japim

Aż mi przykro ze wykrakalem

Kacper. Nie przejmuj się moim gledzeniem. Tak jak napisałem kibicuje. Ja kupiłem zestaw w polskiej firmie i dałem za nią ciut więcej niż Ty. Podpisuje się też pod tym co napisał Michał. Na początku będzie trochę frustracji ale potem przychodzi zadowolenie i satysfakcja. W pierwszej kolejności trzeba podrukowac trochę części zapasowych trochę upgradow i można drukować.

Odnosnie pytania jaka aparatura - to skonczyloby sie na kilku podpowiedziach. Ogolnie to do wyboru miales - kupno gotowego, ale wtedy nie byloby rozmowy, kupno kitu (tak samo jak ja) albo skladanie samodzielne. Koszty maja sie mniej wiecej jak 10:2:1... Jezeli chodzi o rozbudowe to gdzies widzialem zlosliwe okreslenie ze drukarki 3D najlepiej nadaja sie do drukowania innych drukarek 3D. A minus - chyba wlasnie za ten akryl. Poza tym ja jestem ostatnio mocno poirytowany tymi plusikami i minusikami, wiec tym sie nie przejmuj

Kibicuje. Sam swoja zlozylem jakies 3 miesiace temu. https://plus.google.com/photos/118420773079407347471/albums/6192777106197578081 a tu troche wiecej: https://plus.google.com/u/0/photos/118420773079407347471/albums/6221527026586495473 i proby druku modelu: https://plus.google.com/photos/118420773079407347471/albums/6221543128502725169 Szkoda, ze nie zapytales wczesniej, bo jest kilka "ale" odnosnie tego zestawu: Szklo akrylowe - wyglada super - musisz uwazac przy dokrecaniu srub - bo to peka. Silniki - tylko 2.5Ncm... W tej cenie mozna by dostac cos na poziomie 4 lub a nswet 4.4 Ncm a to przeklada sie na maksymalna predkosc z jaka bedziesz mogl drukowac. Odnosnie Slic3ra to niestety nie lapie niektorych geometrii (szczegolnie takich high-poly) i czasami robi bledy - np takie: Wiec od razu zapoznaj sie z CURA lub innym podobnym. O drukowaniu po kablu USB radze zapomniec - wystarczy jeden blad (cos Ci zawissnie, komputer przejdzie w stan uspienia) i wydruk, ktory mial trwac 6 - 8 godzin trafia szlag. Z karty nie ma takiego problemu. Od razu kup dodatkowe wentylatory i umiesc je nad plytka Ramps - zeby chlodzic sterowniki. Moj jeden sie przegrzewal i gubil kroki na osi Y i wychodzil stopniowany wydruk. Do druku z PLA kup od razu wentylator dedykowany do chlodzenia, bo bez tego nie bedziesz mogl dobrze drukowac nawisow.

Ehhh... EzFly drawing_A4_tiled Co z tymi jest nie tak?

Grzegorz - a czy przeczytales chociaz instrukcje jak dziala kazdy tryb? Zapytanie do googla: "trybie loiter" i masz np to: http://zrobsobiedrona.blogspot.co.uk/2014/09/8-budujemy-quadcopter-podstawowe-tryby-arducopter.html?_sm_au_=iVV1MZfWWFP726kN Jezeli tryb Loiter nie dziala (quada znosi) - tzn ze masz cos nie tak skalibrowane , GPS, kompas, baro - sam sobie odpowiedz czy wszystko ustawiles jak trzeba.

On = użytkownik forum, który nie uważał na lekcji fizyki i odniesienie do nowego pokolenia - przeklikal lekcje na telefonie. Potem wiedze o modelarstwie czerpie z takiego forum i wiele rzeczy uważa za prawdę objawiona - nawet jeżeli są to dyrdymały i mity. Znajomość podstawowych praw fizyki powinna być wystarczająca do zrozumienia działania akumulatorów i procesów związanych z przepływem prądu (mniejsza o reakcje chemiczne w samym ogniwie). Wiele osób tego nie ogarnia - ot co. Andrzej, a odnosnie ekspozycjij tekstow to mozna latwo rozroznic kto pisze stylem wlasnym z wlasnego doswiadczenia a kto cytuje formulki.

Daj mu szanse, daj mu szanse, daj mu szanse, daj mu szanse...

Urwales cos?

Jezeli stracisz wiare - do podeslij mi ten silniczek. Nagram procedure odpalania.

Masz ja ZAKRECIC i to traktowac jako punkt startowy. Jezeli ja odkreciles to zalewales silnik, a bez wylewania paliwa z tlumika i z cylindra zakrecanie igly nie pomoze. EDIT: i przytykajac palcem wydech masz doprowadzic do sytuacji w ktorej paliwo dochodzi do gaznika, ale niekoniecznie taknuje w niego strumieniem...

Sposob na odpalenie nieznanego silnika mam taki: 1. zakrecasz igle 2. Odkrecasz igle o pol obrotu i krecisz rozrusznikiem przez 10 ~ 20 sek przy okazji patrzysz czy paliwo w wezyku idzie do silnika - jezeli nie - mozna przytkac wydech palcem, powinno poplynac. 3. odpala i pracuje stabilnie - idziesz dalej do regulacji - nie odpala/ odpala ale zaraz gasnie - powtarzasz punkt 2. EDIT: odnosnie przepustnicy - w czasie tych 10 - 20 sek (moze 30) jest dosc czasu aby wyprobowac rozne polozenia przepustnicy - od 20 - do 100% otwarcia. Mialem kiedys OSmaxa ktory uruchamial sie tylko przy 20%, ale MVVSy startowaly mi tylko przy 100%...

Wyglada to na spadek napiecia i rozbindowanie sie ukladu. Czy akumulatory sa naladowane? Czy baterie sa swieze? Jak dlugo uklad moze pracowac bez przygazowywania bez utraty lacznosci? Skoro dioda na samochodzie gasnie tzn ze cos jest nie tak z elektronika w samochodzie. Moze jakis zimny lut, oberwany kabelek. Wez model do reki i po zbindowaniu/sparowaniu - potrzasnij modelem. Jezeli nastapi utrata sygnalu - to gdzies cos sie urwalo i nie kontaktuje. Jezeli wszystko gra - to mozliwe ze tak jak napisales cos sie przegrzewa... Jezeli jednak to jest wina nadajnika to jest kilka opcji: 1. kupic drugi taki sam od takiego samego modelu (np uzywanego) 2. wybebeszyc elektronike z samochodu i w jej miejsce wsadzic cos innego (nowy nadajnik, nowy odbiornik, nowy regulator predkosci, nowy serwomechanizm skretu) 3. niestety w odroznieniu do pasma FM i czestotliwosci 27, 35 lub 40 Mhz - to nadajniki roznych producentow na 2.4GHz nie gadaja z odbiornikami drugich - chyba ze sie dogadaja, ale takich przypadkow jest baaaaaardzo malo (moze 4 - 5 przypadkow i to w swiecie renomowanych producentow elektroniki RC), wiec szansa ze cos sie dobierze jest minimalna...

A jaki masz tryb pracy tego APM? Moze wlaczyles sobie jakiegos cos-tam-cos-tam - HOLD i mozesz latac tylko wyzej nizej...

Kwarc w odbiorniku jest Hiteca czy Modelcrafta? Wg zdobytych w necie info Electron6 to odbiornik z podwojna przemiana i wymaga kwarcu na podwojna przemiane. Jezeli masz inny to jest to zrodlem problemu. Nie musi byc to koniecznie kwarc Hiteca - ale taki bylby najlepszy. Kiedys probowalem uzywac kwarcow Hiteca w Multiplexie i srednio mi to dzialalo. Mozesz zapytac tutaj czy cos im jeszcze zostalo: http://www.arthobby.pl/index.php?page=8&prod_id=646 Tutaj troche info: http://pfmrc.eu/index.php?/topic/51276-podw%C3%B3jna-a-pojedy%C5%84cza-przemiana/

Marcin - nikt nie kwestionuje Twoich umiejetnosci. Napisales, ze masz problemy ze zwolnieniem na podejsciu - napisales ze model leci zbyt szybko i potrzebuje dlugiego pasa do ladowania. Punkty 1- 3 podaja konkretne informacje jak zwolnic - nie ustosukowales sie do tego czy je stosujesz, oraz jakie jest zachowanie modelu. Jezeli w ostatecznosci nie mozesz zwolnic, bo model ma tendencje do przepadania i ryzyko rozbicia jest bardzo duze - to pozostaje a) pogodzic sie z tym i nauczyc szybko ladowac, dodac klapy (nie klapolotki) c) zmienic model

Wyglada kapitalnie !!!

100 CM to założenie, które ma ujednolicić a właściwie sprowadzić metodę wykreślona do układu prostokątnego. Jeżeli rozważasz lot ustalony dla współczynnika cl = .25 to skalujesz cięciwe profilu do 100 CM =25. Ta metoda służy do szybkiego sprawdzenia gdzie znajdzie się środek parcia w stosunku do nominalnego jeżeli zmienisz kat lotu i współczynnik siły nośnej. Wyniki należy traktować jako procent dlugosci danej cięciwy.

Za skrecanie odpowiada nie do konca przemyslany servo saver w postaci dwoch cylindrow polaczonych stozkowa powierzchnia i sprezyna ktora do dociska. Pomysl moze prosty w zamysle, ale nastrecza problemow z regulacja. Za luzno jest zle. Za ciasno jest tez zle. Prawdopodobnie sztywne ramie + klasyczny tamiyowski servo saver bezposrednio na dzwigni serwa bylby pewniejszy i prostszy w dzialaniu. Niestety cieknace dyfry i cylindry to zmora modeli HSP. Mozna sie ratowac wymieniajac uszczelniacze amorow np z zestawow Tamiya.

2mm jest cieniutki... Dobry do usterzenia w modelach ESA. Ale mozna z tego zrobic kadlub owijajac go na wregach ze sklejki, albo np na styropianowym rdzeniu.

Czy wyjasnilo sie co bylo powodem drgan? Szkoda, ze ktos rejestruje sie tylko po to, aby rozwiazac palacy go problem, a potem znika i nawet nie raczy napisac czy udzielone rady pomogly czy nie...

A moze jeszcze slowo wyjasnienia co to za model, ktory z tylnym wywazeniem jest stabilniejszy niz z przednim? Widzialem dawno temu wlasnie wspomniane sanki z pakietem, ktore ulatwialy zawis na smigle w modelach 3D... Ale w takim modelu juz raczej nie mysli sie o kraksach.

Barek - ale problemem nie jest narowistość i reakcja na stery. Tylko zwolnienie prędkości na podejściu. Dodatkowo spowolniona reakcja na stery - szczególnie na lotki jest efektem ubocznym działania klap a szczególnie klapolotek, a nie efektem pożądanym. Dodatkowo jak analizuje udzielone rady - to jest zasadnicza roznica miedzy nie umiem zwolnic (co zrobic aby model lecial wolniej), a nie moge zwolnic (bo model moze sie rozbic jezeli to zrobie, np lece na granicy przeciagniecia a on in tak zapierdziela jak glupi). Oto podsumowanie fizyczne podanej metodologii: 1. zwolnienie obrotów silnika - > efekt a) obracające się wolno śmigło działa jak hamulec, lepiej niż zatrzymane., efekt b ) model traci prędkość - lecąc na tym samym kącie natarcia nastepuje spadek siły nośnej i model zaczyna opadać (nie nurkować). 2. zaciągnięcie steru wysokości -> model zwiększa kąt natarcia -> efekt a) zwiększa się siła nośna -> model się wznosi, efekt b ) znacząco wzrasta opór aerodynamiczny -> model zwalnia. Skoro model zwalnia to przestaje się wznosić, bo spada siła nośna zależna z kwadratem prędkości. 3. ześlizg na skrzydło -> efekt a) ustawienie modelu bokiem powoduje znaczne zwiększenie oporu poprzez zwiekszenie pola powierzchni (powierzchnia boczna kadłuba, zamiast widoku z przodu). efekt b ) dodatkowo następuje spadek prędkości osiowej (model leci bokiem) przez co następuje spadek siły nośnej i model opada. 4. klapy -> nastepuje wysklepienie profilu i wzgledne zwiekszenie kata natarcia. efekt a) -> rosnie wspolczynnik sily nosnej -> model zaczyna sie wznosic, efekt b ) rosnie wspolczynnik sily oporu -> model zwalnia i zaczyna opadac, efekt c) zwieksza sie moment pochylajacy (wygiety tyl profilu powoduje przesuniecie srodka wyporu do tylu co skutkuje efektem pochylania nosa -> trzeba dodatkowo kontrowac sterem wysokosci. efekt d) w przypadku gornoplatow zwieksza sie oddzialywanie sterow wysokosci z powodu zwiekszonej predkosci przeplywu (klapy w centralnej czesci skrzydla dodatkowo kieruja powietrze na stery wysokosci). 5. klapolotki -> to samo co w 4. z tym ze efekt a) w przypadku klap na koncach klapo-lotki maja zwiekszone dzialanie w dol, ale zmniejszone dzialanie w gore - i jest to jeden z powodow ospalej reakcji na lotki. efekt b ) dodatkowe wychylanie w dol klapolotek na koncach platow powoduje jeszcze wiekszy wzrost lokalnego kata natarcia, co przy malych liczbach Re jakie mamy w modelach RC moze doprowadzic do zerwania strug na koncowce i wpadniecia modelu w korek na koncowym podejsciu. 6. machanie lotkami? -> nie znam podstaw fizycznych. Moze wie wydawac ze efekty a i b w 1 i 2 sa ze soba sprzeczne (model sie wznosi, model opada, zwalnia itd) ale wlasnie chodzi o kombinacje przepustnicy i wychylenia steru wysokosci, aby doprowadzic do zwolnienia i opadania modelu. Przy czym jak pisalem wczesniej. Wysokosc lotu modelu sterujemy glownie przepustnica (nie mowie o modelach 3D i innych akrobatach latajacych na silniku). A predkosc modelu kontrolujemy sterem wysokosci. Wracajac do klap - problem w tym, ze zaleznosc przyrostu sily nosnej i oporu nie jest liniowa. Zaleznie od profilu do pewnych katow wychylenia klap opory wcale nie rosna tak bardzo. W zwiazku z tym nadal pozostaje problem poprawnego zwolnienia, aby model na wypuszczonych klapach nie zaczal nam sie wznosic bez wyraznego zwolnienia. Pozostaje fundamentalne pytanie - nie umiem zwolnic, czy nie moge zwolnic na podejsciu... Nie umiem - patrz 1, 2, 3 Nie moge - patrz 4, (ewentualnie wymiana modelu na inny...)

Brawo! W punktach opisales to co ja w poscie nr 34 http://pfmrc.eu/index.php?/topic/57080-problem-ze-zmniejszeniem-prędkości-w-trakcie-lądowania/?p=589428