japim

Wyglada super! Bardzo lubie pracowac w styrodurze - no i obowiazkowy Dragon. Czy mozesz cos napisac odnosnie tych lakierow ECO Evolution - nie zjada to styropianu? Ja moge napisac ze swojego doswiadczenia ze ostatnio dorwalem jakas stara butelke Dragona. Kleju bylo juz nie duzo - data waznosci 2008... Dodalem do srodka drugie tyle denaturatu i klej zyskal drugie zycie. Jest bardzo rzadki - doskonale sie rozprowadza cieniutka warstwa i klei jak demon... dragon zgodnie z powiedzeniem "ze klej trzyma gdy go nie ma".

Tak - pakiet 3S 4000 mAh a co - zmiescil sie to wlozylem. Wczesniejszy filmik jest jak latalem na 2 x 1250mAh. Smiglo 7x6 i regulator 44A Himodel Cool. Opis wyposazenia jest podany w filmie w 2:30 sek.

Polecany silniczek 2200kV to najlepsze rozwiazanie. Ja kiedys zbudowalem Super Bandita (chyba ciut wiekszy od tego SU). Na poczatku myslalem ze zwykly Cf2822 1200 kV lub 2812 1500kV dadza rade - owszem - do spokojnego latania. Potem zakupilem od kolegi na forum Turnigy D2826 2200kV i na smigle 7x6 lata tak:

Moje spostrzezenia z latania klasycznymi modelami spalinowymi (ze smiglami o Skok/Srednica na poziomie ~0.5) wskazuje ze zatrzymanie smigla w locie powoduje zmniejszenie oporow i tak jak opisywal Columb czesto przestrzeliwalem pas. Dlatego do ladowania utrzymywalem zawsze minimalne obroty i w razie potrzeby dodawalem gazu, a nie odwrotnie. Zreszta w modelach ESA, w ktorych uzywam nieproporcjonalnie duzych smigiel (model 400g - smiglo 10x6) robilem wielokrotnie test: wspinalem sie modelem na granice widocznosci i nastepnie bawilem sie w szybowanie. Zatrzymane smiglo gwarantowalo dlugie schodzenie, wiatrakujace - sprowadzalo model znaczaco szybciej... Skladane smiglo w szybowcach ma za zadanie glownie zmnieszenie oporow calkowicie w srosunku do smigiel stalych - nie wazne czy wiatrakujacych czy zatrzymanych. Niemniej pojawilo sie ciekawe zagadnienie odpowiednich katow a wlasciwie tego parametru P/D i dotyczy to glownie ekstremow: smigiel o P/D < 0.3 (duzy ciag statyczny - glownie modele 3D wiszace na smigle) i P/D > 0.8 (duzy ciag dynamiczny - duza predkosc strumienia zasmiglowego - stosowane w modele szybkosciowych). W zestawieniu to z wiedza/praktyka z lotnictwa prawdziwego mozna powiedziec, ze w celu zmniejszenia oporow ruchu w smiglach o P/D < 0.3 lepiej zeby smiglo stalo. Przy P/D > 0.8 lepiej zeby smiglo sie krecilo... Mozna tez poczytac ciekawe artykuly z dziedziny zeglarstwa gdzie zaleca sie aby sruba byla rozlaczona od silnika (a nawet wlasnie skladana) w czasie zeglowania aby nie generowala zbednych oporow, ale tam skok jest zazwyczaj wlasnie porownywalny ze srednica lub wiekszy (czyli P/D > 1).

Jakiś czas temu w tym dziale pojawił się P61 który bardzo mi się podobał. Juz od dawna planowałem zbudować Czarna Wdowe do dużego kombatu. Ale udało mi sie skompletować wyposażenie do wersji ESA i tak oto powstaje P61 z podkładów. Kilka dni pomniejszania planów i upraszczania konstrukcji i całe plany zmieściły się na 3 kartkach A4. Profil KFM. Konstrukcja to niebieski podkład 6 mm. Trochę styroduru I klej polimerowy. Do tego 2 listewki 6x6 mm. https://plus.google.com/photos/100044878672279005213/album/6241794353450767857 Na razie 440g bez malowania i odbiornika RC.

Nie potrzebnie dawałes tyle wzmocnień przy skrzydłach. Wystarczyłyby same wzmocnienia z poliwęglanu lub tylko ze sklejki. W przytoczony pdf z budowy Miga 7 używałem na sturodurowym kadlubie coroplastu 2 mm i kołków aluminiowych 6 mm do mocowania skrzydel. Nigdy się żaden nie Wyrwał. Tutaj masz prawie 12 mm - robisz latający czołg?

I co tam? Jakies ciekawe projekty? Upgrady? Ja powoli kompletuje hardware do glowicy chlodzonej woda (chce drukowac ABS w izolowanej komorze i do tego przeciagi od wentylatora dobijaja moje wydruki). Sprzet do chlodzenia wodnego - kupiony okazyjnie na OLX.pl. bloki beda chlodzic silniki zamkniete w obudowie. Czekam jeszcze na pompe wody z banggoda. Probowalem z pompka do paliwa - ale male silniczki byly na 6V a drukarka jedzie na 12V. Pompowalo ladnie - ale strasznie sie grzal silnik. Potem wzialem ten sam silniczek klasy 280 ale wymontowany z zabawki razem z przelozeniem (z jakiegos samochodziku) - pompowalo, ale silnik nadal sie grzal. Nastepnie kupilem pompke od spryskiwacza - ta dopiero pompowala Ale niestety tez sie grzala. Teraz bedzie taka: http://www.banggood.com/12V-Mini-DC-Brushless-Garden-Fountain-Pump-Hydrological-Cycle-Submersible-Water-Pump-p-1009353.html Jak przyjda wszystkei graty to zrobie kompletny opis co i jak

To juz bylo Thune z Polipropylenu zbudowal POGO: http://www.aircombat.pl/ACES/forum/viewtopic.php?p=12942#12942 fotki: https://plus.google.com/u/0/photos/113803139200721790054/albums/6118766177895928321 powierzchnie polipropylen trzeba aktywowac palnikiem bo inaczej nie chce sie skubaniec kleic. A poliweglan stosowalem juz 10 lat temu z Migu 7 (co prawda tylko na stateczniki i powierzchnie sterowe, z racji ceny i troche po czesci z powodu trudnosci formowania oblosci): http://www.aircombat.pl/ACES/forum/pafiledb/uploads/Ultimate%20Combat.pdf Rzeczywiscie do klejenia poliweglanu najlepszy byl polimer do styropianu (u mnie tez Dragon). Niemniej ja dodatkowo uzywalem polaczenia mechanicznego (w postaci sruby). Obecnie plus poliweglanu to oczywiscie cena (10 lat temu to nie bylo takie oczywiste) i niesamowita niezniszczalnosc. Kiedys wychodzac z bloku i niosac modele pod pacha niechcacy na ogonie zamknely mi sie drzwi od windy... Nie bylo nawet sladu... To co mowi Mirek zeby nie zalowac tasmy to tez prawda. Model po jednym sezonie troche podmiekl. Nawet prasowanie tasmy zelazkiem w celu dokladniego sklejenia nie pomagalo. Szczegolnie cierpialy ostre przejscia (np przy statecznikach, lub przy mocowaniu platow. W drugim modelu Ta152H pomalowalem model z zewnatrz i pomimo zego ze lakier z czasem puscil od paliwa, to ten model przezyl dluzej z powodu swego rodzaju impregnacji spoin tasmy...

Tu chyba rozchodzi sie o powierzchnie boczna kadluba i fakt ze smiglo generuje nierowny oplyw powietrza. Kadlub w tym momencie jest jakby kierownica probujaca odkrecic skrecony przeplyw powietrza. Dodatkowo smiglo doslownie "pompuje" powietrze dokladnie w przestrzen miedzy skrzydlami a kadlubem. Skoro lata bez silnika a nie lata na silniku to jest to wlasnie glowny powod. Moze silnik powinien miec duuuzo wiekszy sklon/wyklon niz tradycyjne uklady?

Jakubie... gdybys wrzucil jakies fotki byloby jasniej. Probujac odpowiedziec na Twoje zagadnienie: 1. niepasujace gniazdo to standard. Kazdy producent robi teoretycznie inne. Jest kilka standardow, XT60, Gold 4mm, i inne takie... 2. Nie wiadomo co to za pakiet - to ze + i - sa zamienione to wynik bledu przy lutowaniu? 3. Equalizer podlaczasz tak ze zaznaczony + jest zawsze plusem. 4. Znowu pytanie o pakiet- jakie masz zlacze balancera? 5. Do tej ladowarki dostepne sa plytki balansujace i adaptery, chociaz przy 2 lub 3 celach to nie jest jakis super wymog. 6. Jak juz masz wlacze balancera z pakietu to znajdujesz na nim minus (jest on wspolny z miinusem calego pakiety) i ten minus musisz podpiac pod pierwszy minus w equalizerze (najbardziej z lewej). Nic nie musisz zwierac ani nic przeskakiwac. Przy podlaczaniu pakietu zlozonego z dwoch cell bedzie uklad: - / - / + i skrajnie prawy pin pusty. Przy pakiecie z 3 ogniw - beda wszystkie piny zajete. Co zreszta widac na tym obrazku: Interesuje nas dolna wtyczka: Przy 2S wtykasz: -, (+/-), +, pusty.

Chłopaki. Ale wyliczenie SCA to dopiero początek i do wzoru SCA/6 to jeszcze bardzo daleko. A nawiązując do pytania powyżej o trymowaniu piankowych skrzydel. Trymujac je do gory podnosisz im krawedz splywu i tworzysz wlasnie profil samostateczny.

Tylko Bartku czy SCA/6 nie jest tzw rule of thumb czyli swego rodzaju wzorem empirycznym? Zgadzam się ze trzeba umieć wyznaczać SCA to taki elementarz aerodynamiki. Ale stosowanie wzorów empirycznych powinno być pogłębione jakąś wiedzą skąd one się biorą.

A tego probowales: Teoria: http://www.mh-aerotools.de/airfoils/flywing1.htm I kalkulatory: http://rcwingcog.a0001.net/?ckattempt=1 http://fwcg.3dzone.dk/

Twoj stol nie jest aluminiowy. To jest plytka laminatowa z trawiona sciezka grzejna. Moj stol grzejny po wyjeciu z pudelka byl +2mm w srodku wzgledem bocznych krawedzi (wygiety w piekny luk). Po przymocowaniu tafli szkla o grubosci 3mm (czarnymi klipsami) juz nie mierzylem, ale nie mam zadnych problemow z drukowaniem - wlasciwie to stol dociagnal sie do szkla. Oczywiscie zamocowalem stol tak aby wyginal sie do gory, a szklo go prostowalo. Jak zamocujesz tafle szkla do tego stolu tak jak teraz to ono bedzie wisialo w powietrzu - szklo nie ugnie sie /nie opadnie pod wlasnym ciezarem... bedziesz mial w srodku szczeline z powietrza, ktore jest dobrym izolatorem. Zazwyczaj pierwsza warstwa wydruku jest troche grubsza np 0.3mm, aby zapewnic poprawne przyklejenie sie do stolu - nawet gdyby szklo o tyle opadlo w srodku, to tak mozesz ustawic aby w srodku bylo ok a na rogach bylo mniej. To tylko pomoze w przyklejaniu sie pierwszej warstwy. Przyklejanie szkla na stale to wg mnie przerost formy nad trescia. Jezeli niechcacy polamiesz szklo - a mi peklo szklo o grubosci 3mm jak PLA przykleilo sie na powierzchni 100cm2 i nie mialem jak tego odkleic - to wtedy bedziesz zalowal, ze nie zrobiles go zdejmowalnego. EDIT. Mea culpa - stol grzejny MK3 to jest aluminium... No to nie wiem co doradzic... Moj sie latwo wyginal i nie mialem takich rozterek.

Jest wiele sposobow: 1. kladziesz na plasko - przypinasz czarnymi klipsami na obwodzie. Plusy - latwo to zdjac, wymienic, wyczyscic. 2. kladziesz na stol + nakladasz dedykowane narozniki - np drukowane i przykrecane tymi samymi srubami co stol do wozka. http://www.thingiverse.com/thing:138904 http://www.thingiverse.com/thing:361307 http://www.thingiverse.com/thing:813458 http://www.thingiverse.com/thing:67249 http://www.thingiverse.com/thing:84707 Nie widzialem opcji, w ktorej ktos by przyklejal szklo do stolu. Sam mam na czarne klipsy (sztuk 4) i moge powiedziec, ze szklo nie trzyma sie jakos super w miejscu. Jednoczesnie nie spotkalem sie z negatywnym wplywem takiego luznego mocowania. Drukowalem elementy o wysokosci 150mm i warstwy nie przesuwaly sie. Plus jest taki ze mozna latwo zdemontowac i umyc gdy potrzeba. Widzialem opcje gdy stol byl robiony z aluminium 6mm i do niego przyklejana byla grzalka silikonowa na tasme 3M. Ale na to aluminium zazwyczaj szlo szklo mocowane jak wyzej. Odnosnie samej grubosci. Jakiej rownosci sie spodziewasz? Raczej malo prawdopodobne aby pofalowala Ci sie tafla na rowkach plyty grzejnej.

Nie wiem jak w UK, ale najtansze a jednoczesnie najciensze szkielko widzialem w antyramach - w Castoramie za 5zl. Mozna kupic szklo hartowane np od piekarnika (grubosc 5mm), ale im grubsza szyba tym gorzej rozprowadza cieplo. Do druku z PLA to nie istotne. Do ABS bardzo. EDIT: Sintron powinien miec taki wozek:

Drukujesz bezposrednio na grzalce? Czy masz jeszcze szybke, ktorej jakoś nie widac? Dodatkowo widac, ze wozek osi X zaczepia co chwile o petelki ktore zrobiles na pasku zebatym - wg mnie projektu pasek powinien byc zamocowany odwrotnie - petle paska powinny byc zaczepione o wozek o mniej wiecej tak:

Podobno nadgorliwość jest gorsza od faszyzmu Na samym początku dałeś jednoznaczną informację, że temat druku 3D jest dla Ciebie nowością. Zarówno Michał jak i ja mając już jakieś doświadczenie w tym temacie dzielimy się nim przy okazji tego wątku. Na forum przyjdą inni ludzie i czytając ten temat będą składać może swoją drukarkę. Dlaczego więc nie pokazać innego punktu widzenia na pewne sprawy? Wrzucasz fotkę - bach - można coś skomentować - może potomni skorzystają. Poza tym opowiadamy o rzeczach które są denerwujące/które można poprawić. Gdy na początku składa się drukarkę to nie wiadomo jeszcze co za 3 miesiące zacznie nas w niej wkurzać. Ta drukarka to REPRAP - każda jest inna. Gdybyś kupił Makerbota to nie byłoby dyskusji - jest i tyle.

Kacper, to jest forum dyskusyjne, gdzie każdy użytkownik może brać udział w dyskusji. Jeżeli chcesz uprawiać monolog to załóż bloga i wyłącz komentarze. Albo wstrzymaj się z pisaniem i pokaż dopiero ostateczny produkt.

A zastanawiałeś się jak podłączyć stół? On ciągle będzie jeździł przód tył. Ja dałem kable z boku od strony gdzie jest Ramps.

Jezeli uzywasz regulaltora od smiglowca tylko w funkcji BEC'a - tzn regulator nie zasila silnika, tylko wykorzystujesz malutki element z tego regulatora do stabilizacji napiecia na 5V, ktore zasila odbiornik, to nie powinno sie stac nic zlego. Sprawdz tylko czy BEC z tego regulatora ma odpowiednia wydolnosc aby zasilic serwa w Twoim modelu. Nie wiem jakie prady pobieraja serwa w smiglowcu i jak wielkie serwa w nim byly. Jezeli jednak do modelu wlozyles wiecej i wiekszych serw niz w smiglowcu to BEC moze nie wydolic i moze sie spalic w szczytowym momencie. Moze siasc napiecie i rozbinduje sie odbiornik. Napisz jaki masz regulator i moze jakie ma parametry (chodzi wlasnie o tego BEC'a).

Jurek - Ty latasz wyczynowo. I do wyczynowego latania nie wyobrazam sobie aparatury 4 kanalowej. Sam mam radio 9 kanalowe MC3010, na ktore przesiadlem sie ponad 15 lat temu z 4 kanalowego Graupnera FM414 i uwazam to za optimum (nie za duzo i nie za malo ) . Moim synom tez kupilem radia 9 kanalowe, ale zaczynali od 6 kanalowej Futaby i tez bylo OK (na poczatak). Napisalem wyraznie - ze gdy masz serwo, ktore musi sie wychylac roznie w zaleznosci od fazy lotu (np klapolotka - raz klapa, a raz lotka) to 4 kanaly nie wystarcza i kazde serwo musi byc sterowane swoim kanalem oddzielnie, a mixowanie robi sie w radiu (bo mixery mechaniczne to tez taki wynalazek przeszlosci ). Tylko ze znowu - takie rzeczy to w profesjonalnych modelach. Pytanie w temacie jest - ile kanalow do latania. Podalem minimalne ilosci zaleznie od potrzeb i przeznaczenia. A ustawianie mechaniczne jest mozliwe, chociazby na popychaczach ze szprychy M2 o skoku gwintu 0.5mm, ktore moze byc dokladniejsze niz rozdzielczosc niektorych serw. Roznicowe wychylenie lotek - to takie podstawy. Sam dobrze wiesz, ze prawdziwe szybowce nie maja elektroserw w skrzydlach, tylko odpowiednio dobrane katy dzwigni. Nie rozwiazuje to kwestii skomplikowanej mechanizacji plata wyczynowych modeli szybowcow - ale znowu - patrz drugie zdanie tej wypowiedzi. A swoja droga - jak juz jestesmy przy prawdziwych szybowcach to one chyba nie maja az takiej mechanizacji i jakos lataja wyczynowo Moje podejscie jest moze oldschoolowe - ale nie widze powodu, dla ktorego elektronika i iloscia kanalow mozna usprawiedliwiac niechlujne skladanie modeli. Owszem to upraszcza i ulatwia regulacje. Nie zapominajmy ze modelarstwo jest starsze od samego lotnictwa. Modelarstwo RC ma sporo ponad pol wieku historii a komputerowe endpointy dla Kowalskiego dostepne sa dopiero od ok 15 - 20 lat, a przeciez wczesniej tez latano wyczynowo i byly wielokanalowe makiety.

Darek - pytanie tylko czy rozchodzi sie o utrzymanie ksztaltu na sile, czy o dodatkowy radiator ktorym jest aluminium. Mozna by pakiety zakuwac w cos takiego: https://www.piekarz.pl/pl/?item=35120 lub https://www.piekarz.pl/pl/?item=35123 masz i ogranicznik wzrostu + radiator w jednym.

Darek - mozesz rozwinac ta mysl? Nie wszyscy sa tacy super obeznani. Ja swoje pakiety "zakuwam" w tasme klejaca (zanim nakleje na nie rzepy, to oklejam je kilkukrotnie tasma pakowa). Zawsze wahalem sie czy to aby jest dobry pomysl, z uwagi na to - co bedzie sie dzialo z pakietem kiedy ten predzej czy pozniej bedzie chcial troche spuchnac?

Gdy masz 3 serwa na jednej lotce i 2 serwa na kazdym sterze to potrzebowalbys 12 kanalow tylko do obslugi powierzchni sterowych, a gdzie gaz i kill switch? Owszem - do benzyniakow moze byc potrzebny dodatkowy kanal - ale do duzych modeli z wieloma serwami na powierzchniach sterowych to raczej wlasnie wspomniany powerbox, a nie kazde serwo na innym kanale. Jezeli musisz elektronika nadrabiac endpointy i polozenie neutralne to znaczy ze model jest krzywo zlozony mechanicznie... I znowu - elektronika jest wygodniejsza w uzytkowaniu. Wiec powtorze - do latania zwyklym modelem 4 kanaly minimum. Do modeli z silnikiem benzynowym - minimum 5. Do makiet (chowane podwozia i wiele innych funkcji) - tyle ile potrzeba - nie ma ograniczen - zawsze bedzie za malo. Do szybowcow wyczynowych ze skomplikowana mechanizacja plata - tu sie nie wyznaje, ale pewnie kazde serwo na innym kanale jezeli ma sie wychylac raz roznicowo a raz jednoimiennie (np klapy)... Do prostych modeli - wystarcza 3 (bez steru kierunku) Do historycznych modeli - wystarczy nawet 1 Do zabawek - wystarcza 2 (wysokosc jest sterowana predkoscia lotu + kierunek). Jak ktos chce miec wygode - to pozostaje juz wylacznie w kwestii uzytkownika jak to chce miec rozwiazane. A wygode ta wzmacnia obecnosc dobrego komputera i systemu w nadajniku, ktory moze mixowac wysylane informacje na tych kanalach do modelu. Obecnie nawet nadajniki ze sredniej i niskiej polki nie maja z tym problemu - wspominam to tylko dla potomnosci, bo parenascie lat temu nie wszystkie, nawet te dobre, nadajniki nie mialy takich mozliwosci.