Ares

Dziękuję za bardzo rzeczową i popartą zdjęciami odpowiedź. Wszystko jasne, kabelek z regulatora zamiast do odbiornika jest podłączony pod timer. Bardzo ciekawe rozwiązanie elektyka na uwięzi choć mnie ogólnie tęskno za małymi żarowymi dwusuwami No ale z drugiej strony technika się rozwija i trzeba iść do przodu.Myślę ,że fajne jest to ,że odpada regulacja motorka a to czasem bywało upierdliwe ( zarówno w RC jak pewnie też w CL) Napisz proszę jeszcze jakiej pojemności i ile celowe baterie stosuje się w klasycznej wielkości modelu do F2B. Na oko to chyba 4S ....? A dopytuję się tak o uwięź ,bo chodzi mi po głowie akrobat . Oczywiście pomimo 15 lat doświadczenia w modelach RC musiałbym zacząć od szkolnego modeliku , potem coś pośredniego i dopiero duże F2B ale jak ULC obłoży papierami latanie RC kto wie czy uwięź nie będzie praktyczniejsza a zresztą podobno wszystkiego ( no prawie wszystkiego ) trzeba w życiu spróbować. No i model na linkach jest bardzo tani ( no może nie elektryk ) ale szkolniak np. na 2,5cm to można zbudować za śmieszne pieniądze. W dobie kryzysu , covidów i wojen warto o tym pomyśleć. Dzięki , życzę udanego sportowego sezonu i pozdrawiam.

Fajnie ,że coś działasz. Powodzenia!

Wyszła nowa książka modelarska. https://modelarski.com/produkt/mechanika-lotu-modeli-samolotow-teoria-i-rozwiazania-praktyczne-jaroslaw-gosek/ Trochę się wbiłem w Twój temat ale nie chce zakładać nowego żeby bałaganu na forum nie robić. Ja już zamówiłem. Zobaczymy.

Witam. Modele na uwięzi to nie moja dziedzina modelarstwa ale mam do niej duży sentyment i interesuję się trochę techniką w F2B. Pytanie do fachowców : czym jest timer w F2B jak działa, i jak wygląda załączanie silnika ( kablami) czy jakoś z poziomu pilota ( wtedy linki muszą być izolowane jak w f4b?) Napiszcie Panowie jak to wygląda bo ciekawi mnie to bardzo? A kto zresztą wie może kiedyś nawet skuszę się na jakiegoś prostego akrobatka? Linki mam nigdy nie używane kupione na zapas lat temu 20 w Poznaniu. Także osprzęt mam? Pozdrawiam.

Nie zauważyłem tego, że nie jest z Epp. Rzeczywiście w takim razie dyskwalifikuje go to na pierwszy model.

Może być. Choć model pod fpv ma strasznie szeroką "mordę" i będzie generować duże opory. Trochę wiatru i mogą być problemy z lotem pod wiatr. Ale od biedy może być. Bardziej bym celował w typowo modelarski samolot np. https://modelarski.com/produkt/model-sky-surfer-kit/ Co prawda brak w magazynie ale zadzwoń i pogadaj z właścicielem: to doświadczony modelarz i ogólnie życzliwy i uczciwy człowiek, może ci dużo poradzić i skompletować zestaw w dobrej cenie.

Absolutnie się nie zgadzam bo model jest naprawdę bardzo ładny Sylwetka rasowego dolnopłata a po proporcjach widać ,że będzie dobrze latać. Jeśli nic nie wyszło krzywo to ciesz się bo masz dobry i ładny model. Oczywiście dopiero po oblocie można się w pełni cieszyć. Pozdrawiam i życzę powodzenia.

Tomek , napiszę to co każdemu początkującemu pilotowi piszę tu na forum: Trzeba zacząć od początku czyli najlepiej od motoszybowca piankowego typu Easy Glider lub cos podobnego. Dopiero po przynajmniej jednym sezonie latania takim modelem można myśleć o jakimś wolnym statecznym samolocie. Idąc inną drogą niszczy się tylko niepotrzenie modele a to zawsze zniechęca do dalszych poczynań. Auta to zupełnie inna bajka, jesli niczym jeszcze nie latałeś o śmigłowcach na początku w ogóle nie myśl. Dopiero po dobrym opanowaniu pilotażu samolotów można się brać za heli. Generalnie modelarstwo lotnicze jest dla cierpliwych i dokładnych: przygotuj się na to.Ale za to satysfakcja jet ogromna. Polecam na początek wczesniej wspomnianego Easy Glidera , to model dosyć tani a bardzo dobrze opracowany - super na początek. Dużo czytaj i to nie koniecznie internet , zainwestuj w książki modelarskie pomimo ,że niettóre rzeczy są mocno nieaktuane to kopalnia wiedzy Poszukaj: W.Schier Uniwersalny szybowiec Delfin 500 oraz Warunki i technika lotów . G.Withead : Budowa lotniczych makiet rc. Genialne publikacje . Tyle ode mnie. Zrobisz oczywiście wg swojego uznania. Powodzenia.

Jarek , "zazdroszczę" ,umiejętności władania angielskim. Też bym tak chciał ale jestem antytalent Ile to modelarskich publikacji bym zakupił i poczytał ...... Podziwiam i podzielam miłość do książek. Czytanie w dzisiejszych czasach zaczyna być hobby elitarnym bo każdy młodzieniec z nosem w smartfonie .... Pozdrawiam , aha książki piekne i ciekawe bo o wojnie fińsko rosyjskiej mówi sie niewiele.

Aha chyba że tak. No to ja niestety nie pomogę. Powodzenia

A musi być akurat z takim profilem?

Dziś trochę podziałałem : wkleiłem kołki ustalające kąt zaklinowania płata , wyszlifowałem uszy pod wymagany kąt wzniosu oraz zrobiłem wylewkę z microbalonu pod śruby mocujące płat. Nie mogłem sie powstrzymać i poskładałem cały płat ( wstępnie przyklejając uszy taśmą pakową) wygląda to całkiem przyzwoicie Na zdjęciu tak nie widać ale uszy są zbieżne. Jeszcze końce skrzydła będą ściete pod kątem i doklejone końcówki wyszlifowane ze styroduru i oklejone cienką tkaniną szklaną i pomalowane na czerwono. Skrzydło tez dostanie również czarny napis. Jak na pierwszy raz w vb jest całkiem dobrze. Jeśli chodzi o szlifowanie pod wymagany kąt to ustawiłem płat pod docelowy kąt wzniosu i przyrządem z naklejonym papierem ściernym szlifowałem do pionu. Myślę ,że zdjęcia ilustrują to wystarczająco dobrze. Na fotkach wznios jest mały ponieważ uszy są prowizorycznie zamocowane na taśmę i nieco zwisają. Od jutra zaczynam drugie zmiany więc znowu będzie przerwa w budowie.....niestety.

Dzięki , ta tkanina to tkanina hybrydowa szklano -węglowa kupiona w formie taśmy . Gramatury nie pamiętam ale kupiłem chyba w modele.max. A propo tej tkaniny to jest ona żle położona ( ostatnio rozmawiałem z doświadczonym modelarzem) wzmocnienie powinno być w formie trapezu , im dalej od centropłata tym mniej tkaniny. To tak dla tych którzy śledzą wątek aby nie popełniali tych błędów co ja. W następnych płatach to poprawię. Chodzi o to aby nie występował efekt karbu na styku szkło/węgiel. Oczywiście mój płat jest jak najbardziej "używalny" ale powinno być to zrobione inaczej.

5 stopni wykłonu to dużo. 2-3 stopnie powinno wystarczyć. Być może model ma zbyt małą stateczność kierunkową . Może warto rozważyć powiększenie pow. st. pionowego? ( ale to tylko spekulacja) bo nie jestem pewny tego pomysłu. Sprawdź czy model nie jest powichrowany. Przy większej prędkości może to mieć wpływ na trajektorie lotu.Sprawdź dokładnie wszystko.

Jacku , podstawowym parametrem serwomechanizmu jest jego uciąg . Nie bardzo rozumiem dlaczego piszesz tutaj akurat o jego masie. Powiedz lepiej jaki uciąg serwa potrzebujesz a wtedy pomożemy. Być może masz problem z wyważeniem i chcesz np. dociążyć nos w modelu. Ale w takiej sytuacji zawsze zachęcam zamiast dociążać ołowiem lub masą serwa wzmocnić w tym miejscu strukturę modelu. To lepsze niż wożenie "za darmo" ołowiu czy dużych serw.

Ja również życzę dużo zdrowia i dobrze ,że tylko tak to się skończyło. Choć zdrowie najważniejsze auta, też kurcze szkoda....zawsze to strata finansowa. No ale tak to jest : najważniejsze ,że Pan wyszedł bez większego szwanku. pozdrawiam

Chyba trochę wiało ale odnoszę wrażenie ,że nieco za szybko podchodzisz do lądowania. Wiem,wiem tytuł brzmi "jak NIE lądować" także spoko. Ale ogólnie patrząc na Twoje filmy widać ,że dobrze latasz i lądujesz ale masz tendencje do lekko za szybkiego siadania. Może to odruch z edf? Generalnie każdemu czasem się zdarzy gorzej wylądować. Jeśli model cały to ok. Pozdrawiam

Witam: Dzisiaj korzystając z wolnego dnia wkleiłem wcześniej przygotowane obsady bagnetu w płaty. Przyszła równiez paczka z prętem węglowym i stalowym także będzie materiał na łącznik. To znaczy łączniki będą dwa. Na spokojną pogodę z węgla i na wiatr ze stali: różnica w masie to 50g. Co prawda to niewiele jak na model tej wielkości ale jak zacznie wiać to już sama zmiana bagnetu będzie dodatkowym balastem. W kadłubie w sc równiez przewidzę miejsce na balast (oczywiście to lekki model i nie można przesadzać z balastowaniem aby go nie połamać przy ostrzejszym zwrocie ) Generalnie łaczenie płata jest raczej nie do końca zgodne "ze sztuką" ale myslę ,że wytrzyma. Dźwigary są połączone ścianką ze sklejki, styrodur został usunięty z tej przestrzeni i została tam wklejona rurka węglowa oklejona balsą . Na drugim zdjęciu widać dokąd sięga sklejka łącząca dźwigary. Klej łączący "skrzynkę bagnetową" z dźwigarami i sklejkowa ścianką dźwigara to Soudal a to po to ,żeby wypełnił dokładnie wszystkie szczeliny. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Bagnet ma długość 180mm ( tyle wchodzi w każdą połówkę) czyli w sumie 360mm co przy rozp. 1750mm wydaje mi się wystarczające. Bagnet fi 6mm. Nie polecam tego rozwiązania do modeli o większym obciążeniu pow. nośnej : do lekkiego termika może być. Generalnie łączenie płata to bolączka vb i trudno coś wymyslić aby było lekko i mocno. Myślę,że najlepiej moje rozwiązanie pokażą zdjęcia:

Cóż, czasem tak bywa. Buduj dalej będzie dobrze. Generalnie modele z tego typu skrzydłami lepiej spisuja się jako elektroszybowce niż DLG ale lekko rzucić pewnie się też da. Gdybyś bardziej poważnie myślał o DLG a chciał budować to wypadałoby zrobić rdzeń styrodurowy oklejony tkaniną szklaną w worku próżniowym. W tej klasie modeli tak się obecnie buduje skrzydła. Ale to temat na inny post i zapewne melodia przyszłości. Bądź ostrożny przy oklejaniu bo tego typu płat łatwo pokręcić napinając folię. Trzeba ostrożnie i równomiernie naciągać . Powodzenia i pozdrawiam.

Nie ma za co Dodanie większej ilości przyspieszacza powoduje ,że klej zaczyna szybko wiązać i pojawiają sie pęcherze białego koloru. Jak tylko muśniesz patyczkiem na który prysniesz, klej wiąże szybciej niż normalnie ale bez tego efektu. Popróbuj sobie na jakimś odpadowym materiale. Patyczki do szaszłyków dobrze sie sprawdzają. Takie połączenie rurka-żebro powinno być spasowane bez takich luzów: to tak na przyszłość. Ale jak dobrze wypełnisz szczeliny klejem to będzie mogło tak być. Powodzenia.

Jeśli lekkie DLG to gęsty CA powinien wystarczyć. A jesli chodzi o estetykę to już od ciebie zależy jak to zrobisz. Gdybyś się zdecydował na mikrobalon to strzykawka i gruba igła powinny pomóc. CA jako przezroczysty siłą rzeczy będzie mniej widoczny. Każdy klej będzie dobry jeśli nie spłynie przed związaniem. Można zrobic tak: zaaplikuj CA w szczelinę następnie na kawałek zaostrzonego patyczka pryśnij przyspieszaczem i dotknij w kilku miejscach klej w szczelinie. CA będzie szybciej wiązał i nie spłynie a nie będą się robić białe pęcherze co występuje przy pryskaniu bezpośrednio na klej. Oczywiście całą operację trzeba powtarzać do każdego żeberka. Acha, klejenie rób tak jak masz teraz : na desce montażowej wszystko musi być zrobione na gotowo i najlepiej ( nawet po klejeniu CA) zostawić płat na desce na dobę , niech się wysezonuje i dopiero ściągaj z deski.

Cześć: Dzisiaj bez zdjęć bo nie za bardzo jest co fotografować: zrobiłem obsadę bagnetu z cienkościennej rurki węglowej oklejonej balsą z góry i z dołu a po bokach sklejka łącząca pasy balsy. Całość będzie wklejona pomiędzy dźwigary węglowe. Łącznik płata to pręt węglowy średnicy 6mm lub pręt stalowy. To już zobaczymy bo zamówiem oba i wybiorę sobie. Krawędzi natarcia narazie nie poprawiałem bo potrzeba na to jaiegoś wolnego spokojnego dnia a ostatnio za bardzo takowego nie było. Ostatnie wiatry pozbawiały mnie cyklicznie prądu więc robić modeli się nie dało , zresztą brak mi ostatnio energii......to chyba przez brak słońca. Ale staram się choć coś drobnego zrobić jak mam trochę wolnego aby praca posuwała sie do przodu. W każdym razie model buduję i prędzej czy później (raczej później ) będzie ukończony.

Myślę ,że CA to dobry pomysł. Te ewentualne puste przestrzenie nie powinny być zbyt duże tzn. jeśli będzie tam lekki luz to o.k. gęsty CA wypełni takie małe ubytki. Generalnie staranność jest wazna przy wykonywaniu modeli latających. Pewnym rozwiązaniem jeśli już luz na żebrach będzie duży jest zastosowanie kleju poliuretanowy Soulal 66A D4 (puchnący) Klej ten schnąc puchnie i wypełnia puste przestrzenie ale trzeba uważać aby nie dać go za dużo i trzeba solidnie zakontrować elementy klejone aby przy schnięciu i zwiększaniu objętości klej nie "pociągnał" elementów i nie pokrzywił konstrukcji. Wada to widoczna spoina klejona a jak dasz dużo kleju to widoczne wypływki w postaci brązowych bąbli. Staraj sie zrobić wszystko najdokładniej jak potrafisz a wtedy montaż płata będzie prosty i przyjemny : a jeśli już trochę nie wyszło to spróbuj jak opisałem powyżej. Warto sobie na kawałku rurki i balsy zrobić próbkę .Będziesz widział ile i jak dawkować klej a po wyschnięciu można rozerwać klejenie i sprawdzić wytrzymałość spiony. Klej to taki: https://allegro.pl/oferta/soudal-klej-poliuretanowy-do-drewna-66a-250ml-8718564449?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_dio_budownictwo_pla_ss&ev_adgr=budownictwo&ev_campaign_id=14937753736&gclid=EAIaIQobChMI8-mS17iK9gIVj5iyCh0K6gMMEAQYASABEgICJ_D_BwE Bardziej poprawnie to klejenie na żywice epoksydowa z microbalonem ( taki wypełniecz do żywic). Spoina dosć lekka i estetyczna a zapchasz tym duże ubytki. W miare łatwo sie szlifuje. Powodzenia i jak coś to pytaj a najlepiej wklej zdjęcia.

Tomku , skrzydło musisz ustawić do równej płaszczyzny ( deski montażowej) Żeberka mają wchodzić suwliwie z lekkim oporem na rurkę ale nie bazuj całości na zasadzie ,że nawleczesz sobie na rurkę żebra i będziesz miał wszystko równo. Punktem odniesienia musi być równa płaszczyzna i wtedy lekki luz na żeberku wypełni klej a jak jest ciasno to delikatnie trzeba podszlifować. Moim zdaniem to otwory w żebrach trzeba dopasować do rurki a nie odwrotnie. Nie jesteś w stanie ani Ty ani nikt wyszlifować tak dokładnie długiej rurki więc przemyśl dokładnie montaż płata zanim rozpoczniesz prace. Ustaw i zamocuj żerba , wtedy wkładaj rurkę a jak nie wchodzi to szlifuj wtedy co chcesz: luz wypełni klej ale geometria będzie zachowana. Tyle ode mnie a Ty zrobisz jak zechcesz.

Pytanie , jak długa jest ta rurka i do czego ma służyć? Bo podajesz konkretny bardzo dokładny wymiar : 7,43 a jednoczesnie rozważasz powiększenie wymiarów taśmą co z natury jest mało dokładne , nie bardzo rozumiem. Szlifując rurkę "na kolanie " są raczej marne szanse na zrobienie tego aż tak precyzyjnie, szczególnie gdy rurka jest długa. Jeśli potrzebujesz aż tak dużej dokładności to można wkręcić rurkę w tokarkę i zebrać papierem ściernym do wymiaru. Choć nawet na tokarce szlifująć papierem ściernym chyba aż takiej dokładności nie uzyskasz.....7,43? Budujesz statek kosmiczny czy co? Wszelkiego rodzaju bagnety , łączenia itp. w modelach latających budowanych w domu po amatorsku jeśli zachowasz dokładność na średnicy <0,1mm to będzie dobrze. A jak uda się zrobić dokładność do 0,05mm to już jest ideał ! A pomiary średnicy z dokładnością 0,01mm to już tylko mikrometrem a nie Boże broń suwmiarką elektroniczną . Co z tego ,że ma skalę i pokazuje "setki" skoro wystarczy lekko przycisnąć i już pokazuje inaczej? Może jak napiszesz o co chodzi to pomożemy tu na forum bo obecnie trudno okreslić o co dokładnie chodzi. Pozdrawiam.