japim
-
Postów
4 904 -
Rejestracja
-
Ostatnia wizyta
-
Wygrane w rankingu
48
Treść opublikowana przez japim
-
Na kilku ostatnich wykresach dla profilu MVR masz inne liczby RE. Np 150k vs 510k dla pozostalych... a na ostatnim masz 390k vs 1.3 M. Domyslam sie, ze gdzies w polowie wykladu powinna znalezc sie informacja ze dokonales wyboru profilu na koncowke - MVR i poem porownujesz juz pozostale profile w zakresie poszczegolnych predkosci, a roznica w liczbie RE pochodzi ze stosunku dlugosci cieciwy. EDIT: A nie myslales, aby na koncowce dac profil symetryczny - np NACA 0018? Ona ma bardzo lagodne przeciagniecie. Nie wplynie to jakos rewelacyjnie na opor, ale to model silnikowy a nie szybowiec.
-
W silniku spalinowym nie musisz skladac smigla. Tak ustawiasz smiglo na wale aby bylo w poziomie przed gornym punktem sprezania. Wtedy jak wylaczysz silnik to napor powietrza sam ustawia smiglo poziomo. Dodatkowo taka pozycja jest sprzyjajaca do uruchamiania silnika.
-
Może źle się wyraziłem. Naca 23012 charakteryzuje się małym momentem pochylającym. W porównaniu do Naca 2412 jest średnio dwa razy mniejszy i jego charakterystyka jest sprzyjająca do budowania latających skrzydel. Stąd moje uproszczenie w rozumowaniu. Po dogłębnej analizie linii środkowej rzeczywiście profil nie ma podwinietego ogona - tylko takie złudzenie. Naca 23012 w sumie też nadaje się. Była na temat tego profilu dyskusja w dziale aerodynamika.
-
CNC? NACA to stare profile - stosowane między innymi w myśliwcach amerykańskich z okesu 2 wojny światowej. Nie musi to być od razu NACA 23012 (samostateczny z podwiniętym ogonem do góry). Tylko zwykly dwuwypukły profil:
-
Za dwa tygodnie zawody aircombat w Wincetowie. Postanowiłem się do nich przygotować. Na pierwszy strzał zaprojektowałem i wydrukowałem łoże silnika. Teraz już nigdy nie będę musiał kupować łoża. No i otwory są pre-zlokalizowane. Wystarczy wkręcić śrubę i gotowe. Materiał - nylon. Drukowane na mojej zmodyfikowanej Prusie I3. Pierwszy wydruk z odrobinę za małą temperaturą: Efekt - brak sklejenia się poszczególnych warstw. Drugi wydruk: I zamontowane na silniku: Niestety chyba będę musiał zwiększyć wypełnienie do min 40%. Czas wydruku ok 1 godzina. Masa łoża ok 10 g przy wypełnieniu 10% (tak jak na fotkach). Cena materiału dla wydrukowanej części (materiał): 2,40 zl Przy większym wypełnieniu masa może wzrosnąć np dwukrotnie - wtedy będzie to 4,80 zl/łoże (ok 50% ceny sklepowej) Więcej fotek w moim albumie na google: https://photos.google.com/share/AF1QipOVXfrPR4Ywk2G_z2koKMDgghZ04kmxVWHT1rV3JpoZYzd22aT1gwtC-E7TXcu94g?key=dlVtV1ZoTzk4VkZjTk1xN3JkVTI0MGYzb1IwazJR
-
A czemu nie klasyczny Naca 2412 lub 2415.
-
Ladniutki. Tylko jakieś oznaczenia by się przydały.
-
Tak starego kotleta chyba jeszcze nikt tu nie odgrzewal. Poznikały wszystkie fotki załadowane na ImageShack - ze nie wiadomo nawet o co chodzi... Moze jakis odswiezajacy re-upload?
-
Ma. Tak jak pół kilometra.
-
5 amperów - tak samo jak metr i kilometr. Do domu nie masz 5 kilometr, tylko kilometrów... Strumień światla - nie 100 lumen, tylko lumenów. Nie 200 kandela - tylko 200 kandeli Nie wiem skąd się wzięła taka maniera?
-
Ostatnio na forum pojawiło się i coraz częściej pojawia się określenie - masa do lotu 1500 gram. Gram to mianownik i jak większość polskich wyrazów zazwyczaj ma odmianę przez przypadki. Tak samo jak kilogram. Nikt nie mówi - wazę 80 kilogram - tylko 80 kilogramów. Zwracam więc uwagę, aby pisać poprawnie - powinno być: masa do lotu to 1500 gramów, masa pakietu 113 gramów, ciąg silnika 524 gramy itd itp... Przypadek Liczba pojedyncza Liczba mnoga Mianownik (kto? co?): gram gramy Dopełniacz (kogo? czego?): grama gramów Celownik (komu? czemu?): gramowi gramom Biernik (kogo? co?): gram gramy Narzędnik (z kim? z czym?): gramem gramami Miejscownik (o kim? o czym?): gramie gramach Wołacz (hej!): gramie gramy źródło: http://odmiana.net/odmiana-przez-przypadki-rzeczownika-gram
-
Jaki czas lotu uzyskiwales na takim pakiecie? Wg naszych nowych odpowiednikow to 4S. Gdyby zamienic to na LiPo to moznaby uzyskac spore oszczednosci masowe, albo spory zysk na pojemnosci.
-
Chlopaki - robi sie ciasno... http://deals.banggood.com/deals/edm/topic/jimurobot160411.html?bid=21105&utmid=602
-
Jezeli nie ustawisz zadnego D to nie bedziesz zmial zadnego poczatkowego tlumienia (ktore bedzie zwalnialo reakcje) i wtedy nawet na najmniejszych P i I bedziesz wpadal w oscylacje (co zreszta widac po odchylce od poczatkowych setupow). Zacznij od czegos malego - 0.001 ale nie zero. Tak na prawde wszystkie P I D gadaja troche ze soba. I po ustawieniu jednej wartosci D powinienes powtorzyc pidowanie P i I i tak w kolko az otrzymasz zadowalajacy efekt. Nie da sie tego zrobic w jednym przejsciu.
-
Tryb rate nie ma stabilizacji. To jest lot manualny. Dobrze opisal pojecie P, I, D ostatnio gosc z RC model reviews. P - jak bardzo model reaguje na aktualne odchylki. Za duzo - bedzie przestrzelal i bedziesz mial oscylacje, za malo - bedzie sie slimaczyl I - wplywa szczegolnie na male odchylki i z czasem wyrownuje. Male - male odchylki beda sie calkowiac (sumowac) w nieskonczonosc. Duze - model za szybko bedzie dodawal sobie male odchylki o duzych nie wspominajac i beda oscylacje. D - przewiduje przyszlosc. Za duze Kd to model ma szanse przestrzelic spodziewana pozycje. male Kd - model nie dostrzeliwuje pozycji i sie slimaczy. Bez kd (wartosc 0) kontroler nie wie kiedy ma zaczac zwalnianie inputow, aby uzyskac docelowa pozycje (np brak zmiany pozycji - wszystko jedno w jakiej orientacji). Dlatego sterowanie kp i ki z zerowym kd to troche bez sensu.
-
Piotrek. Zalezy jak rozumiesz pojecie glowica. W drukarce zazwyczaj masz na osi X wozek. Glowica mozna nazwac to co jest do niego przykrecone. Jezeli mam bowden ektruder - to na wozku obecnie siedzi tylko to: i wentylator do wydrukow z PLA. Jezeli bede chcial drukowac gume (a ta nie potrzebuje grzanej komory) to moge drukowac glowica chlodzona powietrzem (razem z ekstruderem geared). Wystarczy ze odlacze jedna (bowden chlodzony woda) i podepne druga (geared chlodzony powietrzem).
-
Owszem - dlatego geared jest tylko odlaczony, ale nie rozmontowany i czeka na koniecznosc uzycia. Kupilem kilka glowic na Ali za 15/szt wiec jak przyjdzie co do czego to drukowanie z gumy to tylko kwestia kilku minut na podmiane glowicy.
-
Nylon Taulman Bridge drukowalem male elementy (mocowania silnikow w rozmiarze 1806) i niestety pomimo malutkich rozmiarow sie troche podwijal. Cale szczescie nie odkleil sie w calosci od szkla. Temepratura 230, stol 100C. Moze nagram jakis filmik z wydruku. Natomiast mam malutki problem z nowym ekstruderem (zmienilem direct geared na bowden) i przy wydruku wspomnianych zapinek zaczal przeskakiwac - tak jakby nie mial sily przepychac filamentu. Przy malych predkosciach jest ok, przy szybkim infil jest stukanie. Dodam ze przy PLA nie mialem problemu i dziwne zachowanie pojawilo sie przy ABS.
-
Punkt szklenia ABSu to powyzej 100C i nie obawiam sie o rozpuszczenie zlaczek. Najwyzej wydrukuje je z nylonu
-
CA nadaje sie do PLA. Do ABS polecam klej na bazie Acetonu. Przy drukowaniu ABS podgrzewany stol z wysoka temperatura ma ten plus ze troche podgrzewa drukowany element i ten ma mniejsza tendencje do podwijania sie. W weekend zaprojektowalem sobie i wydrukowalem szybkozlaczki do stolu tak, ze nie musze stosowac tych czarnych klipsow dookola. Ma to troche zwiazek z termiczna zabudowa komory do drukow ABS. Moze zakupie ten Coropad, przykleje go na drugiej szybie i sprobuje. Gdzie polecasz kupic Coropad?
-
Slicer ma opcje CUT. Obracasz model na boczek - i siup. Jest tez automatyczna opcja odwracania dolnej polowki do gory nogami Co do soku - to probowalem zrobic. Ale jego aplikacja jest bardzo nieciekawa. No i jezeli nie drukujesz duzo tez jest problem - niestety aceton odparowal mi ze sloika - i teraz mam tylko mase stopionego plastiku. A wersje "lite" stosuje wtedy gdy potrzebuje wydrukowac jakas czesc.
-
Ja do ABSu stosuje nakretke acetonu na szybe + "mazianie" nieudanym wydrukiem. Smaruje i rozprowadzam rozpuszczalnik tak dlugo az podczas przesuwania zaczyna "lapac". Po takim traktowaniu powierzchni wydruk mozna zerwac dopiero jak stol ostygnie ponizej 70-80C. Wczesniej predzej wyrwe szybe... Bedac w stanach kupilem sobie rolke Ninjaflexa - ale nie probowalem jeszcze. Natomiast eksperymentowalem juz z nylonem. Do zastosowan modelarskich najlepszy material jaki do tej pory spotkalem. Jest fenomenalny pod wzgledem wytrzymalosci - ale wredny (nie chce sie za bardzo trzymac podstawy). Potem jest PET, potem ABS/PLA. ABS ma kiepskie trzymanie miedzy warstwowe. Jezeli zalezy Ci na wytrzymalosci to takie elementy lepiej drukowac rozciete wzdluz na pol. Skleic klejem z acetonu i bedzie jak oryginal. Do tego pierwscien tez sie wydrukuje porzadnie.
-
Sakura d3 kit - nowy nabytek :D
japim odpowiedział(a) na dimmus temat w Samochody, motocykle, pojazdy gąsienicowe
Do malowania budy polecam kupić maskę w płynie. Inaczej będzie dużo zabawy. Z maską Eddie luksusowo i bezproblemowo. -
Dobór śmigła SuperTigre - prośba o pomoc
japim odpowiedział(a) na keeper temat w Silniki elektryczne
Obawiam sie ze 10x8.3x3 to troche ciut przy duzo do tego silnika. Patrzyles jak to wyglada w ecalc.ch? Wyglada, ze przy dolozeniu trzeciej lopaty, zwiekszeniu skoku i zasilaniu tego z 3S bedziesz mial grubo ponad 600W co grozi przeciazeniem i spaleniem silnika. Lepiej zwiekszac tylko skok - np 10x8, a jak dajesz 3 lopate to smiglo na poziomie 10x6x3 powinno dac rade - zwiekszenie mocy o 20% do poziomu 520W. -
Co było powodem zaniku reakcji? Bateria czy zakłócenia? Ja budowałem w technice rdzeń ze styropianu i egzoszkielet z coro. Brak wreg I tylko firewall ze sklejki 6 mm. Przy crashu girl się tylko coro.
