japim

Kurka wodna. Ale Wam to fajnie wychodzi Serce rośnie...

Hota d6 pro. Mam. Uzywam. Po prostu działa

A do czego Ci metalowy orczyk w tym serwie? Dasz metalowy orczyk to albo zmieli gdzieś zębatki albo urwie ucho mocowania serwa. Skoro sam przyznajesz że serwa nie pracują ciężko, bo wszystkie obciążenia bierze na klatę blokada to po co Ci takie mocne serwo?

Przecież na Thingi jest wymieniony pełny BOM - Bill of Materials - czyli lista części. Szukałeś po forach dyskusyjnych czy u źródła - czyli tam gdzie projektant umieścił swój projekt? https://www.thingiverse.com/download:3679126

Też o nie pytałem - tutaj:

Wprowadziłem wszystkie poprawki i uwagi od Arka i zacząłem drukować swoją wersję.

Do czego chcesz wsadzić to serwo? Piankowiec 1m czy coś poważniejszego? Ogolnie do Redoxa mam mieszane uczucia, ale kupiłem za namową kolegi serwa S90Mg w Botlandzie. I działają. Lepiej niż niewiadomego pochodzenia TowerPro. Najważniejsze że centrują się zawsze, a nie zależnie od chumoru lub godziny włączenia. Cena śmieszna. Wziąłem 10szt i pewnie wezmę więcej.

Nie wiadomo ile serw jest na pokładzie. Odbiornik ma tylko 6 kanałów. Jak serw jest więcej niż 6 to miksery/bajery trzeba sprawę rozwiązać sprzętowo. 1. Serwo reverser - Kosztuje grosze. 2. serwo zamontować w drugą stronę 3. Popychacz zamocować po drugiej stronie orczyka 4. Bawić się w lutowanie przewodów w serwie Opcje od najwygodniejszej do najtrudniejszej.

Tu: https://pfmrc.eu/forum/31-plany/

Samochodowy dwuskładnikowy? Też będzie dobry - bo to twardy lakier. Chyba że mówisz o zwykłym z puszki - to niewątpliwie podniesie walory estetyczne, ale poza tym to pomoże minimalnie. Sam zobaczysz

Trudno wzmocnić drewniany kadłub cieniutkim papierem japońskim. Nie dasz żadnej strukturalnej wytrzymałości. Musiałbyś go zalaminować. Ale można poprawić wytrzymałość na powierzchniowe uszkodzenia. Wg moich doświadczeń kadłub można ładnie wzmocnić lakierem poliuretanowym do podłóg - najlepszy Hartzlack Ale rodzime Domaluxy działają podobnie. Śmierdzi to - ale efekt jest taki sam jak z parkietem. Trzeba zagruntować powierzchnię np caponem - 2 warstwy ze szlifowaniem pomiędzy, a potem 1 - 2 warstwy poliuretanu. I tworzy się fajna wytrzymała skorupka odporna na ścieranie oraz zadrapania.

7,5cm3 dokładnie - ale mocowo to prawie to samo, bo .46 to rozwiercona .40

Prezentuje sie bojowo

Możesz pokazać więcej jak robiłeś formę? Jak wyprowadzałeś powierzchnię? Z czego drukowałeś itd itp. Jak nie tu to może w dziale warsztat. Chętnie poczytam bo chodzi mi po głowie kilka głupich pomysłów.

Latałem modelem F4U o rozpiętości 1.1m i silnikiem 46LA (bo akurat taki miałem pod ręką). była rakieta Ale model był ciężki.

Wujek Google Ci powie: https://www.google.com/search?q=capon Bez żadnych wycieczek personalnych - ale obserwuję ostatnio (w wielu miejscach), że ludzie mają problem z użytkowaniem Google. Jak nie rozumiem jakiegoś sformułowania to pierwszy krok wpisać w Google. 5 minut później już wszystko wiadomo. Jak po samodzielnej lekturze nadal nie rozumiem to drążę temat pytając już o specyficzne aspekty: ile warstw, jakim pędzlem, czy szlifować, jakim papierem itd.

https://www.google.com/search?ie=UTF-8&client=ms-android-samsung-rev2&source=android-browser&q=podkład+do+polipropylenu

Weź pod uwagę ze EPP to eksrrudowany polipropylen a tego materialu mało co się trzyma w sposób trwaly. Modele wycinane z pianki które maja porowatą powierzchnię mogą być pomalowane bo farba wnika w pory. Tak jak zauważył Marek zmienia sie wtedy chropowatość powierzchni i modele latają inaczej. Jeżeli model jest z EPP ale wyjęty z formy i ma gładką powierzchnię to malowanie już nic nie zmieni w gestii aerodynamiki -ale farba zejdzie z niego od samego patrzenia. Po co chcesz go malować?

Jeżeli pokryjesz model 2 litrami farby to zwiększy to masę modelu i będzie latać gorzej...

Fajna maszynka ts YODA.

Piękne puzle

Prezentuje sie pięknie i dostojnie. 1/9 to już właściwy rozmiar. Oprócz składanego podwozia miał tez ster kierunku? Pamiętasz ile ważył do lotu? Ja planuję ok 1kg na 2 silniczki 2830 i śmigła 7x5. Bez podwozia (chyba ze druciane)

Jeżeli możesz odesłać łopatki to bym wymienił je na rozmiar mniejsze - 8x4. Mechanizm uszkodzenia jest taki: Za duże śmigło prowadzi do dużego obciążenia silnika (w sensie kręci się za wolno i przez cewki płynie za duży prąd) to powoduje a) wzrost temperatury uzwojenia do momentu w którym emalia na drucie zaczyna się topić, następuje przebicie między zwojami i silnik jest kaput. b) zbyt duży prąd płynie przez regulator - co powoduje spalenie mosfetów sterujących przepływem prądu przez kolejne uzwojenia - regulator do wyrzucenia, ewewntualnie przelutowania - bez stacji z hotairem raczej nie do naprawienia. c) zbyt duży prąd powoduje spadek napięcia na rezystancji wewnętrznej pakietu: zaczyna spadać napięcie, a pakiet się przegrzewa. Zależnie od kombinacji tych czterech parametrów: silnika, śmigła, regulatora, pakietu, możesz doprowadzić do zniszczenia nawet 3 z nich przy źle dobranym jednym komponencie. Zazwyczaj jednak pada najsłabsze ogniwo: albo pakiet nie wydala prądowo - napięcie siada i w pewien sposób ogranicza prędkość silnika, albo silnik się pali albo regulator...

https://allegro.pl/oferta/analizator-mocy-miernik-watomierz-200a-dc-lcd-10095668276 Wpinasz go miedzy pakiet zasilający a regulator. Cos jak "przedłużka z wyświetlaczem". Pokazuje napięcie, natężenie prądu który płynie, moc, ilość wypompowanej energii - wszystko na raz. Ogólnie bardzo dobre i podstawowe narzędzie które powinien mieć każdy modelarz bawiący się w napęd elektryczny.

Mam podobny silniczek. Z tego co pamketam to on ma wysokie KV - 1500 moze 1600. Obawiam sie że lopatki 9x5 to może byc trochę za dużo na ten silnik. Musisz zapewnić dobre chłodzenie. No i regulator -wygląda na maleństwo. Przy pierwszych próbach kontroluj temperaturę silnika i regulatora aby sie nie spaliły. Najlepiej wpiąć szeregowo miernik prądu (taki modelarski - nie zwykly multimetr) żeby nie spalić nieświadomie tego kompletu.