japim

Tu jest więcej niż 3 kolory:

Możesz. Tylko to strzelanie do komara ze strzelby... Jak nie kupiłeś jeszcze kamery to lepiej weź ta: https://avifly.pl/pl/kamery-fpv/kamera-caddx-ratel ma zapas do 40V i spokojnie obsłuży 6S. Tamta ma 25V i jest na granicy bezpieczeństwa. Musiałbyś jakiś mały oporniczek wlutować aby zbić napięcie do 24V przy w pełni naładowanym pakiecie.

Filtr lutujesz na zasilaniu nadajnika VTX/kamery. Najlepiej zrobić za filtem rozdzielacz - i puszczasz zasilanie do kamery i do VTXa równolegle. Wtedy od kamery do VTX puszczasz tylko jeden przewód z sygnałem i już wszystko bangla. Złączki - albo zwykle JR/ albo JST - wszystko jedno - jak Ci wygodniej. Ewentualnie wszystko lutujesz na krótko i tylko zasilanie robisz na JST (żeby móc odłączyć zestaw bezinwazyjnie) albo lutujesz wtyczkę balansera i podłączasz się do drugiego złącza na pakiecie napędowym.

No chyba ze pójdzie w zwiększenie napięcia zasilania. Zamiast 3S da 4S - to wtedy obskoczy tym samym co miał...

Ten TS832 ma zasilanie max 4S. I niestety ma kiepskie filtry - i trzeba dać baterię kondensatorów- bo inaczej padnie od szpilek napięciowych. Miałem - ubiłem. Kamera ok - ale ma szeroki kąt. Toleruje 6S. Nadajnik Frsky byl ok: https://rcpitstop.pl/pl/p/Nadajnik-video-FrSky-VS600-5.8GHz-25200600mW/8912 77hobby: https://77hobby.pl/frsky-vs600-scout-nadajnik-fpv-58ghz-smart-port-p-280.html https://77hobby.pl/frsky-airlink-s-bezprzewodowy-programator-urzadzen-smart-port-p-274.html https://77hobby.pl/runcam-swift-micro-2-p-225.html https://77hobby.pl/runcam-swift-mini-p-173.html avifly: https://avifly.pl/pl/nadajniki-fpv-vtx/holybro-atlatl-hv https://avifly.pl/pl/fpv/Foxeer-razer-micro Niestety większość sprzętu jest dedykowane do dronów - do tego stopnia, ze nawet sterowanie ustawieniami VTX często odbywa się przez kontroler lotu. O ile w dronach to jest ułatwienie to do samolotu raczej jest utrapieniem. Trzeba poczytac czy te nadajniki Frsky/Holybro wymagają kontrolera lotu - czy np wyświetlają OSD na kamerze a wszystko można ustawić przyciskiem. EDIT: widze ze holybro ma diodowe wskazniki wybranego kanalu - wiec jest spoko. Moi synowie lataja na zestawie TBS Unify/Foxeer, ale ja w moich samolotach stosuje stareńkie i niezawodne combo: https://pl.aliexpress.com/item/32635940079.html Z tym ze to jest na 4S - no i ja nie latam daleko - 200mW starcza na pół kilometra spokojnie.

Zostawiam temat dla potomnych. Czasami można spotkać gogle z dwoma antenami - i dopiskiem diversity, czasami także antenna diversity. Te gogle nie mają prawdziwego diversity - tzn nie mają dwóch różnych/oddzielnych odbiorników i systemu porównującego jakość sygnału. Antena diversity ma tylko 2 anteny podłączone do jednego odbiornika który sobie "wybiera" lepszą jakość sygnału. Tu dwa filmiki w stylu tear-down albo modyfikacji gdzie widać szczegóły. Gogle z antenna diversity - 1 moduł odbiorczy - taka srebrna puszka, 2 anteny (LS008D, i inne podobne): Gogle z pełnym diversity (np Eachine EV800D, widać 2 srebrne moduły odbiorników)

Nadajnik ma zmienna moc - ściągnij manual do niego i będziesz wiedział jak. Przy 25mw zasięg jest ok 100m, przy 200mm - ok 500m, przy 600mw - ok 1km. I to przy założeniu ze masz dobre anteny nadawcze i odbiorcze i ze nie wlecisz za żadną przeszkodę. Te w goglach jeszcze ujdą. Do nadajnika kup jakąś lepszą - jakąś koniczynkę albo pagodę od Actuny, albo Prodrone - tylko żeby pasowała pod gniazdo w nadajniku (musisz sprawdzić czy jest RP-SMA, czy SMA). Jak nie chcesz sie bawić w zmiane napiecia to zmien kamere: https://77hobby.pl/runcam-swift-2-p-172.html na taką która toleruje 6S.

Jak nie chcesz wozić za dużo to podpięcie pod główny pakiet jest najlepszą opcją. Filtry lub dodatkowy bec będą ważyć mniej (dosłownie kilka gramów) niż pakiet 2s. Kamerka i vtx ciągną jakieś 150-200mA w sumie. Główny pakiet edf nawet nie poczuje. Serwa będą brały więcej.... Co do gogli: to co widzisz to rebrand. Te malutkie to rotor bee. Drugie to rebrand eachine EV800. Pierwsze sa mikre, drugie mają odłączany monitorek i zawsze można popatrzeć w wiecej niz 1 osobę. Niestety obydwie konstrukcje mają coś co nazywa się antena diversity i nie jest pełnym diversity. Jak już to te drugie. Tam są też combo z taką micro kamerką all-in-one. Jeżeli ma ponad 200mW to można wziąć bo rozwiązanie jest ultra kompaktowe, tylko jakość obrazu jest raczej średnia.

Gogli nie znam. Jeżeli nie jesteś pewien na jak długo zostaniesz z tym hobby to zależnie od stanu portwela lepiej albo brac drogie markowe które potem ktos odkupi w cenie niższej niz sklepowa (a ludzie polują np na wymarzone Fatsharki lub Skuzone) albo cos zupełnie taniego ze stajni Eachine na ktorych niewiele stracisz bo sprzet jest dużo tańszy. Wbrew pozorom do latania samolotami lepsze wrażenia zapewniają tzw kubełki. Czyli monitorek w obudowie przed oczami. Żadne gogle nie dają takiego wrażenia. Czy masz wadę wzroku? Bo to czasami jest poważna przeszkoda - bo w niektorych goglach/pudełkach brakuje regulacji lub jest ona niewystarczająca. I tylko niektóre gogle maja bardzo szeroki zakres wkładek korekcyjnych a tylko 1 kubełki umożliwiają latanie we własnych okularach. Nadajnik ok. Kamera też dobra. Zasilasz to z pakietu 2-6S. Tylko jeżeli podłączysz to bezposrednio pod pakiet napędowy z którego zasilasz EDFa to możesz mieć paski na kamerze od zakłóceń. Dobrze jest dodać kondensarory na zasilaniu fpv. Kamerę zasilasz z vtx-a lub po zprawdzeniu napięcia możliwe że też bezpośrednio z głównego pakietu. Edit: ta kamera ma vmax 17V czyli 4s. Wiec albo zasilasz ją z VTX albo z przetwornicy.

Nie musisz się od razu wymeldowywać. O tych zagadnieniach bylo tez dziesiatki razy na tym forum:

Mówię z doświadczenia. Jeżeli myślisz że latanie FPV jest jak latanie w symulatorze albo w rzeczywistosci to jesteś w błędzie. Po stylu Twoich kilku postów wnioskuję że napaliłeś sie na to jak szczerbaty na suchary. Ale to Twoja kasa. Po przeczytaniu strony którą Ci wysłałem w poprzednim poście będziesz wiedział co z czym. To forum to nie fejsbuk gdzie trzeba po n razy tłumaczyć to samo bo merytoryczne posty giną w otchłani chłamu. Po prostu szkoda po raz nty tłumaczyć abecadlo. Jak natrafisz na konkretny problem ze swoim setupem to chętnie pomożemy go rozwiązać. I jecze jedno. Ten sprzęt tak szybko ewoluuje że jak kupisz kamerę dzisiaj to za 6 miesięcy bedzie 2 generacje do tyłu...

Ale zdajesz sobie sprawę że jet plus fpv to wcale nie jest dobry pomysł? To trochę jak jedzenie obiadu. Jet to jedna porcja Fpv to tez jedna porcja W sumie 2 - zjesz 2 porcje na raz? Chodzi mi o to że jedna zajefajna sprawa plus druga zajefajna funkcja wcale nie dają mega zajefajnej. Do latania FPV buduje się raczej inne platformy - dedykowane do tego. Nie dlatego, że inaczej się nie da - ale dlatego że przy lataniu FPV sporo rzeczy może pójść nie tak i jet 80mm z motionrc bedzie tylko niewinną ofiarą. Szkoda go. A skoro sam nie masz zamiaru latać w FPV to wystarczy Ci zwykla kamerka z przekazem na ziemie. Polecam lekture www.oscarliang.com

Najpierw naucz sie latać tym jetem. Jak opanujesz latanie i lądowanie w jednym kawałku to pomyślimy nad zestawem FPV.

Zgadza się - i przez to jest bardziej odporny na głupie błedy. Poza tym aby wykorzystać pełny potencjał modeli w OBJ to po pierwsze nie używa sie Sketchupa, po drugie potrzeba miec MMU (albo inną przystawkę wielokolorową) albo drukarke za na prawdę grubą kasę. Drukarki w cenie <. 3000zl nie wykorzystują potencjału plikow OBJ - więc po 5 letniej zabawie w druk 3D stwierdzam, że sa one zupełnie nieprzydatne. To jak kupować Lambo do jazdy po gazety na koniec osiedla... kto bogatemu zabroni, ale Kowalski raczej na coś takiego się nie szarpnie. Jak jest OBJ to można z tego korzystać na równi z STL - i nie dlatego że oferuje więcej - ale dlatego, że jest i nie wymaga wysiłku aby robić STL. Nie bawiłem się w OBJ ze sketchupa- ale eksportowałem do STL i z doświadczenia wiem, że modele często trzeba było poprawiać- bo tu zapomniałem o jakiejś powierzchni, albo tam się bryła nie domknęła.

A ja jednak obstawiam STL. W sketchupie trzeba bardzo uważać na kierunek powierzchni. Bryły muszą być modelowane w sposób poprawny - bez przenikających się brył i ścian. Inaczej będą problemy w slicerze. I w przypadku takich błędów łatwiej je wyłapać w STL - zawsze można plik przepuścić przez Nettfaba lub Meshmixera. OBJ mimo że pokrewny to jednak "obcy format".

Zainstaluj plugin STL.

Plik wektorowy na gcode konwertują programy typu CAM. Ja testowałem darmowy Inkscape i nawet udalo mi sie za jego pomocą wyciąć ramę wyścigowego drona w laminacie węglowym. Ale na dłuższą metę wymaga trochę wprawy. Ogolnie im więcej tzw ficzerów i ułatwień tym większa cena programu. Są też dedykowane pakiety dla modelarzy z serii DevCam (zaczynali od plotera cnc do styro a teraz mają pakiety cam do projektowania i wycinania kadlubów, skrzydeł itd.) Chyba nawet Fusion360 ma pewną funkcjonalność CAM i generuje ścieżki.

Tu masz to samo - za polowe ceny: https://pl.aliexpress.com/item/32250453601.html Magazyn EU z Czech - wysyłka w tydzień i bez dodatkowych opłat. Sterowanie CNC a generowanie plików GCODE na frezarkę to 2 oddzielne procesy/rzeczy.

Wyglada super. Te linie od spodu wyglądają jak specjalnie zrobione. Już pracuję nad bardziej waloryzowaną wersją z liniami blach i śrub na górnej powierzchni i na masce. To kiedy oblot?

Wyglądają świetnie

A manual czytales? Prętów nie smaruje sie. Wlewa sie tylko rzadki CA tam gdzie prety są już wsuniete. Próbowałem kiedyś wsunąć posmarowany pręt - jak robilem goblina FPV - z tym samym efektem złapania w połowie drogi. Dlatego wyraźnie zaznaczono w instrukcji gdzie aplikować klej. Najwyraźniej musze napisać to wielkim czerwonymi literami - NIE SMAROWAĆ PRĘTÓW I NIE PRÓBOWAĆ ICH WSUWAĆ

To weź jakiś dobry driver z interpolacją - jak TMC2208 /TMC2225. Z 2209 nie mogę dojść do porozumienia i nie polecam - bo silniki mocno wibrują/rezonują.

To nie pozostaje Ci chyba nic innego jak pytać dalej wujka Google. A jak chcesz ciekawostkę w postaci silnika krokowego ze sprzężeniem zwrotnym aby bez względu na obciążenie nie gubił kroków to polecam rozwiązanie firmy Makerbase (do wysterowania Arduino step/dir) - biorąc pod uwagę parametry i możliwości to cena nawet atrakcyjna. https://pl.aliexpress.com/item/1005001770589560.html Gdybyś zdecydował się brać coś z ALI to polecam wykonać ruch do końca tygodnia - bo potem mają 2 tygodnie przerwy z okazji Nowego Chińskiego Roku i wszystko się o tyle przeciągnie.

Zadaną - czyli konkretną? Czy szybciej. wolniej? To drugie masz tutaj: https://allegro.pl/oferta/predkosci-silnika-dc-mini-kontroler-9527490816 https://allegro.pl/oferta/regulator-pwm-5-35v-dc-5a-90w-mikro-wymiary-10089623044 https://allegro.pl/oferta/regulator-obrotow-pwm-led-silnika-dc-6-28v-3a-7336465944 i właściwie cała masa tego: https://allegro.pl/kategoria/automatyka-przemyslowa-sterowniki-i-regulatory-121448?string=regulator dc&bmatch=cx210105ap-enfasap-diap-com-1-4-0129 EDIT: bez sprzężenia zwrotnego najprościej silnik krokowy - ufasz, ze obróci się o tyle o ile chce. Musisz mieć mostek H i wysterowanie 2 cewek w określonym czasie. Bez arduino i drivera raczej nie ma co podchodzić do tematu. Jak chcesz mieć sprzężenie zwrotne to będzie trudniej - pytanie czy aby na pewno to jest krytyczna funcja? Obsługa enkodera bez elektroniki/logiki na poziomie sprzętowym może być ciężka do wykonania. Enkoder (jak sama nazwa wskasuje - "koder" ) jest elementem cyfrowym a nie analogowym.

Nope. Raczej nie ma - bo i do czego stosować takie coś? Edit: jest. 3 slowa klucz (stepper driver potentiometer) w googlu i 3 sekundy później: https://allegro.pl/oferta/regulator-silnika-krokowego-sterownik-5-8-przewodo-7560098115