japim

Do latania normalnymi modelami wystarcza spokojnie 4 kanaly - lotki, gaz, st kierunku, st wysokosci. Kazda inna funkcja to nowy kanal: lotki, hamulce, chowane podwozie - bo skretne sa sprzezone ze st kierunku, gaszenie silnika - moze byc sprzezone z gazem. Mam akrobata 4kg z 6 serwami, w ktorym 4 kanaly spokojnie wystarczaja - serwa lotek na kablu Y. Ster wysokosci tez mam na 2 serwach i tez kabel Y wystarczy. To ze ktos lubi miec kazde z 9 serw na innym kanale to jego sprawa. Padlo wczesniej stwierdzenie, ze do akrobata 2.2m potrzeba 2 kanaly na wysokosc? Po co? Kojelny kanal do gaszenia silnika? Ludzie - jak byla potrzeba zabicia silnika w locie to kiedys stosowalo sie cos takiego: http://www.peterboroughmfc.org/technical-articles/CLFuelshutoff.jpg i inne wlasnorecznie robione odcinacze paliwa. To ze czasy sie zmienily i ludzie sa coraz wygodniejsi to nie znaczy ze do latania potrzeba miliona kanalow. Robertus - przez Ciebie przemawia juz zboczenie wynikajace z uzytkowania i10 Nie mozna mylic kanalow - czyli liczby odrebnych i niezaleznie poruszajacych sie serwomechanizmow z przelacznikami w nadajniku. Odnosnie eksperymentu - to raczej jest to powrot do przeszlosci i takie rzeczy juz byly

Napuscilem Spray PR kontakt i niestety nie pomoglo. Na zimnie mocno dryfuje w lewo. W pokojowej temperaturze jest OK. Nie zauwazylem tez nic podejrzanego gdy zdjalem obudowe. Moze bede musial rozkrecic wszystko i zlozyc na nowo szukajac ewentualnych luzow...

Laik, Propozycja Bodziocha i Robertusa to to samo - kompatybilny z T9X to taki, ktory ma AFHDS bez 2A. tutaj jest watek o odbiornikach do T9X: http://pfmrc.eu/index.php?/topic/28106-odbiorniki-dla-turnigy-9x-v2-i-klon%C3%B3w/

Bartek - smiglo ma bardzo duzy wplyw na chlodzenie silnika. Przeciez smiglo nie zasysa powietrza pustym w srodku cylndrem (jak tornado) - tylko calym dyskiem i nawet troche poza swoja srednica. Po to wlasnie stosuje sie chociazby obudowe smigiel/wentylatorow w EDF o wiekszym wlocie i wyprofilowaniu aby wykorzystac ten wspomniany efekt. Nie mowimy tutaj oczywiscie o przypadku calkowicie zabudowanego silnika, tylko takiego wystawionego na zewnatrz. Do calkowicie zabudowanych silnikow stosuje sie kolpaki turbo lub dedykowane wloty z boku i w ich przypadku pracujace smiglo generuje potrzebny przeplyw do chlodzenia..

To wymieniony CASTOR jest najprostszym paliwem do silników modelarskich. Prościej sie nie da i na tym paliwie RADUGA będzie chodzić. A wspomniany nitrometan w dodatku 5% stabilizuje prace silnika w przypadku gdy ten jest bardzo kapryśny co w przypadku Radugi może mieć miejsce - więc nie należy się go bać.

To poczciwy Multiplex MC3010 - ma juz prawie 20 lat. 9 kanałów, dowolność programowania (taka sprzed 20 lat oczywiście) - coś co pojawiło się dopiero 15 lat później w OpenTX, a wcześniej w nadajniku by Zbig. Prawdziwe Made in Germany Kupiony jeszcze za prawdziwe niemieckie Marki.

Tak - mialem na mysli 200zl na rame. 20zl wyszlo jak zjadlem jedno zero. Co ciekawsze w budowie drugiej drukatki baaardzo pomaga posiadanie pierwszej drukarki gdzie mozna wydrukowac duzo upierdliwej drobnicy (nie licze czesci metalowych i termokurzek...). Poza tym jak juz wiesz jak dziala taki reprap to przy budowie drugiej drukarki wiadomo na co nalezy zwrocic uwage a co mozna sobie odpuscic. Przy budowie pierwszej czlowiek sie trzy razy drapie sie po glowie zeby zrozumiec co autor mial na mysli

Edit: przesłuchalem oryginalna ścieżkę filmu i w 90 procentach słychać wiatr 5% to mój syn jako operator kamery i 5% bzyczenie przy bliskim przelocie. Gdy jest co słuchać to wrzucam dźwięk tak jak w innych filmach np z Hellcatem czy Hurricanem w roli głównej. Inaczej to jest bez sensu - wide moje filmiki z powietrza nagrywane jeszcze telefonem komórkowym przypietym do boku modelu.

Ładna drukareczka. Tomek. Koszt samodzielny po cenach czesci z aliexpress i allegro to ok 800 zł. Plus rama od 0 do 20 zł zależnie od budulca. Na forum fpv opisywałem koszt poszczególnych elementów.

Gdyby to był EDF to jeszcze rozumiem. Ale to pusher więc nie ma się czym zachwycać.

Kiedys popelnilem Super Bandita i wlozylem mu standardowy naped... latal tak sobie: Niedawno podmieniłem napęd na Turnigy D2822/2200kV i teraz lata tak:

Niestety zakupiony odbiornik nie gada z modulami Frsky. Odbiornik jest do systemu FlySky AFHDS. W technologii 2.4GHz kazdy producent systemów RC stosuje własne protokoły, a co za tym idzie Reely bedzie gadał głównie z Reely. Jeżeli odbiornik był kupiony wysyłkowo to masz 10 dni na zwrot bez podania przyczyny. Ja bym od razu odesłał - albo kupił inne radio kompatybilne z tym odbiornikiem: http://www.banggood.com/FlySky-FS-i6-2_4G-6CH-AFHDS-RC-Transmitter-With-FS-iA6-Receiver-p-922606.html A jezeli w nadajniku jest na prawde modul FRSky (chociaż nie wydaje mi się aby tak nisko budżetowe radio miało moduł FrSky) to trzeba dokupić taki odbiornik: http://www.banggood.com/Wholesale-FrSky-V8R4-II-2_4Ghz-4CH-Receiver-p-68589.html lub inny z rodziy FrSky. Jezeli jednak ten Relly to klon najprostszego FlySky to taki odbiornik powinien pasowac: http://www.banggood.com/Wholesale-FS-R6B-FlySky-2_4Ghz-6CH-receiver-for-RC-FS-CT6B-TH9x-p-68604.html EDIT: Patrzac na te fotki: i zalaczone w oyginalnym pytaniu obstawiam ze jest to przypadek 3: ten Reely to klon FlySky.

Jeden błąd a ile zabawy i ilu pożytecznych rzeczy można się dowiedzieć. Dodam jeszcze odnośnie samych śrub to ze próba widoczna na filmie jest próbą nr dwa. Juz przy pierwszej próbie ze smiglem poszedł dymek z silnika. Zdjąłem silnik pomierzyć rezystancje uzwojenia i nie zauważyłem żadnej różnicy (bo nie było śrub które zmienialy cała sytuacje). To dawaj drugi raz i wyszło co wyszło. Zapomniałem zerknąć na śruby...

Kupiłem synowi nowe silniki do 210 z MyRcMart. Syn przykręcił silniki do stanowiska pomiarowego i oto co wyszło: Pamiętajcie aby zawsze sprawdzić czy śruby nie dotkną uzwojenia...

Dzieki za trop - dzisiaj sprawdze jak radio wyglada w srodku.

Pawle - zerwanie nie nastapilo na skutek tego co opisujesz. Jak widzisz pod lbem zostalo troche gwintu a z aluminiowej czesci wystaje troche gwintu - czyli jeszcze daleko bylo do kontaktu. Pozostaje rozwiercic, napierw 1.5mm - to co zostanie powinno dac sie usunac jakims narzedziem (delikatnie wbic i wykrecac - moze byc plaski srubokret, pilnik iglak, klucz imbusowy - cos co ma jakas ceche, ktora umozliwi wykrecanie)

Czesc wszystkim, Kupilem synowi Turnigy 9XR. I niestety mam z nia problem - mianowicie, wskazania wychylenia prawego drazka sa bardzo zalezne od temperatury. Gdy w domu ustawialismy model i radio (w tym cwiczenia na symulatorze) wszystko jest ok. Niestety wystarczy wyjsc w obecna pogode na dwor (ok 5 - 10 stC) i okazuje sie ze prawy drazek dryfuje w lewo. Tak jakby pozycja srodkowa sie przestawiala. Przy ruchu w lewo wskazanie idzie na maksa w lewo, a przy ruchu w prawo idzie do polowy skali. Przy powrocie do neutrum wskazanie jest jak przy 1/4 w lewo. Potem wystarczy 30 minut w temperaturze pokojowej i wskazania sa znowu poprawne. Spotkal sie ktos z czyms takim?

Jak to sie mowi - nie ma tego zlego co by na dobre nie wyszlo. Bedzie lepsza niz z tego akrylu. Skladaj skladaj!

FlySky 9X (i klony HK) to FHSS a i6 to AFHDS - te dwa systemy nie gadaja ze soba.

Z typowych materialow (MDF, Sklejka, Stal, Akryl) to wlasnie akryl jest najbardziej ryzykowny - chociazby tak jak wspominalem przy montazu. Niby chcesz wszystko poskrecac na amen zeby bylo sztywno i rowno - a tu zonk, bo recznie dokrecona sruba jest w stanie uszkodzic rame. Jakby bylo ze stali to wystarczy odgiac, sklejka i MDF by to zamortyzowaly (albo tylko lokalnie wgniotly, co by nie wplywalo na ogolna geometrie i wlasciwosci drukarki). Jak ja wybieralem swoja Pruse i3 to wlasnie bralem taka nie z akrylu - mimo ze z MDF byly drozsze. Chlopaki z RC-FPV organizowali wycinke ramy do Prusy ze stali - jakbys sie postaral to w ten miesiac co bedziesz w PL moglbys sobie skombinowac a potem przywiezc do domu taka rame. Ja jeszcze o tym nie mysle - bo MDF jest wdziecznym materialem i latwo upgradowalnym (np wiercenie ad-hoc, bez koniecznosci rozbierania drukarki na czesci pierwsze).

Aż mi przykro ze wykrakalem

Kacper. Nie przejmuj się moim gledzeniem. Tak jak napisałem kibicuje. Ja kupiłem zestaw w polskiej firmie i dałem za nią ciut więcej niż Ty. Podpisuje się też pod tym co napisał Michał. Na początku będzie trochę frustracji ale potem przychodzi zadowolenie i satysfakcja. W pierwszej kolejności trzeba podrukowac trochę części zapasowych trochę upgradow i można drukować.

Odnosnie pytania jaka aparatura - to skonczyloby sie na kilku podpowiedziach. Ogolnie to do wyboru miales - kupno gotowego, ale wtedy nie byloby rozmowy, kupno kitu (tak samo jak ja) albo skladanie samodzielne. Koszty maja sie mniej wiecej jak 10:2:1... Jezeli chodzi o rozbudowe to gdzies widzialem zlosliwe okreslenie ze drukarki 3D najlepiej nadaja sie do drukowania innych drukarek 3D. A minus - chyba wlasnie za ten akryl. Poza tym ja jestem ostatnio mocno poirytowany tymi plusikami i minusikami, wiec tym sie nie przejmuj

Kibicuje. Sam swoja zlozylem jakies 3 miesiace temu. https://plus.google.com/photos/118420773079407347471/albums/6192777106197578081 a tu troche wiecej: https://plus.google.com/u/0/photos/118420773079407347471/albums/6221527026586495473 i proby druku modelu: https://plus.google.com/photos/118420773079407347471/albums/6221543128502725169 Szkoda, ze nie zapytales wczesniej, bo jest kilka "ale" odnosnie tego zestawu: Szklo akrylowe - wyglada super - musisz uwazac przy dokrecaniu srub - bo to peka. Silniki - tylko 2.5Ncm... W tej cenie mozna by dostac cos na poziomie 4 lub a nswet 4.4 Ncm a to przeklada sie na maksymalna predkosc z jaka bedziesz mogl drukowac. Odnosnie Slic3ra to niestety nie lapie niektorych geometrii (szczegolnie takich high-poly) i czasami robi bledy - np takie: Wiec od razu zapoznaj sie z CURA lub innym podobnym. O drukowaniu po kablu USB radze zapomniec - wystarczy jeden blad (cos Ci zawissnie, komputer przejdzie w stan uspienia) i wydruk, ktory mial trwac 6 - 8 godzin trafia szlag. Z karty nie ma takiego problemu. Od razu kup dodatkowe wentylatory i umiesc je nad plytka Ramps - zeby chlodzic sterowniki. Moj jeden sie przegrzewal i gubil kroki na osi Y i wychodzil stopniowany wydruk. Do druku z PLA kup od razu wentylator dedykowany do chlodzenia, bo bez tego nie bedziesz mogl dobrze drukowac nawisow.

Ehhh... EzFly drawing_A4_tiled Co z tymi jest nie tak?