JADAR62

Wszystkie obwody sprawdzone i działają. Nie obyło się bez kilku błędów. Kabel zasilający to silnika radaru odpadł i musiałem go przylutować oraz dwie wtyczki przedłużaczy serwa nie były właściwie dociśnięte. Dobrze, że do ważnych elementów jest dostęp. Na zdjęciu tylko część jest zapalona, gdyż podłączałem na krótko i tyle obwodów jednocześnie udało się zasilić.

Podłączenia na dolnej płytce ukończone.... i po zamknięciu górną płytką.... Wszystkie kable są połączone do płytek od rufy. Dzięki temu można mieć łatwo do wszystkiego wgląd po odkręceniu śrubek. Czas na testy.

Gotowy panel z kamerą... gotowy panel z kostkami.... w trakcie podłączania.... Mało widowiskowy moment żmudnej czynności.

Użyłem takiego zestawu do zarobienia końcówek bardzo cienkich kabelków. Nawet po zalutowaniu wydawały się delikatne. ... i wszystkie kable zarobione, oznakowane i gotowe do podłączenia. 44 kabelki połączą nadbudówkę z kadłubem.

Nadajnik otrzymał kalkomanie i tym samym został zakończony. Piktogramy są wystarczająco czytelne po jednorazowym zapoznaniu. Bez nich trudno byłoby sterować. Ma 28 kanałów i obsługuje zdalnie 70 funkcji w modelu. Przy czym ruch silników w dwie strony liczona jest jako jedna funkcja. Manetki ustawione są w pozycji wyjściowej. Zasięg 400 metrów minimum w przestrzeni otwartej. Dalej nie sprawdzałem. Nadajnik mocowany jest na ramionach i w pasie za pomocą szelek. Szerzej o budowie nadajnika we wcześniejszej relacji na stronie 3 i 4.

Miło popatrzeć.

Pomysłów było kilka, jak połączyć nadbudówkę z kadłubem. W końcu padło na 50 żyłowy kabel do transmisji danych. O dziwo paczka dotarła dużo przed czasem. Kabel jest wystarczająco elastyczny i dobrze powinien się układać przy nakładaniu nadbudówki na kadłub. Wtyczka jest pewna i łatwo rozłączna. Kabelki są tylko trochę cienkie. Na szczęście zasilają bardzo małe odbiory, więc wystarczą. Teraz przetnę kabel i trzeba będzie wszystkie końcówki zarobić, sparować i oznaczyć numeratorami.

Dolny panel z kostkami w trakcie przymiarki.... oraz górny panel.... Na ten moment prace zostają wstrzymane z powodu braku materiałów. Dostawa z Chin jednak trwa długo. Planowanie zawiodło z powodu zmian w koncepcji. Ale lepiej zrobić dobrze niż szybko.

Próby urządzeń zamontowanych w kadłubie zakończyły się pomyslnie. Przyszła pora na nadbudówkę. Tu jest bardziej skomplikowanie. Zdjęcie z podłączania obwodów w nadbudówce. Ze środka gwiaździście rozłożyłem przewody lampek masztowych. I po podłączeniu wszystkich obwodów. Teraz tylko wyprowadzenie kabelków na wspólną platformę przyłączeniową....

Piękny model i piękne detale. Gratulacje.

Podłączyłem wszystkie kabelki do odbiorników. Najpierw prawa burta. Na nadajniku będzie to ten górny panel sterujący.... odbiornik schowany pod pokładem...... i obydwa odbiorniki ze wszystkimi kanałami podłączonymi..... Wszystkie elementy kadłuba na miejscu..... Następny etap to podłączenie baterii i próby z nadajnikiem. Nawet nie chcę myśleć jak coś nie zadziała.

To prawda. Dużo tego. A to ta łatwiejsza część. Aż się boję podchodzić do nadbudówki. Chwila ta jednak zbliża się nieubłaganie.

Mozolne podłączanie kabelków. Pracy dużo, efekty na zdjęciach znikome. Ale mimo tego postanowiłem się z Wami podzielić postępem prac. W trakcie finalnej aranżacji elementów elektrycznych zmieniłem układ płytek. Obniżyłem je i przez to wygospodarowałem więcej przestrzeni ponad nimi. Będzie niezbędne dla zwoju kabla łączącego nadbudówkę z kadłubem. Poniżej kilka zdjęć z finalnego montażu. Pozostało podłączenie przewodów do odbiorników i próby dla tej części. Póki co po załączeniu napięcia dla części obwodów nic nie wybuchło. Przedział wind kotwicznych odseparowałem ścianą ażurową, aby był bezpośredni wgląd w łańcuchy. Jednocześnie osłona zabezpiecza wciągarki przed kablami. I to samo w widoku w stronę rufy.... .. i z poziomu pokładu. Odbiorniki będą wsunięte pod pokład w stronę burt.

Witam wszystkich śledzących wątek po długiej przerwie. Była mi ona potrzebna, aby nabrać ponownie weny do budowy. Z musu cała zabawa traci sens i staje się pracą. A tej mam aż nadmiar. Szkoda tylko, że w międzyczasie COVID mnie trafił i to całkiem mocno. Nie ma żartów, to straszne paskudztwo. Ale wracając do modelu. Przyszedł długo odkładany czas na montaż elektroniki i ich połączeń. Oj już widzę, że to jest wyzwanie. Sam jestem ciekawy, czy da się to wszystko podłączyć i zamknąć nadbudówką. Na miejscu pierwsza płytka z regulatorami TURNIGY jednokierunkowe 5 sztuk. W nich ustawiłem tylko zworki dla baterii Li-Po.... Dołożona płytka z regulatorami VIPER MARINE dwukierunkowe 5 sztuk. Te już trzeba było programować, aby manetki działały we właściwe strony.... Po ułożeniu dwóch płytek podłączyłem wszystko, aby sprawdzić czy działa jak powinno. Zrobiło się już gęsto, a gdzie jeszcze do końca.... Dwa odbiorniki 14 kanałowe..... Próby działania odbiorników nie były tak proste jakby się mogło wydawać. A to wpięte w zły kanał, a to pomylona polaryzacja, a to jednak trzeba zmienić na inny kanał. Zawsze coś. Zajęły mi kilka wieczorów. Na szczęście połączenia elektryczne są pewne i chociaż z tym nie było problemów. Każdy kanał musi być sprawdzony przed montażem kolejnych płytek, bo, aby się dostać do poprzednich to, rozbierania jest bardzo dużo. Dołożone kolejne dwie płytki. Z przekaźnikami (czy jak to się nazywa) CARSON 6x4 wyjścia i 1x2 wyjścia, oraz płytka z kostkami połączeniowymi. i z innej perspektywy.... Dołożone ostatnie dwie płytki. Z regulatorem do grzałki modułem dźwięku oraz płytka z włącznikiem głównym, termometrem i wskaźnikiem napięcia baterii do urządzeń innych niż silnik napędu głównego. Widok całości po zamontowaniu wstępnym wewnątrz kadłuba.... Ostatecznie z jednej płytki z kostkami połączeniowymi zrezygnowałem. Wykorzystam istniejące. Inaczej by się dublowały. Teraz kolej, aby to ze sobą połączyć. Równolegle robię schematy z oznaczeniami kabli, bo pogubić się łatwo, a za jakiś czas to i z głowy wyleci.

Jestem pełen podziwu dla jakości wykonanych detali. Gratulacje.

Skąd możliwość wyboru, skoro na planach jest śruba 3-łopatkowa? To nie będzie to model redukcyjny?

Serdecznie pozdrawiam. Póki co mam przerwę w budowie, ale chętnie popatrzę. Zwłaszcza, że w złożeniu technika tradycyjna. Ale skoro model ma powstać na podstawie PM-67, to skąd taki udany gotowiec?

Żaglówka i armatki hukowe? Hm... ciekawe zestawienie.

Piękne modele i no fajnie popatrzeć na poszczególne etapy budowy. Ciekawe wykorzystanie podkładek metalowych. Ot, modelarska twórczość. Brawo.

Jednak to chlapanie od fali dziobowej jest mało naturalne i źle to wygląda. Raczej niewiele z tym zdziałasz. Taka uroda tego typu kadłuba. Dziób i tak masz już mocno zanurzony. Lepiej zachowuje się, przy większej prędkości. Ale efekt końcowy modelu bardzo ładny. Gratulacje.

A gdzie zmieściłeś balast i ile musiałeś dołożyć?

Dziś pogoda dopisała i miało miejsce drugie pływanie. 2 komplety baterii i 6 godzin zabawy. Ograniczyłem obroty max do 800, wychylenie steru na burę do 35° (wcześniej było 60°) oraz zmieniłem rozkład balastu. Śrubie się nic nie stało. Jedynie uległa zmianie zabarwienia.... tu nowa śruba i też widać te delikatne pofalowania... Kilka zdjęć z dzisiejszego pływania.... Film z pływania na obrotach 600 i 800... I obiecany film z szybkiego pływania, ale nie maksymalnego...

Duży model, to ciężki model i jednak cała operacja, aby go zwodować.

I nie będzie problemu, aby zanieść go nad wodę. Ładnie to wygląda.

Parametry śruby Raboesch w tabeli poniżej: Śruba widać jest zaprojektowana z dużym nadmiarem możliwości przenoszenia mocy i nawet przy 4000 obrotach nie uległa odkształceniu. Pływanie ma maxa było krótkotrwałe, gdyż nie miało ono sensu, ale jednak w celu sprawdzenia, że można. Film z takiego pływania wrzucę po następnych próbach jak się uda zrobić jakiś sensowny. Kołysanie boczne zapewne bierze się z kilku powodów. Manetką steru na aparaturze można poruszać bardzo lekko, praktycznie bez oporu (tani nadajnik). Muszę manetce dodać lekki opór. Wówczas, gdy model płynie szybciej niż powinien, lekkie ruchy manetki powodują wychylenia steru. A takie wychylenia przy płynięciu szybkim na wprost generują natychmiast przechyły jednostki. Nie wiem jak zachowują się prawdziwe holowniki, ale model przy zakładanej prędkości jest bardzo zwrotny. Dużo zwrotniejszy zapewne niż prawdziwy. W prawdziwym statku wychylenie steru max na burtę to 35°, w modelu to 60°. To powoduje, że nawrót jest dokonywany na jednej długości jednostki, czego prawdziwy holownik raczej nie zrobi. Prawdziwy statek na próbach morskich wykonuje między innymi test pętli nawrotnej - turning circle. Jak widać statek handlowy o długości 150 metrów wykonuje ją na średnicy około 500 metrów. I proszę mi wierzyć przechył wtedy jest taki, że wszytko ze stołów spada. Jak jest dla małych jednostek - nie wiem, może ktoś wrzuci podobny rysunek dla holownika tylko z tylną, jedną śrubą napędową i podzieli się wrażeniami, wtedy będzie punkt odniesienia. Gdy ustawię (zredukuję) prędkość modelu, aby fala wytworzona była zbliżona to takiej jaką generuje prawdziwy statek, gdy wychylenia steru będą mniejsze przy zwrotach, gdy manetka steru będzie stawiała większe opory przy wychyleniach, zapewne i przechyły się zmniejszą. Wiatr tego dnia zapewne także miał wpływ na ich wielkość. Co do balastowania nie mam dużego pola manewru. Model ma już i tak maksymalne zanurzenie i nie ma z czego odchudzić. Można jedynie przemieszczać. A sama nadbudówka to prawie 4 kg i jest wysoko nad wodą, co tylko podnosi GM, a holowniki powinny mieć małe. Używam regulatora do modeli kołowych. Manewr wstecz jest aktywowany w ten sposób, że najpierw trzeba ruszyć manetką na wstecz, potem na neutral i dopiero powtórny ruch na wstecz powoduje aktywację napędu. Nie można tego usunąć programowaniem. Stąd potrzeba trochę wprawy, aby dokonując manewru na wstecz nie dać "cała wstecz". Że, śruba i moc duża to i zawirowania wody są tworzone duże. Za tydzień jak pogoda pozwoli kolejne pływanie i relacja.