HF4Z4tNUaJdoaApuSEALw_wcB 

wystarczy? czy jednak grubszy?
3) Czy zamiast śruby rzymskiej nie będzie lepsze zastosowanie sprężyny do drutu oporowego (nie wiem jednak czy taka sprężyna nie będzie za słaba do celów modelarskich bądź z innej strony za mocna i bd urywać drut przy takiej długości)

4) w jaki sposób stosunkowo tanio zasilić ten wynalazek (mam wolny zasilacz atx oraz trafo z mikrofalówki, różne inne zasilacze( może macie jakieś sprawdzone proste układy z możliwością regulacji temperatury. 

Chciałbym również zapytać czy macie jakiś patent na samo stanowisko do ucinania. Chodzi mi o to że po zrobieniu szablonu profilu ( z uwzględnieniem grubości oklejenia rdzenia - balsa, fornir, laminat) oraz umocowania go do bryły styropianu w stosunkowo dokładny sposób można było wygodnie wyciąć profil. Widziałem kiedyś że "starzy" modelarze robili to praktycznie w powietrzy po przyklejeniu profilów do np czoła styropianu aby zachować symetryczność bądź punkt wspólny styku. Zastanawiam się czy można to zrobić w jakiś dokładniejszy sposób. 
Dziękuję za sugestie i pomysły.

Link to comment
Share on other sites

Drut złap tylko na końcu - inaczej nie będziesz miał jak i za co złapać ramki.

Czasami trzeba ramkę trzymać dwoma rękami z każdej strony - aby równo i precyzyjnie prowadzić po szablonie. 

Link to comment
Share on other sites

Drut mogę puścić na skrajnych profilach w środku, jeśli miałoby to poprawić jego sztywność. Wtedy nie ma problemu z chwyceniem urządzenia. 

Jak to zasilacie?

Link to comment
Share on other sites

A nie widzisz tego, że metalowa konstrukcja robi zwarcie i drut będzie zimny jak mój wzrok? ;)  Drut możesz dać cieńszy. Ja mam w styroploterze Kanthal 0.3mm i spokojnie daje radę przy prądzie ok. 0,9A

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

6 godzin temu, mar_io napisał:

W związku z tym chciałbym poprosić doświadczonych kolegów o doradzenie czy projekt jaki na kolanie narysowałem zda egzamin. 

Mariusz , wyciąłem już kilka rdzeni w życiu zarówno styropianowych jak i styrodurowych , więc moge sie wypowiedzieć.

Ramkę proponuję zrobić z drewna i postaraj sie aby była jak najlżejsza. Jeśli będziesz ciął grawitacyjnie i będzie taka potrzeba to dociążysz: z praktyki zauważyłem ,że ciężko ciąć gdy rama dużo waży.

Naciąg drutu proponuję zrobić  gumą : jest to o tyle wygodne ,że dokładając lub ujmujac pasm możesz regulować siłę naciągu drutu.Na sprężynie tego nie zrobisz.

Ja używam drutu oporowego 0,4mm kupionego w modelemax. Grubszy raczej nie polecam.

Zasilanie: najtaniej i najprościej to transformator + ściemniacz oświetlenia ( kupiłem najtańszy w castoramie) do regulacji temperatury.

To co piszę sprawdziłem w praktyce : rdzenie wychodzą elegancko.Jeszcze jedna uwaga : trudno samemu ręcznie wyciąć rdzeń dłuższy niż 60-70cm .Lepiej element podzielić na pół a potem skleić .Przy starannym wykonaniu nie ma z tym problemu.

6 godzin temu, mar_io napisał:

Chciałbym również zapytać czy macie jakiś patent na samo stanowisko do ucinania. Chodzi mi o to że po zrobieniu szablonu profilu ( z uwzględnieniem grubości oklejenia rdzenia - balsa, fornir, laminat) oraz umocowania go do bryły styropianu w stosunkowo dokładny sposób można było wygodnie wyciąć profil.

Dobrze jest jak rama wisi na sznurku lub lince tak aby drut oporowy opierał się o szablony. Szablony ze sklejki umocowane długimi cienkimi gwoździami do styropianu. Trzeba przewidzieć naddatek materiału aby po wycięciu rdzenia przód i tył obciąć. Jeśli nigdy cię ciąłeś to zacznij od prostych skrzydeł bez zbieżności i z grubszym profilem: takie dosć łatwo wyciąć. Najtrudniej się wycina cienkie profile np. laminarne do szybowców .

Fotka z moją ramą i stanowisko przygotowane do cięcia:

S5301497.JPG

Link to comment
Share on other sites

6 godzin temu, e-mir napisał:

A nie widzisz tego, że metalowa konstrukcja robi zwarcie i drut będzie zimny jak mój wzrok? ;)  Drut możesz dać cieńszy. Ja mam w styroploterze Kanthal 0.3mm i spokojnie daje radę przy prądzie ok. 0,9A

To jest logiczne, ale też jest najmniejszym problemem, od tego są izolatory na mocowaniach łożysk aby układ nie robił zwarcia. 

Dziękuję za sugestie. W szczególności Arkowi, pójdę w tym kierunku, o którym napisałeś. Zbytnio chciałem skomplikować konstrukcję. Dla mnie większa waga to akurat plus jeśli chodzi o materiał wykonania. Jednak po przemyśleniach nie warto kombinować.  Muszę poszukać jeszcze jakiegoś schematu podłączenia trafo i ściemniacza widzę że to najpopularniejsze rozwiązanie. Dzięki za pomoc.

Link to comment
Share on other sites

11 godzin temu, mar_io napisał:

  Muszę poszukać jeszcze jakiegoś schematu podłączenia trafo i ściemniacza widzę że to najpopularniejsze rozwiązanie. Dzięki za pomoc.

Tutaj niestety nie pomogę. Mnie transformator podłączał ojciec- elektryk a cały schemat miał u siebie w głowie. Więc nie mam możliwości przenieść tego na papier.

Jeden patencik moge podpowiedzieć:  Podłącz sobie żarówkę do układu wtedy regulująć prąd drutu żarówka albo świeci jaśniej albo się ściemnia i to fajnie pomaga ustawić prąd. Nawet na tzw. oko po jasności świecenia żarówki można podregulować sobie temperaturę do dowolnego materiału ( styropian wymaga niższej temp. cięcia niż np.styrodur)

Aha , szablony najlepiej się sprawdzają ze sklejki modelarskiej gr. 1,5-3mm powierzchnie po których przesuwa się drut trzeba dobrze wyszlifować papierem ściernym ( drobnym około 400-600) muszą być gładkie. Pamiętaj aby drut przesuwać dość szybko nie można nawet na chwilę sie zatrzymać , lekko dociskać drut do szablonów. Srodek drutu zawsze jest chłodniejszy i zostaje (wybrzusza się) więc trzeba jechać po szablonach do końca aż środek drutu yjdzie z materiału. 

Wrzucam fotki przykładowego rdzenia i szablonów: rdzeń ze zdjęcia jest rdzeniem próbnym dlatego na powierzchni widać małą wgniotkę ( to akurat wada więc na to nie zwracaj uwagi) Rdzeń wymaga oczywiście doklejenia drewnianej krawędzi natarcia i spływ u.Profil Naca 2415 

IMG_20210525_141645.jpg

IMG_20210525_141812.jpg

IMG_20210525_141739.jpg

IMG_20210525_141832.jpg

Link to comment
Share on other sites

Rozumiem, dzięki za porady, na pewno skorzystam. 
Schemat pewnie jakiś znajdę i wykorzystam elementy co mam już w garażu. Generalnie można kupić gotowe zasilacze do drutu, ale jest to nie opłacalne. Zastanawiam się jeszcze czy nie zrobię stanowiska do grawitacyjnego cięcia. Musze jeszcze to przemyśleć. 

Link to comment
Share on other sites

Grawitacyjnie jeszcze nie ciąłem ale jeśli rama wisi na sznurku to nawet pomino tego ,że ciężarek ciągnie drut zauważyłem ,że modelarze i tak pomagaja sobie rękami.Przynajmniej na poczatku jak drut wchodzi w materiał. Swoje rdzenie nawet te lekko zbieżne ( nieduża różnica cięciw) wycinam ręcznie ale ramę wieszam na lince i wychodzi dobrze.

Przy dużych zbieżnościach oraz dłuższych rdzeniach bez bloczków i ciężarków sie nie obejdzie.Podobno

Link to comment
Share on other sites

W dniu 27.05.2021 o 21:28, wojtek-a napisał:

Nie wiem czy juz ktos takie rozwiazanie naciagu drutu zaproponowal, ale przypomnialo mi sie, ze mam tak jak na zdjeciu i sie sprawdza...

 

puszczasz prąd przez tą sprężynkę? to nie zdrowo dla niej. 

Link to comment
Share on other sites

Panowie,

cuda wianki i niepotrzebne komplikowanie zagadnienia...

kiedyś w powszechnym uzytku w stolarstwie były piły ramowe- budowa prosta jak konstrukcja cepa

trzy kawałki drewna tworzące  ramę H  luzno ze soba  połaczone - naciąg  brzeszczotu  regulowało  się za pomoca skręconego  sznurka i kawałka drewna...

a taka sama  jest/może być ta wycinarka do styro - pół godziny roboty a może i nawet nie tyle

Link to comment
Share on other sites

11 godzin temu, Granacik napisał:

 

puszczasz prąd przez tą sprężynkę? to nie zdrowo dla niej. 

 

Jakos do tej pory (kilka a moze kilkanascie lat) zyje...z tym, ze w sumie tej ramki nie uzywam, bo tne maszyna.

 

9 godzin temu, d9Jacek napisał:

Panowie,

cuda wianki i niepotrzebne komplikowanie zagadnienia...

kiedyś w powszechnym uzytku w stolarstwie były piły ramowe- budowa prosta jak konstrukcja cepa

trzy kawałki drewna tworzące  ramę H  luzno ze soba  połaczone - naciąg  brzeszczotu  regulowało  się za pomoca skręconego  sznurka i kawałka drewna...

a taka sama  jest/może być ta wycinarka do styro - pół godziny roboty a może i nawet nie tyle

 

Wlasnie tak prosto albo jeszcze prosciej proponujemy, przynajmniej ja?.

Link to comment
Share on other sites

W dniu 29.05.2021 o 10:07, d9Jacek napisał:

Panowie,

cuda wianki i niepotrzebne komplikowanie zagadnienia...

kiedyś w powszechnym uzytku w stolarstwie były piły ramowe- budowa prosta jak konstrukcja cepa

trzy kawałki drewna tworzące  ramę H  luzno ze soba  połaczone - naciąg  brzeszczotu  regulowało  się za pomoca skręconego  sznurka i kawałka drewna...

a taka sama  jest/może być ta wycinarka do styro - pół godziny roboty a może i nawet nie tyle

To że coś jest proste jak budowa cepa nie znaczy że ten cep musi wyglądać jakby zrobiony był w stodole. Ja tymi ramkami kiedyś wycinałem już, tyle że nie swoimi także wiem jak to wygląda. Moja wariacja na ten temat była tylko po to aby to urządzenie poprawić w sposób, który będzie jeszcze przyjemniejszy w użytkowaniu.

  • Upvote 1
  • Haha 1
Link to comment
Share on other sites

1 godzinę temu, mar_io napisał:

aby to urządzenie poprawić w sposób, który będzie jeszcze przyjemniejszy w użytkowaniu.

no pewnie , chodzi o to aby drzazgi nie wchodziły w d.....?

  • Upvote 2
Link to comment
Share on other sites

Zasilnie wycinarki przez ściemniacz jest zapewne praktyczne, ale może być niebezpieczne – może nas popieścić .

W swoim zasilaczu zastosowałem

- regulator obrotów silnika :

https://allegro.pl/oferta/regulator-obrotow-mocy-napiecia-silnika-2000w-230v-6933760312

- transformator - wykonałem z transformatora od mikrofali, w którym było sprawne uzwojenie pierwotne( z reguły uszkodzeniu ulega uzwojenie wtórne wysokiego  napięcia).

Nawinięte uzwojenie wtórne linką 1,5 mm2 w igielicie- ok 30 zwoi się zmieściło, co daje 34V napięcia wtórnego.

- mostek diodowy -  min 10 A

– mirnik napięcia i prądu stałego :  

https://www.banggood.com/Geekcreit-Mini-Digital-Voltmeter-Ammeter-DC-100V-10A-Voltmeter-Current-Meter-Tester-Blue+Red-Dual-LED-Display-p-1416489.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN

Dzięki temu mam stały podgląd na napięcie i prąd zasilający drut oporowy co przekłada się na powtarzalność efektów cięcia

Po próbach zostawiłem do cięcia drut 0,4 mm – łatwiej naciągnąć aby cięcie było równe. Przy napięciu ok 24 V, prąd 5 A, długość drutu 90 cm

Do napinania drutu – ramy polecam sprężynę w połączeniu z małą śrubą rzymską daje to stałe naprężenie druta zimnego i rozgrzanego.

 

Link to comment
Share on other sites

 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.