kesto

Początek malowania. Najpierw szpachla natryskowa Motip i szary podkład, potem srebrny na dolne powierzchnie.

Przy takim maluchu, żeberka trzeba było wyciąć z balsy. Sklejkowe, mimo ażurowania są dość ciężkie. To samo dotyczy zakończeń płatów. Koniecznie wymień na balsę, nawet jeśli będziesz musiał wyciąć je ręcznie a nie laserem . Mam nadzieję, że chociaż wręgi za środkiem ciężkości w kadłubie wytniesz balsowe. Temat ciekawy i z przyjemnością będę obserwował.

Słusznie Wojciechu. W PM135 jest na ten temat informacja.

Oryginał był płasko-wypukły

Do makiet statycznych może być, ale jeśli ma to latać, proponuję wymienić mosiądz na drut stalowy. Też się dobrze lutuje. Na balsę jako materiał usztywniający podwozie raczej nie licz.

Weź nie żartuj. Wicherek sam lata tylko mu nie należy przeszkadzać. Trzeba naprawdę mocno się starać aby coś nie wyszło

Za ładne by się nimi tłuc . Efekt malowania sklejkowego kadłuba - powalający.

http://www.nastik.pl/materialy-budowy-c-223.html?osCsid=3ec925d7ac8d82dc954ec396c2e524ac Tutaj masz komplety.

balsowe

Zainwestuj w Ezekote. Jest tańszy od żywicy i na bazie wody, a to już duża zaleta.

Jakiego? Bo jeśli to Epidian 5, to jest to gęsta niczym smoła substancja i laminowanie smołą jest raczej niewskazane. Epidian 53 jest już trochę lepszy, bo rozcieńczony, ale i tak stosunkowo gęsty. Można go trochę podgrzać i wtedy staje się bardziej przyjazny do laminowania. Skoro już jednak zamieniasz depron na balsę i sklejkę, to proponuję też zamienić Epidian na coś bardziej stosownego.

Gratuluje oblotu. Rób A-10 i nie rozmieniaj się na drobne

Dzięki uprzejmości kolegi Andrzeja (jędrek) udało się odtworzyć godło II Eskadry Bliskiego Rozpoznania MDLot w Pucku i taką kalkomanię mam nadzieję wykonać i nakleić na RWD-22.

Srebrny będzie spód, silniki i pływaki, reszta w kolorze szarozielonym FS34410, tak jak były malowane Lubliny RXIII i RXX czyli zgodnie z dostępnymi informacjami na ten temat.

Ten pierścień jest dwustronnie zalaminowany tkaniną 48g, więc nie będzie tylko do ozdoby

Laminatowe owiewki silników mocowane są przy pomocy wkrętów . Być może nie jest to rozwiązanie zbyt ambitne, ale za to najprostsze i skuteczne. Aby nie "usmażyć" regulatorów, wykonałem otwory wentylacyjne w owiewkach.

Napęd steru wysokości jest realizowany dość długim (1000mm), sztywnym popychaczem wykonanym z listwy balsowej 13mm zeszlifowanej na ośmiokąt i wzmocnionej rowingiem węglowym. Całość bardzo lekka i sztywna. Snap kulowu dokręcony do dźwigni śrubką nierdzewną M2.

Do zamontowania elementu kadłuba pod skrzydłem, zrobiłem tulejki prowadzące z duralu (wklejone w spód kadłuba) i nagwintowane tulejki z mosiądzu jako nakrętki.

Początkowo chciałem półkę na akumulatory zrobić przykręcaną aby mieć możliwość wykonania reflektora do lądowania jak w Łosiu. Zrobiłem już nawet elementy mocujące, ale doszedłem do wniosku, że wklejenie tej półki przyniesie większą korzyść niż zrobienie reflektora . Po pierwsze - wzmocni zdecydowanie przód stając się elementem konstrukcyjnym trwale związanym z bokami kadłuba tym samym usztywniając konstrukcję, po drugie - uprości procedurę montażu półki bo odpadnie kwestia gimnastyki z tulejkami, śrubkami i innymi nieprzewidzianymi historiami, po trzecie - stworzy zamkniętą i szczelną przestrzeń z przodu kadłuba. Dlatego też wkleiłem półkę i zalaminowałem połączenie paskami tkaniny 48g.

Piękny model i realistycznie latający. Gratulacje. Oby więcej takich rodzimych konstrukcji.

Trochę prac zajmujących dużo czasu z mizernym efektem wizualnym , czyli pasowanie części.

Rozumiem, że to jest wydruk testowy na zwykłej kartce. Na czym będziesz drukował na gotowo? Folia czy specjalny papier w formie czystej kalkomanii do druku w drukarkach laserowych (atramentowych)?

Kąt jest odpowiedni. Są jakieś postępy w pracy?

Mocowanie kabiny zrobiłem klasycznie, czyli kołeczek z przodu i dwa magnesy neodymowe z tyłu. Wklejona wręga ze styroduru z naklejoną gąbką dociska pokrywę kadłuba i zabezpiecza ją przed samoczynnym otwarciem

Tylko na pływakach, bo sam płatowiec był konstrukcji drewnianej.