japim

Wojtek - napisz co to za sprzet/model - moze jakies fotki? Jakie serwa - popularne chinskie 9g (trafialy sie wadliwe partie - szczegolnie jak sie kupuje za 7,50zl. Jaka mechanika - popychacz w bowdenie czy na sztywno? Jakie zasilanie? Czy po wyjeciu serwa z modelu serwo nadal dziala - czy juz jest trupem?

Zdejmowane skrzydla w rozmiarze 1m to troche przerost formy nad trescia - bardzo urazowe jezeli zle zrobione. Zobacz na plany kombatow ACES 1:12 - tam skrzydla mocowane sa na gumy. Ale to celowe aby po kraksie nie odbudowywac calego modelu tylko wymienic/odbudowac skrzydla. http://www.outerzone.co.uk/plan_details.asp?ID=7163 Tylko dwa ale: zaproponowany model jest pod balse - zeby zrobic go z pianki (depron, EPP) wystarczy zrobic go bez azurowan. Dwa: modele ESA robione sa z EPP - ciezko sie tnie recznie, chyba ze odpowiednio przemyslisz konstrukcje i zrobisz np z plyty 6mm z profilem KFm. Jezeli modelu nie zrobisz z EPP to przygotuj sie na generalny remont/odbudowe przy powazniejszej kraksie

No wlasnie u mnie mocowanie jest pol-sztywne: silnik na lordach; pod rura jest troche gumy (raczej do kasowania luzow, ale jednak podatna) i dosc dlugi lacznik elastyczny. Natomiast latajac mniejszymi modelami z MVVS'em 3.5 i mala rura - to wszystko mocowane jest na sztywno. Silnik na sztywno, tlumik opaska metalowa z gumowa tulejka na pol-sztywno do kadluba, tlumik siedzi naciagniety na kolektor wychodzacy z silnika. Patrzac na inne rozwiazania widac tez taki trend: silnik na sztywno + rura na pol-sztywno (jakies gumowe podkladki, opaski, U-clampy) + zawsze lacznik elastyczny: http://www.rcuniverse.com/forum/attachment.php?attachmentid=1498468&d=1375551649 Przyklad firmy robiacej mocowania "elastyczne" do rur i tlumikow: http://www.aircraftinternational.com/products/exhaust/kscomfortmounts.aspx

Z mojego doswiadczenia: Silnik Super Tigre G61 - mocowany do stalowego loza z blachy ale przykrecony do kadluba na gumowych silenblockach (troche sie trzesie). Rura rezonansowa od MVVS 10cm - mocowana do kadluba pod skrzydlem w lozu z blachy w ksztalcie litery U. loze wylozone guma (kawalek uszczelki). Gora loza U jest zamykana drucikiem (koniecznosc demontowania i odchylania tlumika na potrzebe montowania skrzydla). Przerwe mam na tyle duza abym mogl odgiac tlumik i zainstalowac skrzydla - gdybym mial 5 - 10mm to nie bylbym w stanie tego zrobic - ja mam chyba 20 - 30 mm. Niestety rezonan powinno sie dostroic - regulujac wlasnie dlugosc calkowita wydechu.

Czyli ma byc benzyna? Przy benzynie jest lepiej Diesle maja od min 100 do 285 tys km. bez ograniczen cenowych przebiegi skacza do 330 tys km.

Tanio, szybko, dobrze - wybierz dwa z tych trzech cech Z uzywanych aut to niestety pewne sa tylko trzy zrodla: 1. od pierwszego/drugiego wlasciciela z polskiego salonu, z pelna historia serwisowa 2. auto poleasingowe - z pelna historia - nawet jezeli ma duzy przebieg to bank wymaga robienia przegladow w ASO na oryginalnych czesciach (ale to czesto dotyczy aut tylko do 3 -5 lat) 3. samodzielny wypad po auto do Niemiec - aby ustrzec sie kombinatoryki posrednika (krecony, klepany, zvatowany...). Ja swojego obecnego samochodu szukalem blisko 2 lata Ostatecznie wybralem opcje 2 - z tym ze udalo sie dorwac 3 latka z przebiegiem 100 000 km.

O kurde. Ale ładny.

O cudownych samochodach z Niemiec polecam poczytac tutaj: http://sprowadzanieaut-czeslaw555.blogspot.co.uk/ Strone prowadzi uzytkownik z forum Forda. 10 letni Superb z Niemiec bedzie mial minimum 250 000 km. Sprawdz na autoscout24.de ile takie samochody kosztuja z porownywalnym wyposazeniem. Secundo - zobacz jakie srednie przebiegi tam maja samochody, tertio - jezeli cena jest nizsza niz na tamtych portalach to zastanow sie skad ta cena jest nizsza?

Tytuł postu powinien nazywać się rozwiązane problemy z silnikiem. Juz myslalem ze jakiś poważny problem typowy dla super Tigra 61 (a też mam takiego) - np trzy plaszczyznowy poziom regulacji gaznika lub może wymiana pierscieni, a tu zwykly zapchany wężyk. Więc problem nie był z silnikiem tylko z instalacją paliwowa.

Problem jest chyba w nietypowym dostepnym miejscu które posiada Tomek. 5s ewentualnie 2 x 5s x np 1500mah. Lub 1 x 3s 3000 + 1 x 2s 3000. Zakup 3 kompletow to oznacza juz 6 szt akumulatotow.

Michał. Muszę przyznać ze umiejętności rzeźbienia w styropianie to Ty masz. Normalnie profeska. A przecież styropian przez te swoje kuleczki jest dużo bardziej upierdliwy w pracy niż depron czy gladkie podkłady pod panele.

Trochę to poplątane. Jeżeli chcesz latać dookoła głowy to potrzebujesz anteny dookolnej także w odbiorniku. Jeżeli mąż kierunkowa to chyba do latania dalekiego a skoro tak to po co latasz w poprzek? Musisz dopasowac anteny do aktualnego stylu latania. 180 stopni do latania to duzo za dużo. Do latania nisko i szybko 150 st - czyli race drony. Do latania daleko i po prostej to kamera 110 st do podziwiania widoków - samoloty. Do latania dookoła głowy autopilot jest bez sensu. Potrzebny jest albo do utrzymywania pozycji żebyś mógł skupić się np na filmowanie z powietrza albo do powrotu do domu przy utracie zasięgu linku rc. OSD potrzebny jest do dalekich lotów żeby potem móc wrócić do domu. do latania dookoła głowy przydaje die ale musisz i tak wyposażyć się w GPS.

Pierwszorzędna robota. Ładny model to ładnie lata

A to sorry. Jadę z telefonu i nie oglądam youtube. W przypadku łódek to rzeczywiście należaloby się przyłożyć. Niemniej ja uczestniczę w dyskusji właśnie ze strony samolotowo copterowej. Żywica to overkill

Tak jak pisze Andrzej. Niemniej możesz zrobić jakieś delikatne porównanie patrząc na silniki konkurencji o tych samych wymiarach rotora/stojana i podobnym kV. To nie silniki turbo krzesajace 150KM/l pojemności. W silniku elektrycznym ciężko jest wyciągnąć inna moc z tych samych wymiarów.

Na hobby king jest taka opcja jak battery finder. Wpisujesz tam wszystkie dane które tutaj podałeś i sklep proponuje odpowiedni pakiet.

A kto tutaj mówi o modelach łódek? I gdzie jest powiedziane ze zabezpiecza przed wodą? Mowa o zabezpieczeniu odbiornika przed wilgocią. Czy drony też mam budować szczelne?

Dzieki za dobre rady. Nigdy wczesniej nie mialem problemow z odkrecaniem srubek z niebieskim Locktitem. Nawet bez podgrzewania - moze tym razem dalem go za duzo? albo jakies dupne chinskie srubki - kupione w Electropark na Allegro. Klucze Turnigy radzily sobie zadziwiajaco dobrze - musze je przeszlifowac aby pozbyc sie zaokraglonej/zjechanej czesci i ponownie zrobic sobie hexe. Odnosnie usuwania hexow to oczywiscie metoda jest mi znana Juz kilka zaokraglonych srubek usuwalem tym sposobem. Szczerze mowiac to mogliby robic uniwersalne srubki - hexo - krzyzowo - plaskie tak jak juz sa spotykane uniwersalne krzyzowo-plaskie. A jakies rodzime firmy? Moze mozna gdzies kupic same super mocne bity?

jest jeszcze taki dziwny 7/16

Cześć wszystkim. Dzisiaj przy próbie rozkręcania śrubek zamocowanych na niebieski normalny Locktite zjechalem klucz turnigy hex 2mm. Do tej pory nie narzekalem - ale po dzisiejszej akcji mowie stop. Pytanie teraz czy gdzies mozna kupic dobre klucze imbusowe z jakiejs naprawde dobrej stali - byle nie chinskie CrMoV...

Można. Pytanie tylko czy można to potem usunąć? Liquid tape można zdjąć i np coś odlutowac lub przylutować - a takiej funkcjonalności potrzebuję w race quadach. Oczywiście jak ktoś buduje konwencjonalne układy rc na wtyczkach i nie potrzebuje dostępu do pól lutowniczych to jest super i wcale nie takie drogie.

Z ciekawości pogooglalem jeszcze chwile i znalazłem to: http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=33469485&postcount=5583

Syn właśnie buduje race quada i właśnie smaruje tym wszystko. Raz usmażyl naze32 jak lądował w zroszonej trawie.

Ja zakupiłem ostatnio liquid tape z Home Depot. W PL też jest dostępny ale 2 x droższy.

Jaki rozmiar? Preferowana technika? Bez tego to to jest równie dobre: https://www.google.pl/search?q=Guillows+B-29+plan&safe=off&client=ms-android-samsung&source=android-browser&prmd=ivn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjUnPixz4vOAhWClSwKHfMGAdgQ_AUIBygB