kesto

Akupunktura

Jeśli nie jesteś pewien - rób tak jak na planach. W końcu te plany rysował facet mający trochę więcej doświadczenia niż my i do tego sprzedaje te plany w sieci firmując je swoim nazwiskiem. Myślę, że nie pozwoliłby sobie na sprzedaż niesprawdzonego bubla. P.S. Model wyszedł bardzo ładnie i tak będzie też latał.

Stoły są robione na zamówienie. Stelaż spawany z kwadratów 40X40 z regulowanymi nóżkami, a blaty - sklejka 30mm (1500X750)

Kształtowanie dna przedniej części kadłuba.

Na tych zdjęciach widać wyraźnie, że nie było "bańki na mleko" http://www.wingnutwings.com/ww/productdetail?productid=3041&cat=1

Bo mi się plany pomyliły Boki okleiłem balsą 3mm.

Bardzo kiepska jakość farby. Osobiście odradzam Dupny color. Mam z nim kiepskie doświadczenia z prac nad Tarpanem http://pfmrc.eu/index.php?/topic/58322-pzl-m4-tarpan-175/page-4 . Oba użyte kolory są do kitu jeśli chodzi o krycie. Papier japoński przyklejaj na nitrocellon i nie ma potrzeby stosowania wikolu, bo to tylko zbędny ciężar.

Pełen szacun jak to mówią małolaty. Jest się czym pochwalić.

Tylna część kadłuba i przygotowania do oklejenia balsą.

Początek prac nad kadłubem.

Do modelu pakiet 4,8 - 6V, natomiast do nadajnika, taki jak dedykuje producent czyli Multiplex (7,2V)

Tak sobie oglądam tą relację z niby uproszczonego modelu i dochodzę do wniosku (pewnie nie tylko ja), że to powstaje pełnoprawna makieta, a nie jakieś tam uproszczenie

Mirek, nie wiem czy zauważyłeś, ale krawędź natarcia statecznika pionowego jest długa i sięga aż do dolnej części kadłuba. W ten sposób jego mocowanie jest sztywniejsze.

Tez zastrzały są podwójne, więc stanowią duże usztywnienie dla statecznika poziomego, ale...ja bym okleił pionowy balsą 1,5mm. Bardziej interesuje mnie oklejenie kadłuba, a zwłaszcza części dolnej. Co plan "mówi" na to?

Zgadza się. To Andrzej, który zresztą wygrał te zawody w Ełku. Drugi był wtedy Sławek Arasim też z Białegostoku.

No Sylwek, teraz to będzie festiwal wspomnień. Nie mam co prawda takiego historycznego plakatu, ale zdjęcia z tych zawodów mam. Poznajesz tych młodych ludzi jeszcze bez zarostu i siwych włosów? Plakat wypisywany ręcznie, bez żadnych szablonów. Dzisiaj ze świecą szukać ludzi, którzy jeszcze potrafią pisać odręcznie

Chłopie, kupujesz zestaw gdzie producent podaje 3 konfiguracje silników (żarowy, benzynowy, elektryczny) z podaniem pojemności oraz symbolu w przypadku elektryka do NORMALNEGO latania. Czego nie rozumiesz? Może nie doczytałeś? Jeśli moja odpowiedź jest według Ciebie bezsensowna, to może pomyśl o zadanym pytaniu.

Normalny.

Kup Patex lub Rakol do drewna i nie rób sobie problemów z żywicami. Od lat kleję klejami do drewna, a żywicę używam tylko w ostateczności i głównie do laminowania. Dobry klej do drewna jest pewniejszy niż byle jaka żywica typu dragon lub inny "kant i złodziej". Natomiast "zafiksowanie się" na super hiper żywice jest typowe dla modelarzy niedoświadczonych, którym wydaje się, że dobre klejenie to tylko żywica, bo kleje do drewna mogą puścić. Nie puszczą, możesz mi wierzyć

Przy dobrym silniku nie ma problemu

Tak jak przedmówcy prawią - to Akrobatek na 2,5cm. Na planach jest nawet rysunek Rytma made in ZSRR. Na takim właśnie zestawie i dedykowanym do niego silniku nauczyłem się latać na uwięzi, jakieś...35 lat temu . Zapach eteru o poranku - niezapomniany Silnik od niego mam po dzień dzisiejszy.

Skąd wziąłeś tarcze przyrządów? Podaj jakieś linki, bo to całkiem przydatna rzecz. Ładnie wygląda tablica i podniesie walor estetyczny modelu.

Właśnie teraz jest najlepsza pora (temperatura) na docieranie silnika.

Trudno, będziesz miał latającą cegłę.

Jako profil skrzydła przyjąłem klasyczny Clark Y, taki jak mam w Catalinie i RWD-22. Na statecznik pionowy i poziomy mam zamiar dać symetryczny NACA - 0009. Ze zdjęć wynika, że stateczniki były dość cienkie i raczej płaskie, więc nie wiem czy przypadkiem nie powinienem dać płaskich płytek?