czarobest

Dobrze więc mała aktualizacja . Powoli idzie jakoś do przodu, pierwsze moje laminowanie za mną , na zdjęciu widać, że niestety zrobiły się jakby bąble w niektórych miejscach, ale po małym szlifie przykryłem je właśnie drugą warstwą i tym razem powinno być lepiej. Generalnie postanowiłem pokryć dwiema warstwami tkaniny 80g/m, boki i przód na siebie zachodzą więc tam w sumie zrobiły się nawet po cztery warstwy. Szczególnie sam "dziób" jest naprawdę mocny . Na zdjęciach brakuję jeszcze drugiej warstwy i spodniej warstwy na osłonce śmigła (na osłonce zrobiłem po jednej warstwie). W tym momencie już jest to zrobione i schnie. Następnym etapem będzie zrobienie kilku wzmocnień przed śmigłem i wstawienie listewek na zamocowanie sterów które zrobiłem z balsy 3mm i pokryłem laminatem. Jeszcze później, po dobrym wyschnięciu, przyjdzie pora na szpachlowanie i malowanie i montaż silnika (jeśli w końcu przyjdzie ) . Co do gifa, to było to jeszcze przed całym laminowaniem- taka przymiarka - z silnikiem z innym kv. Zdjęcia są oczywiście z kilku dni. I GIF

Cześć, skoro i tak wykonałem test dla siebie to przy okazji podzielę się nim z innymi . Przyszedł do mnie po długiej podróży przez Turcję silnik Racerstar BR2212 930KV z Banggood, bardzo tani silnik... Co dziwne z moich testów (tak wiem, niedokładnych ) wynika że producent wcale tak bardzo nie kłamie w opisie. Silnik moim zdaniem wygląda dobrze (ale nie o to chodzi) , mogę powiedzieć że moim zdaniem lepiej wyważony niż np. mój pierwszy modelarski silnik Redoxa za którego zapłaciłem ponad dwa razy więcej.. IMGP0134 by czarobest, on Flickr Podoba mi się dostarczenie piasty razem z silnikiem, spełnia ona swoje zadanie i nie musiałem kupować żadnej innej. IMGP0131 by czarobest, on Flickr Kabelki niestety cieniutkie... A izolacja bardzo słaba - chodzi mi o to że jest sztywna i taka jakby plastikowa. IMGP0133 by czarobest, on Flickr Jeśli chodzi o wnętrze, generalnie się nie znam więc nie wypowiadam się . Pewnie mógłby być dokładniej nawinięty. IMGP0137 by czarobest, on Flickr IMGP0136 by czarobest, on Flickr Na filmie można posłuchać (mam nadzieję, że słychać) łożysk i samemu ocenić jak jest w pewnym stopniu, mogę powiedzieć, że po dzisiejszym pierwszym locie z tym silnikiem w modelu mniej hałasuję niż na tej "hamowni". Producent podaje w tabelce ciąg ze śmigłem 10x6 na poziomie 660 gramów przy prądzie 9.8A. Przy moim pomiarze wyszło (z takim samym śmigłem) około 630 gramów przy prądzie około 10A. Biorać pod uwagę niedokładność przy moich pomiarach chyba i tak jest dobrze, jeszcze lepiej jest ze śmigłem 11x6, ciąg około 700 gramów przy prądzie 11A. Moim zdaniem za te pieniądze jest naprawdę dobrze . Dzisiaj przy oblocie Yaka silnik radził sobie dobrze pomimo tego, że bardzo wiało ciągnął model pod wiatr bardzo dobrze. Podzielę się filmikiem z Yakiem jak tylko polatam w ładniejsza pogodę .

Uff, zdążyłem jeszcze dzisiaj dokończyć mojego Yaczka . Choć może coś tam jeszcze wyjdzie. IMGP0156 by czarobest, on Flickr Zrobiony z tutejszych planów więc i tu się nim dzielę (przy okazji dzięki za pomysł ), malowanie podpatrzone od gotowego modelu takiego Yaka - wyszło całkiem całkiem, ale mogło być lepiej. W zasadzie robione odręcznie z użyciem dużej ilości taśmy malarskiej . Malowałem farbami Deco Color Decoration. Z wagą niestety wyszło średnio - sklep nie miał akurat takich płyt EPP i dostałem ciut grubsze, gotowy do lotu waży około 480 gramów . Wyposażenie to: Silnik Racerstar BR2212 930KV Regulator ZTW Beatles Series 20A Serwa SG90 Akumulator Zippy Compact 1000mAh 3S Więcej zdjęć:

Chciałem zbudować coś innego niż samolot więc w oczekiwaniu na silnik do krzyżaka, który zaginął gdzieś w turcji i w wyniku gorszej pogody nie umożliwiającej latania zacząłem budować sobie airboat'a . Mając resztki depronu od poprzednich modeli chciałem je też do czegoś wykorzystać i tak powstaję mały ślizgacz. Śnieg właśnie spadł więc będzie gdzie jeździć, ale nie mówię, że pływać też nie będę. Na początku jako taki wzór narysowałem sobie w SketchUp'ie po to by zobaczyć w miarę proporcję itp. Potem wziąłem po prostu nożyk i zacząłem wycinanie i klejenie. Docelowo chcę depron zalaminować tkaniną, będzie to moje pierwsze laminowanie, po za niedawnym laminowaniu nart do Wicherka który już czeka na zimowe loty , więc nie wiem czy wyjdzie to dobrze. Celuję w śmigło 6-5 cali, w przypadku 5 cali trójłopatowe - zobaczę jak to będzie z prądem, a nie wiem czego spodziewać się po najtańszym silniku - bo z założenia miał to być model jak najtańszym kosztem. Dlatego też akumulator będzie od Ultimate (3s 2200mAh), ewentualnie w późniejszym czasie dwa połączone. Czyli silnik to: Racerstar BR2212 2200KV Regulator : XXD HW30A I serwo: SG90 Kadłub ma około 30 cm długości i 16cm szerokości. Nie oczekuje od tego cudów (choć liczę, że będzie w miarę szybki) i chcę to po prostu wypróbować, wykonam też niewielkie pomiary i się zobaczy . Nacykałem trochę zdjęć podczas składania i na razie wygląda to tak: Na razie tyle, jak przyjdzie wyposażenie zrobię łoże silnika, okrągłą "klatkę" dla śmigła i stery. I oczywiście wezmę się za laminowanie i wykańczanie. A i dodam, że nic tu nie było jakoś projektowane (po za prostym modelem w SketchUp'ipe), robię to po prostu na żywioł, więc jeśli ktoś miałby jakieś rady czy zastrzeżenia chętnie się dowiem (zresztą dla tego też tu piszę) .

Sprawdziłem swoje serwa TowerPro SG90 i wyszło mi tak: Serwa kupione pod koniec 2015 w RC-Team - 11,73 zł za sztukę - Mają wytłoczenia na górze tak jak te na stronie producenta - czyli chyba oryginalne. Niestety teraz chodzą głośno (nawet bardzo) ale dużo przeszły w pierwszym modelu (ToTo). Serwa kupione w ABC-RC też koniec 2015 - 9,90 zł za sztukę - raczej podróbki, nie mają wytłoczenia. Na naklejce jest Tower Pro ze znakiem "TM". Czcionka jakby grubsza od tych z Banggood. Chodzą moim zdaniem głośniej od nich i czasem chrobocze przy wolnym obrocie. No i te kupione niedawno w banggood (sprzedawane jako Tower Pro) - 6,27 zł za sztukę - też podróbki, nie mają wytłoczenia. Za to na naklejce jest Tower Pro ze znakiem "MT" - ciekawe. Chodzą jakby lepiej od tych z ABC, film wyżej. Wszystkie moim zdaniem bez uszkodzeń są w miarę "precyzyjne" w sensie do najtańszych piankolotów . Więc w tym przypadku podróbka nie ma większego znaczenia moim zdaniem - chyba, że te bez napisu na stronie BG, może one chodzą gorzej. Wiele pewnie też zależy od szczęścia i egzemplarza. Za to w przypadku MG90S, brak łożyska to chyba już znacząca różnica moim zdaniem i mogliby o tym wspomnieć... Choć teraz te co kupiłem sprzedawane są bez nazwy Tower Pro więc powiedzmy można to zauważyć - wtedy niestety nie pamiętam jak to było. Swoją drogą ciężka sprawa z kupnem tych serw, jeśli kupiłeś je za 7,90 to faktycznie niezła cena szczególnie za oryginały. Tylko jak na nie trafić... Skoro kupowałem drożej niż Ty w ABC, a raczej są to podróbki.

Moje fotki TP MG90S są w tym poście http://www.pfmrc.eu/index.php?/topic/64975-Poprawność,-trwałość-i-niezawodność-za-niską-cenę---między-bajki-?#entry649015 Wytłoczeń w takim razie sobie nie sprawdzę Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka

Racja, szczerze mówiąc nie zastanawiałem się nad tym bo sądziłem, że te łożyska to tylko chwyt marketingowy. Teraz widzę że oryginalne TP chyba mają, a banggood sprzedaje podróbki. Nie pamiętam jak było wtedy, ale teraz w zdjęciach produktu nie ma napisu Tower Pro na serwach . Tak samo jest z SG90 i ciekawe czy moje są oryginalne, bo są wersje z napisami i bez. Ja wziąłem ciut droższe z napisami ale kto wie. Dzięki za uświadomienie . To oznacza, że mogą być jeszcze lepsze, bo te na moje potrzeby pracują ok. Ps. Jutro sobie sprawdzę wytłoczenia pod naklejką Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka

Faktycznie, zobaczę jak wygląda to w reszcie serw i spróbuję jakoś to zabezpieczyć. Męczyć już nie będę , robiłem to tylko przy filmie. Mam też takie wrażenie, że tutaj wytrzymałość prądowa dużo nie zmienia, bo przy zablokowaniu pójdą najpierw zębatki .

To wrzucę tutaj największą taniochę czyli Tower Pro SG90 Właśnie w tym tygodniu przyszły do mnie takie cztery z linku powyżej. Jedno niestety nie działa i pracuję jak na filmie tutaj: Przesłałem ten film do BG i wysłali nowe. Sprawdzałem zmienianie zębatek choć nie wyglądają na zużyte jednak nic to nie daję (przekładałem ze zniszczonego kiedyś przeze mnie serva z ToTo). Wygląda jak by był po prostu jakiś luz między nimi tzn. między zębatką z silniczka a pierwszą odbierającą. Dorzucam jeszcze filmik działającego serva i zdjęcia z wnętrza: Film: Zdjęcia:

Możesz popatrzeć na to: Eachine ProDVR. W sieci jest dużo filmików jak podłączyć to do danych gogli. Myślę, że mogłoby się to sprawdzić w Twoim przypadku .

Dobra przyznaję się, że moja listewka dużo nie wystawała może nawet nie milimetr, ale serio szlifowałem natarcie razem z kesonem... Może gdyby zeszlifował jeszcze sklejkę z żeberek - wtedy powiedziałbym, że jest zaokrąglone choć raczej zaostrzone, bo żeby było zaokrąglone musiałoby jeszcze być ścięte od dołu moim zdaniem. Nie kojarzę moich rewelacji na temat płaskiego natarcia, ale jeśli wprowadziłem kogoś w jakiś błąd to sorki . I sorry za offtopic Miłosz.

Dlatego też o tym napisałem, bo ukazuję to prawdopodobnie w dużym stopniu "jakość" profilu. Ale i tak da się latać . Racja, ale listewka jest tylko 1mm szersza od wcięcia i po przeszlifowaniu do sklejki dalej jest dość "kwadratowa" przynajmniej u mnie, a na zdjęciu to już w ogóle wygląda jak na wersji "złej", dlatego też pomyślałem, że u Miłosza może być podobnie .

Według tego co ja posiadam oryginalnie krawędź wychodzi tak jak zrobił Miłosz i w moim modelu też mam taką: A na temat profilu dużo nie powiem . Bo zbyt mało wiem. Mój (wersja 15) reaguje na lotki prawidłowo, ale nie mam skosu. Potrzebuję dość małej prędkości do lotu i spokojnie leci równo praktycznie przy wolnych obrotach OS MAX'a 10. Jednak już po zgaśnięciu silnika szybko, a nawet bardzo szybko, tracił wysokość , ale w końcu to nie szybowiec (można zobaczyć to na końcówce filmu z moim Wicherkiem).

Ja wycinałem Wicherka brzeszczotami Speed Niqua i mogę je mocno polecić z tym, że ja ciachałem nimi sklejkę głównie 1 - 1.5 mm. Bywała też 3mm i różnego rodzaju listewki. A tu chodzi o grubszą. Pewnie dobierając ilość zębów na cm większą od tych moich (ja miałem prawie najdrobniejsze) cięcie grubszej również byłoby przyjemne . Oczywiście mam małe doświadczenie, ale po prostu one sprawdziły się u mnie bardzo dobrze i przyjemnie się cięło . https://allegro.pl/listing?string=Speed%20Niqua&order=m&bmatch=ss-base-relevance-floki-5-nga-hcp-uni-1-1-1003

Tak większa moc powinna dawać większy zasięg choć on zależny jest chyba jeszcze bardziej od dobrych anten, ich ustawień i pewnie wielu innych rzeczy o których nie wiem . Niestety własnych filmów nie posiadam, ponieważ nie mam nagrywarki w goglach.

Jeśli nie zależy Ci na czasie to możesz zamówić prosto z Chin, np ta ostatnia TX04 jest tam ok. 20zł tańsza. Ja miałem do czynienia z kamerką Eachine TX03 i niestety dość szybko ją zepsułem, miała ona teoretycznie większą moc bo 200mW, ale przy tym ustawieniu bardzo się grzała. Prawdopodobnie przestała mi działać przez uszkodzenie anteny które spowodowało uszkodzenia nadajnika - tak przynajmniej mi się wydaję. Więc z doświadczenia gdybyś zdecydował się na kamerkę z anteną "koniczynką" (link 1 i 3) to musisz uważać żeby jej nie uszkodzić. Niestety za wiele nie pomogę, bo latałem nią dość krótko, ale obraz był całkiem dobry z tym minusem, że mi osobiście brakowało trochę kontrastu. I w moim przypadku niestety trochę skakał obraz przy odległościach 300-400m, ale to prawdopodobnie przez początki uszkodzenia tej antenki. Dlatego ostrzegam Zwróć też uwagę, że nadajniki mają dość małą moc więc nie wiem czy spełnią Twoje oczekiwania. Ostatnio ktoś na forum polecał takie elementy: Eachine TX801 + Eachine 1000TVL Zamówiłem je, więc jeśli dojdzie (czekam niestety 3 tydzień) będę mógł jakoś porównać je z TX03. A na ten moment wydaję mi się, że to lepszy wybór (podobna cena) niż te kamerki z nadajnikiem. Jedyny ich plus to to, że zmieszczą się w mikro quadach. Poczekaj też na kogoś mądrzejszego w tym temacie, bo ja tylko opisałem moje doświadczenie z podobnym sprzętem

Najprościej sprawdzić na początku miernikiem jakie jest napięcie. Powinno być po naładowaniu w okolicach 4.20V chociaż takie zabawki w moim przypadku miewały po 4.30-4.35V. Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka

Nie wiem jakie tam są przyciski, ale pewnie jest to jakiś Tact Switch - w elektronicznych sklepach znajdziesz takie w wielu rozmiarach, długościach i rodzajach wtyków. Bez problemu jakiś się dopasuje. W chinach też można kupić po 100szt. za 5zł ale to chyba bez sensu . Chyba, że reanimacja pomoże.

Też patrzyłem ma APM'y, i temat przeglądałem . Ale chciałem spytać czy nie da się taniej, jednak skoro CC3D się nie nadaję to nie pozostaje nic innego jak APM i Twój bardzo pomocny temat . Dzięki.

Mam nadzieję że nikt nie będzie mi miał tego za złe, ale zapytam tutaj . Chodzi o to, że myślę nad dodaniem, pewnie w dość odległym czasie, jakiegoś kontrolera do delty, ewentualnie samolotu który bym tam kiedyś zbudował do dalszych lotów z FPV. I po prostu przeglądam sobie tego typu sprzęty i tematy. Mam pytanie czy da się pójść po taniości i zmontować do modelu ten kontroler + plus GPS - OpenPilot CC3D Flight Controller + OP GPS for Openpilot CC3D. Jak widać po taniości, ale tak muszę szukać . Czy taki komplet do czegoś się nadaję? Niby daję możliwość takich rzeczy jak powrót do miejsca startu czy lot po zaznaczonej trasie, ale nie ma barometru - i tu nie wiem czy taki model będzie w stanie lecieć gdzieś dalej bez niego, czy w końcu gdzieś spadnie czy coś ? A zależy mi właśnie bardziej na locie po utracie sygnału czy locie po zaznaczonej trasie. W moim przypadku odpadają kontrolery bez wejść PWM, bo SANWA daję mi tylko taką możliwość.

Możesz spróbować wgrać nowy soft:http://www.skyrc.com/index.php?route=news/content&news_id=190 Ale jeśli byłaby to podróbka to nie wiem czy jest to możliwe/bezpieczne, ostrzegam, bo po prostu nie wiem. Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka

Kiedy uruchomimy ładowarkę i jesteśmy w głównym menu przechodzimy środkowymi przyciskami między programami baterii, później po LiPo LiFe itd. jest opcja Batt Meter która pokazuje napięcia podłączonego akumulatora, a następna jest opcja Batt Resistance wchodzimy w nią (przycisk start/enter) i po chwili pokazuje się rezystancja, w zależności czy podłączymy pakiet przez złącze balansera czy tylko przez to główne pokaże się albo rezystancja dla poszczególnych cel albo dla pakietu. Najłatwiej chyba będzie jeśli pokażę screen z instrukcji z drzewkiem opcji: Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka

Dodam, że w SkyRc Imax b6 mini można sprawdzać rezystancję wewnętrzną akumulatorów, a chyba o tą ładowarkę chodzi. Jednak te akumulatory 1S zazwyczaj według niej mają bardzo dużą oporność, nawet te nowe i nie wiem na ile jest to dokładne. Przy pakietach 3S gansa i 2S redoxa pokazuje jednak niskie wartości w przypadku gansa, a takie sobie przy redoxie i z wiekiem coraz gorsze (niestety ), co może wskazywać, że pokazuje w miarę ok. Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka

Na temat tej ładowarki nic nie powiem, bo nie miałem nigdy z taką styku. Tak, kupując taki kabelek podłączasz pakiety i ładujesz jako 3S z balanserem. Nie wiem dokładnie jak chcesz sprawdzać ich zdrowie , ale żeby podłączyć akumulatory osobno musiałbyś zrobić przejściówkę z dowolnego złącza które masz w ładowarce na to w akumulatorach (lub na walkera, bo widzę, że są przejściówki w tym zestawie). Ja mam na przykład zrobiony wtyk T (Dean) na walkera, którym ładowałem jak miałem dopiero jeden czy dwa takie akumulatorki. Musisz po prostu kupić takie złączki i przylutować do siebie (zdjęcie) Tylko nie daję Ci 100% pewności że to te same wtyczki , strasznie jest to pomieszane i miałem problem z tymi kabelkami do zabawek.

Myślę, że dołączona ładowarka będzie ładowała raczej dość szybko. Zazwyczaj zaleca się prąd ładowania 1C co daje około 1 godzinę, ładowarki na usb w tych zabawkach zazwyczaj ładują szybciej więc zmiana ładowarki akurat w tym nie pomoże. Wtyk wygląda na JST 1.25 ale głowy nie dam. Do wtyczek "walkera" zazwyczaj stosowanych w tych małych quadach czy helikopterach są fajne kabelki do ładowania 3 na raz z balanserem tak jak pakiet 3S wtedy już opłaca się używać ładowarki. Bo skracamy czas 3 krotnie przy stosowaniu "zdrowego" prądu. EDYCJA: Jednak do tych innych wtyczek też są . Ja niedawno dostałem ten i działa bardzo dobrze : Balance Charging Cable For Walkera Wltoys Hubsan X4 Eachine H8 A dla Ciebie byłby dobry chyba ten jeśli będziesz miał trzy akumulatory lub więcej : 3S Balance Head 1 To 3 Charging Cable for Eachine E010 E010C 1S Battery Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka A i widzę, że niechcący dałem Ci plusika na Tapatalku .