japim
-
Postów
4 760 -
Rejestracja
-
Ostatnia wizyta
-
Wygrane w rankingu
42
Treść opublikowana przez japim
-
Owszem - dlatego geared jest tylko odlaczony, ale nie rozmontowany i czeka na koniecznosc uzycia. Kupilem kilka glowic na Ali za 15/szt wiec jak przyjdzie co do czego to drukowanie z gumy to tylko kwestia kilku minut na podmiane glowicy.
-
Nylon Taulman Bridge drukowalem male elementy (mocowania silnikow w rozmiarze 1806) i niestety pomimo malutkich rozmiarow sie troche podwijal. Cale szczescie nie odkleil sie w calosci od szkla. Temepratura 230, stol 100C. Moze nagram jakis filmik z wydruku. Natomiast mam malutki problem z nowym ekstruderem (zmienilem direct geared na bowden) i przy wydruku wspomnianych zapinek zaczal przeskakiwac - tak jakby nie mial sily przepychac filamentu. Przy malych predkosciach jest ok, przy szybkim infil jest stukanie. Dodam ze przy PLA nie mialem problemu i dziwne zachowanie pojawilo sie przy ABS.
-
Punkt szklenia ABSu to powyzej 100C i nie obawiam sie o rozpuszczenie zlaczek. Najwyzej wydrukuje je z nylonu
-
CA nadaje sie do PLA. Do ABS polecam klej na bazie Acetonu. Przy drukowaniu ABS podgrzewany stol z wysoka temperatura ma ten plus ze troche podgrzewa drukowany element i ten ma mniejsza tendencje do podwijania sie. W weekend zaprojektowalem sobie i wydrukowalem szybkozlaczki do stolu tak, ze nie musze stosowac tych czarnych klipsow dookola. Ma to troche zwiazek z termiczna zabudowa komory do drukow ABS. Moze zakupie ten Coropad, przykleje go na drugiej szybie i sprobuje. Gdzie polecasz kupic Coropad?
-
Slicer ma opcje CUT. Obracasz model na boczek - i siup. Jest tez automatyczna opcja odwracania dolnej polowki do gory nogami Co do soku - to probowalem zrobic. Ale jego aplikacja jest bardzo nieciekawa. No i jezeli nie drukujesz duzo tez jest problem - niestety aceton odparowal mi ze sloika - i teraz mam tylko mase stopionego plastiku. A wersje "lite" stosuje wtedy gdy potrzebuje wydrukowac jakas czesc.
-
Ja do ABSu stosuje nakretke acetonu na szybe + "mazianie" nieudanym wydrukiem. Smaruje i rozprowadzam rozpuszczalnik tak dlugo az podczas przesuwania zaczyna "lapac". Po takim traktowaniu powierzchni wydruk mozna zerwac dopiero jak stol ostygnie ponizej 70-80C. Wczesniej predzej wyrwe szybe... Bedac w stanach kupilem sobie rolke Ninjaflexa - ale nie probowalem jeszcze. Natomiast eksperymentowalem juz z nylonem. Do zastosowan modelarskich najlepszy material jaki do tej pory spotkalem. Jest fenomenalny pod wzgledem wytrzymalosci - ale wredny (nie chce sie za bardzo trzymac podstawy). Potem jest PET, potem ABS/PLA. ABS ma kiepskie trzymanie miedzy warstwowe. Jezeli zalezy Ci na wytrzymalosci to takie elementy lepiej drukowac rozciete wzdluz na pol. Skleic klejem z acetonu i bedzie jak oryginal. Do tego pierwscien tez sie wydrukuje porzadnie.
-
Sakura d3 kit - nowy nabytek :D
japim odpowiedział(a) na dimmus temat w Samochody, motocykle, pojazdy gąsienicowe
Do malowania budy polecam kupić maskę w płynie. Inaczej będzie dużo zabawy. Z maską Eddie luksusowo i bezproblemowo. -
Dobór śmigła SuperTigre - prośba o pomoc
japim odpowiedział(a) na keeper temat w Silniki elektryczne
Obawiam sie ze 10x8.3x3 to troche ciut przy duzo do tego silnika. Patrzyles jak to wyglada w ecalc.ch? Wyglada, ze przy dolozeniu trzeciej lopaty, zwiekszeniu skoku i zasilaniu tego z 3S bedziesz mial grubo ponad 600W co grozi przeciazeniem i spaleniem silnika. Lepiej zwiekszac tylko skok - np 10x8, a jak dajesz 3 lopate to smiglo na poziomie 10x6x3 powinno dac rade - zwiekszenie mocy o 20% do poziomu 520W. -
Co było powodem zaniku reakcji? Bateria czy zakłócenia? Ja budowałem w technice rdzeń ze styropianu i egzoszkielet z coro. Brak wreg I tylko firewall ze sklejki 6 mm. Przy crashu girl się tylko coro.
-
Aktywacja ma polegać na "smyrnieciu" powierzchni. No i trzeba uważać aby nie stopic ani przegrać. Trochę się wymadrzam ale musze przyznać ze nigdy tego nie robiłem ale widziałem na filmiku.
-
Na thingiversie jest taka konstrukcja: http://www.thingiverse.com/thing:1023079 - bardzo podobna do Twojej.
-
Do klejenia coroplastu najlepiej uzyc CA, ale powierzchnie nalezy wczesniej aktywowac wysoka temperatura - palnikiem gazowym. Wtedy mozna kleic coroplast-coroplast i inne kombinacje z coroplastem. Rozpietosc 1380 jest do szybowca zboczowego i jest zupelnie z czapy. Kiedys tez kleilem Miga 7: ale w innej technice, z rdzeniem styrodurowym a coroplast jako powloka zewnetrzna - cos jak zewnetrzny firewall. Testowalem wiele klejow i niestety najlepiej dzialaly 2 metody: 1. polaczenie mechaniczne - np zszywki spinacza tapicerskiego (kadlub do wreg) 2. polaczenie na tasme klejaca - oklejenie wszystkiego jak leci Z braku palnika nie testowalem CA, ale taka metoda kleja modelarze z USA.
-
Ten na filmie ma silnik .25FX. Wg naszych przepisow on moze latac tylko na 3.5 - co nie znaczy ze bedzie wolniejszy.
-
Tylko FRSKY. EDIT: Jest odbiornik DIY: http://www.banggood.com/DIY-FRSKY-8CH-Receiver-RX-PPM-Output-For-X9DPLUS-XJT-DJT-DFT-DHT-p-987247.html EDIT 2: Kupilem ten odbiornik to bede mogl cos o nim niedlugo napisac
-
Jedna uwaga. Rurka nie moze byc sztywniejsza od preta o tej samej srednicy. Ale przy zachowaniu tej samej masy (a tym samym wiekszej srednicy) juz tak. Dwa konkretne przypadki na liczbach: Pret o srednicy 10mm vs rurka Di/Do = 10mm/5mm oraz rurka Di/Do 10mm/9mm Sztywnosc preta - 100% Masa preta - 100% Sztywnosc rurki 10mm/5mm: 93.8% (prawie ta sama sztywnosc co lity pret) Masa rurki 10/5: 75% (redukcja masy o 25%) Sztywnosc rurki 10mm/9mm: 34.4% (1/3 tego co lity pret) Masa rurki 10/9: 19% (tylko 1/5 tego co lity pret) Wzdledna sztywnosc rurki 10/5 wzgledem preta: 1.25 -> tzn ze rurka o takich proporcjach (10/5) przy tej samej masie co pret (wykonana z takiej samej ilosci materialu co pret) bedzie miec 25% wieksza sztywnosc niz pret. W tym przypadku rurka o tej samej masie co pret bedzie miala wymiary 11.55/5.775mm) Wzgledna sztywnosc rurki 10/9 wzgledem preta: 1.81 -> jak wyzej - rurka o tej samej masie co pret, ale o proporcjach 10/9 (w tym przypadku bedzie to 23/20.7mm) ma 81% wieksza sztywnosc. Nie uwzgledniam tutaj kierunkowosci materialow, z ktorych moze byc zrobiona rurka (np rowing vs plotno) - w przypadku metali zgadza sie w 100%.
-
Model dzisiaj juz jest sklejony. Na dniach oblot.
-
Relacja, SU-27 depron w skali 150%
japim odpowiedział(a) na enter1978 temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
1100 kV to za malo do tego modelu. Taki silnik kreci duzym smiglem o malym skoku - generuje duzy ciag statyczny, ale jak tylko zaczyna leciec to ciag zaczyna drastycznie spadac. Predkosci beda parkjetowe - i model musi miec male obciazenie plata aby mogl latac na takim zestawie. Lepiej dac cos z zakresu ok 1600 - 2500 kV. Mozesz sprobowac - poleciec poleci, ale rewelacji bym sie nie spodziewal. Na silniku 1100kV bedziesz mial cos podobnego do tego (tylko tutaj jest 170W) (tutaj wazy 650g): A na 2200kV (350W, masa modelu 700g)) to: -
Ja ze swojej strony moge pochwalic sie takim projektem: Cos jak RR210 z Rotoracera - ale drukowany. Przystosowany do standardowych ramion ZMR250. Ale aby to mialo jakis sens to na razie wojuje z drukowaniem Nylonu - skurkowaniec strasznie sie podwija i nie chce sie trzymac szklanego stolu. Wiec Wydruki udaja mi sie w 80% - tzn w 80% trzymaja ksztalt
-
Profeska
-
A jak wyprowadzisz przewody z ramion? Jak zrobisz okienka w srodku dlugosci to przy upadku ramiona zlamia sie wlasnie tam.
-
To miał być kolejny lot Super Bandita... Niestety model skonczył tak: https://youtu.be/-DvTZTgx2Nc https://www.youtube.com/embed/-DvTZTgx2Nc Ale Super Bandit powróci
-
Ladny silniczek. Mam nowke nieodpalona Enye 120 zwykla - czeka na dokonczenie Ultimata. Z tego co czytalem to jest to rozwiercona wersja 90. A ta R120 to monster
-
Swietna robota
-
Szkoda ze nie pomalowales serw...
-
Slicer sam to przelicza. przelicza tez jakim filamentem drukujesz czy 1.75 czy 1.8 a może 1.6. Najwazniejsze aby w firmware ustawić dobra ilość kroków przypadająca na mm dlugosci filamentu. Resztę zrobi slicer i firmware.
