adam.trzaskowski

A oto efekt koncowy: Model ma bardzo krotka droge startu, a finalna wersja podwozia sprawuje sie lepiej niz oczekiwano. Kolega robi ostatnie poprawki w plikach STL i calosc bedzie niedlugo opublikowana. Mam tez kolejny upgrade w planie. Obecnie uzywam ESC Hobbywing 160A OPTO. Jest ok, ale wazy 230g. Zamowilem zamiast tego APD F3 200: https://neumotors.com/apd-electronic-speed-controls-for-brushless-motors/apd-200f3-brushless-esc/ ktory wazy tylko 35g. Zamocuje go na zewnatrz, przed EDF, wiec zadne dodatkowe radiatory nie beda potrzebne Model obecnie lata na 12S, z nowym ESC bedzie 14S, przy tej samej wadze. Natomiast w zimie, zamienie brzydka 3D drukowana pokrywe EDF na kompozytowa.

Kiedys tez bym powiedzial lutowac, ale Schubeler w swoich najwiekszych EDFach (195mm, 15kw mocy) uzywa kabli laczonych na srube: wiec mysle, ze pozlacane styki beda OK Aczkolwiek, z doswiadczenia: nie kupuj tych w ksztalcie banana - mi sie wielokrotnie palily, za mala powierzchnia styku. Teraz uzywam tylko takich z rozszerzanym czubkiem i bez problemow.

W kazde z tych zlacz idzie zwykly trojzylowy - co jest nie tak?

Ja mam dwa takie. W instrukcji pod rysunkiem jest napisane do czego jest kazdy kabelek: Kabel 1 to normalny trojzylowy do odbiornika. Ja programowanie robilem za pomoca nadajnika, wiec bocznego (3) nie uzywalem.

Jeszcze firmware odbiornika musi byc odpowiedni (FCC lub LBT)

W sumie, jesli to tylko 10cm, to mozna bez extra kondensatorow. Tym bardziej, ze to makieta, a nie wyzylowany EDF czy akrobat. Generalnie przyjmuje sie, ze przy przedluzeniu o 15-20cm trzeba dodawac. Sam sie teraz zastanawiam nad takim samym problemem - gdzie pytanie, jest nie "czy", a "ile". Na przyklad tutaj pisza, zeby dodawac zestaw kondensatorow na kazde 20cm: https://ploberger-modelltechnik.at/en/Duplex-Jeti-Model-Addcap-1640-J-AC-1640/SW10110

Przedluzanie kabli powoduje "ripple voltage" co niszczy ESC. Trzebaby dodac kilka kondensatorow w takim przypadku. Przykladowo: https://www.monsterhopups.de/Castle-Creations-011-0165-00-Castle-Creations-Capacitor-pack-8S-MAX-35V-1680UF_1 Generalnie, gdzie tylko mozliwe, lepiej przedluzac kable miedzy ESC a silnikiem.

Jak najbardziej idz w Li-ion. Ja mam Freewing Tigercata o rozpietosci 170cm, w ktorym wymienilem fabryczne silniki 4S na wieksze 6S. Zasilam to dwoma pakietami 6S1P Molicel P45B. Model ma mocy tyle co akrobaty (mozna robic helikopter i przyspieszac pionowo do gory), a przy tym lata ponad 20 minut(!). Czesto robie dwa loty bez zmiany pakietow Twoj bedzie ciezszy, wiec mozesz albo zrobic jeden pakiet 6S3P albo dwa 8S1P - zalezy od silnikow. Ja uzywam Moliceli P45B, bo latam glownie EDFami, ale do modelu smiglowego moglbys tez tansze ogniwa o nizszej mocy maxymalnej ,na przyklad Samsung 40T LiPo w tym przypadku bedzie pod kazdym wzgledem gorsze niz Li-Ion

Jesli wytrzymaja, to nie dlugo. Serwa, ktore mozna zasilac bezposrednio z pakietu 2S oznacza sie jako "HV" Jakis BEC trzeba wstawic.

Jedno pytanie - w jakiej orientacji ja wstawic? Paskiem na diodzie w strone BEC czy mechanizmu podwozia?

...czyli w praktyce wstawic drugi, wlasnej produkcji BEC ;D

Dzieki! Kupilem hurtem na Allegro kilkadziesiat 1N4007

W modelu na BEC mam ustawione napiecie 6V. Tymczasem mechanizm podwozia jaki kupilem (od Freewinga) bierze max 5.5V - z tego co czytalem na forach, przy 6V spali sie z czasem. Czy moglbym wstawic jakas diode albo rezystor szeregowo przed mechanizmem, zeby zbic to napiecie? Jesli tak, co to konkretnie?

Ten zakres napiec to jest 1S LiPo. To kwestia tego jak duze to 1S wezmiesz. Do wyboru do koloru,mozesz wziac 200mAH, albo i 2000mAH, co tylko wagowo Ci odpowiada: https://allegro.pl/oferta/bateria-akumulator-li-po-li-poly-200mah-3-7v-pcm-30x20x4mm-402030-15820451844 https://allegro.pl/oferta/bateria-akumulator-2000mah-3-7v-li-poly-li-po-10711813466

Ostatnio na nkon.nl byly dostepne jakies pierwsze serie Moliceli P50B: https://eu.nkon.nl/molicel-inr21700-p50b-5000mah-50a.html Obiecuja 60A pradu rozladowania. Wg testow "Battery Mooch" (https://www.patreon.com/batterymooch/posts) da sie przez chwile nawet 75A wyciagnac. Ale cena dosc zaporowa i na razie odpuscilem. Tymczasem konkurencja wypuszcza cos nawet lepszego (do zastosowania w EDFach). Jak widac, marketing troche poszalal z tymi 100A, gdzie inzynierowie w data sheet wpisali 70A: Jesli te celle naprawde beda potrfily podac 70A bez absurdalnego spadku napiecia, to bedzie to juz naprawde zamiennik dla LiPoli. Mooch napisal, ze bedzie je mial w ciagu 3 tyg. Nie moge sie doczekac pierwszych testow

To Ty robisz zalozenie, ze spadek napiecia jest zawsze akceptowalny. A niekoniecznie jest, bo szybko rozwalisz pakiet, jesli zleci pod obciazeniem ponizej 3.5V-3.6V. Generalnie, mowimy o roznych rzeczach - ja po prostu twierdze, ze ten parametr jest niepotrzebny w praktyce i mylacy. Bo moge leciec na pelnym gazue majac 4000mah zuzyte z pakietu 6000mah i myslec, ze mam jeszcze duzo zapasu - tymczasem ogniwa zlecialy do 3.4V pod obciazeniem i powinienem odpuscic. Prosciej i praktyczniej jest po prostu monitorowac napiecie. To sa nadal bardzo niskie prady, dlatego sie to spina. Grafika z lipotesting.com dla obciazenia 100A: i obciazenia 175A: Istotne sa kolumny "mAh to 3.5V" oraz "% to 3.5V" dla tych samych ogniw przy obu obciazeniach.

W praktyce, wystarczy Ci w zupelnosci czujnik napiecia - i monitorowanie wartosci najnizszej celi. Ja na dwupozycyjnym switchu mam ustawiony glosowy komunikat, ktory odczytuje mi te wartosc. Plus alarm, jesli wartosc napiecia (pod obciazeniem) spadnie ponizej 3.65V dla Lipo HV, lub 2.7V dla LiOn. Plusem takiego setupu jest to, ze dziala identycznie dla kazdego modelu, malego 3S i duzego 14S. Pomiar mAH jest w praktyce bezuzyteczny - zmienia sie w czasie (spada wraz z zuzciem baterii) oraz zalezy w duzej mierze od obciazenia - przykladowo, z baterii 5000mah wyciagniesz 4800mah latajac powoli smiglowym modelem z poborem pradu 15A i 3500mah jesli bedzie to ciezki EDF na pelnym gazie ciagnacy 130A.

W zeszlym roku na jesieni zastanawialem sie czym modelarskim zajac sie w zimowe wieczory. Chcialem cos ambitnie podlubac i wykazac sie inzyniersko Wybor padl na SAB AVIO Lizard. Jest to model na turbine lub EDF 120mm, w przypadku turbiny jest dostepne wektorowanie ciagu. Co to za dyskryminacja elektrykow! Stwierdzilem, ze sam zrobie wektor ciagu, a EDF wstawie 130mm, zeby mial wiecej ciagu statycznego. EDF jest na wierzchu, wiec uznalem, ze nieco wiekszy sie zmiesci. Jeszcze nie mialem stycznosci z EDFami wiekszymi niz 90mm i chcialem rozszerzyc horyzonty Wybor padl na: https://www.turbines-rc.com/en/schubeler/1281-schubeler-ds-98-hst-v2016-128mm-carbon-edf-ducted-fan-dsm-6036-600kv-motor-.html Schubelery nie sa tanie, a HST to juz calkiem $$$ kosmos... no, ale swieta sie zblizaly Kupilem na RC-Network.de lekko bity model w ktorym byla wstawiona turbina: Tysiac Euro za wszystko (model, serwa zamontowane, podwozie - wszsytko z wyjatkiem turbiny), tak wiec dobry deal moim zdaniem. PIerwsze przymiarki wygladaly tak: Ale potwor, ledwo sie miesci ? Myslalem, zeby uzyc tych samych uchwytow do serw sterujacych wektorem, ale nie ma ktoredy puscic popychaczy. Poza tym, najlepiej miec pusta przestrzen przed EDF, dla najlepszej efektywnosci. Tak wiec wycialem je - serwa wstawie jakos za EDF. Innym tematem bylo dodanie "thrust tube". Chcialem krotka, bo jeszcze musze za nia wektor wstawic, 100% FSA (max wydajnosc i ciag statyczny). Wzialem tube z darmowego projektu znalezionego w internecie, przeskalowalem, skrocilem i po kilku (bardziej 8 niz 3 ;)) probach mialem gotowy wydruk 3D. Tak samo z ukladem wektorowania ciagu - wzialem design z Su-XR, ktory powiekszylem. Sporo dlubania, wydrukowalem tez mocowania do serw, wycialem dziure na orczyk itd. Efekt na zalaczonym video - dziala!!! 448459678_7708874672481776_7780411053279194222_n.mp4 Przez to ze dodalem wektor, nie moglem juz uzyc fabrycznej pokrywy silnika - sa niska byla z tylu, nawet gdy odcialem kawalek. Poprosilem kolege, zeby zrobil mi podobny design ale z szerszym tylem. Wydrukowalem go z LW-PLA-HT i przetestowalem. Pasuje! Zrobilem test statyczny. Wszystko dziala, ale kiedy dalem wiecej gazu to pokrywa silnika zaczela sie uginac do srodka xD Taka moc, ze ja zasysalo do silnika Za maly doplyw powietrza. OK, pora na rozwiazania radykalne: - redesign i skrocenia pokrywy silnika - teraz zaczyna sie rowno z silnikiem. Musialem wywiercic dodatkowe otwory po bokach kadluba, zeby moc na przykrecic. - wycialem "cheater hole" przed EDF EDF ma teraz maksymalna ekspozycje. Wyglada to tak: Rownolegle, chcialem, zeby model byl jak najlzejszy. Kilka pomyslow podsunal mi ten filmik: Ja wymienilem pokrywe zbiornika paliwa na wersje drukowana z LW-PLA-HT - "50g oszczednosci". Na filmie jest opisana wymiana kol i wywalenie hamulcow. Ja z ciekawosci wymontowalem i zwazylem cale podwozie: 600g!!! Jeszcze zanim polozylem to na wadze, trzymajac w reku wiedzialem ,ze cos z tym trzeba zrobic. Zainspirowalem sie tym filmikiem: Myslalem, ze od tego czasu sa jakies designy dostepne. Okazuje sie, ze nie! Nie ma ani jednego projektu drukowanego podwozia do duzego jeta ? No to sprobuje moze uzyc czegos co mam na stanie. Przednie kola z Freewing F-22 sa dobrego rozmiaru: ...phi, wylamaly sie przy pierwszym ladowaniu Zbyt sztywne. Ok, challenge accepted - razem z kolega zrobimy sami to podwozie! Nie byl to prosty proces, w skrocie: Mysle, ze caly design przeszedl przez KILKADZIESIAT iteracji: montaz -> start i ladowania -> zlamanie w jakims miejscu -> wzmocnienie i nowy design Ale mysle, ze finalnie sie to udalo. Mam podwozie z wiekszymi oponami (na trawe im wieksze tym lepsze) i tanimi plastikowymi 5mm mechanizmami. Spokojnie wytrzymuje ladowania jak na lotniskowcu Podwozie ladnie, gleboko sie wygina i wraca do pierwotnego polozenia. Calosc wazy ok 250g i kosztuje ulamek ceny tego oryginalnego: Szkieletem podwozia jest rurka weglowa 7/5mm, a w nia wepchniety jest pret weglowy 5mm, wokol tego tyle PLA ile sie tylko zmiesci. Widelec wzmacniany 2mm pretami stalowymi. Gumka amortyzujaca jest drukowana z TPU. Probowalem sprezyn ,ale bardzo ciezko dobrac odpowiednia, pod katem obciazenia, dlugosci i mocowania. Jeszcze troche potestuje i razem z kolega mamy zamiar opublikowac ten design - bedzie do kupienia za 10-15 euro na cults3d.

"parę osób "meldowało", że tunel w tym modelu potrafi się zapadać " Haha, czyli jest gigantyczne podcisnienie - to tylko potwierdza, ze to okropny design; sa o wiele za waskie. "ciekawostką jest, że ejets zaleca użycie ... fast start dla mojego silnika - HET 800-73-590 i tegoż wentylatora" Czy mozesz podac zrodlo tego? Nie wydaje mi sie to logiczne. Wiekszy rotor, to wieksza inercja - chcac rozpedzic 120mm rownie szybko co powiedzmy 80mm oznacza gigantyczny chwilowy pobor pradu - nic dobrego ani dla ESC ani dla baterii. Mam ten sam ESC w moim Sab Lizard i w manualu bylo, zeby dla EDF powyzej 90mm ustawiac "very soft" "Zasilanie to 2x6S 6000mAh na wentylator" Jesli jeszcze nie kupiles baterii , to polecam te: https://www.smc-racing.com/index.php?route=product/product&path=67_119&product_id=701 High voltege - ladujesz do 4.35V. Nawet pod obciazeniem 150A spadek napiecia to tylko 0.2V. Sam testowalem, ale tez sa nr 1 wg lipotesting.com Sa bezkonkurencyjne do duzych EDFow. Tylko problem je dostac w Europie ?

"Jeszcze nie zdecydowałem czy montować pełny tunel jak poniżej czy może otwarty (z rozmów na forach wynika, że otwarty jest popularniejszy i dodatkowo zapewnia dobre chłodzenie dla regulatora) " Otwarty jest prawie zawsze lepszy. W wypadku tego modelu, otwarty da Ci jeszcze o wiele potezniejszy ciag statyczny i o wiele skroci dystans potrzebny do startu. I zawsze kilkadziesiat gram lzej. Zamkniety tunel ma sens jak caly tunel jest prosty, a silnik jak najbardziej z przodu. Moim subiektywnym zdaniem hamulce nie sa warte swojej wagi Na ESC nie zapomnij ustawic Startup mode "very soft" (bo EDF powyzej 90mm) i wlaczyc "active freewheeling" (to chyba jest domyslnie, nie pamietam)

Ja tez kupilem i wlasnie dotarl. Jestem w trakcie montazu. Czy Twoj mial jakas instrukcje montazu zalaczona? Moj nie ma. Czy moglbys opublikowac jakies dodatkowe zdjecie jak zamontowales canardy i serwa do nich? Patrze na czesci jakie mam i nie moge skumac czym to polaczyc W pierwszym poscie jest jedno zdjecie, ale to za malo.

Rozwalilem dzis mojego Freewing Mirage 80mm. Na motionrc nowy kadlub + skrzydla to 150 euro. Zamiast tego, kupie ten kit J-10 i przeloze cala elektryke Moj bedzie na 8S.

Ja bym polecil na pierwszego EDFa jak najbardziej, wlasnie ze wzgledu na duza stabilnosc ukladu kaczka+kanardy. Nie przepada na skrzydlo, a tylko opuszcza nos. Jak sie nauczysz, to mozesz podkrecic rzuty powierzchni sterowych i wtedy bedzie z kolei turbo akrobatyczny.

Faaajny ten model! Dodalem do obserwowanych. Moze kupie do skladania na nastepna zime. Ja bym jeszcze wstawil vektorowanie ciagu https://vi.aliexpress.com/item/1005002056103268.html i mamy mini wersje tego:

Tak, to sa dwie oddzielne sprawy. Ktos na poczatku watku wspomnial o zasilaniu elektroniki z dwoch ESC, wiec dodalem info w tym temacie. Jesli masz wiecej niz 1 BEC na pokladzie, to warto ich uzyc