czarobest

Dobrze, łożyska tak jak myślałem, ale mogę zapytać dlaczego pierścień, po prostu wiedząc, że silnik ma już trochę za sobą czy to jakoś widać?  Pytam z ciekawości Choć w sumie ten motorek może być starszy ode mnie, bo produkcja zaczęła się w 1987 . Jednak nie wiem jak sprawdzić ten konkretny egzemplarz. 

Zastanawiam się też czy może nie dało by się dorobić pierścienia zamiast kupować? Tzn na pewno się da, jednak czy jest sens? 

Dodam też, że tłok, na zdjęciu nawet trochę widać, jest lekko tak jakby przetarty (ale bez rys) po dwóch stronach na które może obracać się na sworzniu. 

Więc zrobiłem to czego pewnie nie powinienem - rozłożyłem silnik prawie w 100%  . Sam nie wiem, ale sprawia mi to niesamowitą przyjemność .

W każdym razie prosiłbym o spojrzenie przez fachowe oko na zdjęcia i może jakąś podpowiedź co jest nie tak/kwalifikuję się do wymiany. Ciężko było wyjąć łożyska ale jakoś się udało, jak widać na zdjęciu łożysko wewnętrzne było tak jakby skorodowane , chodzi średnio. W tym momencie leży sobie z przednim w benzynie ekstrakcyjnej i zobaczę jak to będzie, choć dla świętego spokoju pewnie powinienem je wymienić, pytanie tylko czy łożysko ze "sklepu z łożyskami" będzie dobre, czy szukać oryginału? Dodatkowo wiele elementów ma ciemny nalot którego nie mogę usunąć (wał, wałek rozrządu z krzywkami, czy nawet popychacze, które również były jakby zardzewiałe). Nie wspominając o miejscu gdzie było łożysko wewnętrzne - wygląda bardzo słabo i ciężko to wyczyścić. 

Za to jestem zaskoczony metodą na wyciąganie łożysk od wałka rozrządu - zrobiłem to wpychając i ugniatając wosk - skuteczne . 

Na razie, już przed rozłożeniem, zamówiłem oringi do gaźnika (ten zamiast 7mm średnicy ma 11 ) i pokryw popychaczy bo obecne już się nie nadawały.

(Jak trzeba powiększyć wystarczy kliknąć na zdjęcie )

IMGP1666 by czarobest, on Flickr

IMGP1655 by czarobest, on Flickr

IMGP1656 by czarobest, on Flickr

IMGP1658 by czarobest, on Flickr

IMGP1659 by czarobest, on Flickr

IMGP1660 by czarobest, on Flickr

IMGP1661 by czarobest, on Flickr

IMGP1663 by czarobest, on Flickr

IMGP1664 by czarobest, on Flickr

IMGP1665 by czarobest, on Flickr

20180814_160334 by czarobest, on Flickr

I po jako takim czyszczeniu:

IMGP1668 by czarobest, on Flickr

IMGP1669 by czarobest, on Flickr

IMGP1670 by czarobest, on Flickr

IMGP1671 by czarobest, on Flickr

IMGP1672 by czarobest, on Flickr

IMGP1667 by czarobest, on Flickr

Mam takie pytanie? Skąd Kolega ma wiedzę kto komu postawił minusa ( jakaś wiedza tajemna ) ? Pytam bo Koledze akurat zippowi plusa dałem bo prowdę napisał.

Wystarczy kliknąć okienko z ilością punktów, a wyświetli się lista kto dał co

O! Wicherek

Dziękuję, wszystkie rady są dla mnie cenne .

W takim razie wypalę to paliwo do końca w modelach, planowałem na następne kupić  Model Technics F/I CONTEST 10%. Będzie okej? Ważne jest dla mnie by było w miarę uniwersalne, tzn i do tego i do moich dwutaktów.

Temperatura wydechu w 4-suwach jest wyższa niż 2-suwach

Tak słyszałem, ale jakoś boję się o przegrzanie, muszę jakoś jeszcze posprawdzać temperaturę samej głowicy. Czy temperatura o której pisałem na kolanku wydechu jest bezpieczna (nawet jakieś 120 stopni)?

no i bogatsza mieszanka, powinien widać być biały dym na wydechu, śmig\lo 11x6?

Problem w tym, że nie mogę . Wcześniejsze próby były zupełnie nieudane, bo chciałem robić zgodnie z instrukcją co kończyło się albo niczym albo odpalaniem w lewo. Teraz jak odkręcam iglicę zaczyna nierówno pracować, albo gasnąć zaraz po odjęciu grzałki. Tak jak napisałem dymu jest dużo nawet na niskich obrotach (sporo więcej niż mam na dwusuwach) i jeszcze więcej przy dodaniu gazu. Mogę nagrać filmik ale nie wiem czy będzie to widać. Śmigło - a no właśnie - zapomniałem - dzisiaj był na 10x6, na następny raz założę  11x6.

Musicie mi wybaczyć, ale wolę pytać za dużo niż popsuć sobie silnik. Pytam tutaj z racji odpowiedniego działu, to tak jakby kontynuacja tego co pisałem tutaj o silniku: http://pfmrc.eu/index.php/topic/72604-a6m5-zero-pomoc-przy-budowie/page-2 (jak w końcu wezmę się za dalsze prace nad Zero to tam też coś napiszę )

Byłem przed chwilą odpalać znowu ten silnik i... jest niby okej. Udało mi się go zmusić do pracy bez grzałki nawet na stosunkowo wolnych obrotach, niestety nie zmierzyłem ich bo brakowało mi rąk - muszę zrobić dźwignie gazu . Wkręcał się też nieźle, ale po pierwsze mam wrażenie, że koszmarnie się nagrzewa. Praktycznie od razu po zaskoczeniu (a tym razem odpalał praktycznie od strzała) czuć ciepło przy orczyku gazu, niby nic ale po chwili wydech (cały) jest bardzo gorący, ślina paruję od razu - termometr pokazał (na przyklejonej taśmie, dla mniejszego sfałszowania wyniku) 120 stopni Celsjusza. I nie wiem czy mam się bać? Z jednej strony wydaję mi się normalne, że wydech jest bardziej gorący od reszty, ale tak? Dodam, że żeberka na głowicy nie doprowadzają śliny do wrzenia, ale parzą. 

 Jeśli chodzi o ustawienie iglicy - silnik pracuję przy około połowie obrotu od całkowitego zamknięcia, a instrukcja mówi chyba o 3  . Odkręcenie 1-2 ząbka powoduję bardzo duże wibrowanie na niskich obrotach (przez to musiałem szybko wrócić do domu bo zauważyłem że śrubki zaczęły się odkręcać) i w końcu zgaśnięcie. Za to przykręcenie o 1-2 ząbki powoduję gaśnięcie przy gwałtowniejszym dodaniu gazu.

Jednak na tych ustawieniach z silnika leci dość obfity biały dym (większy niż w moich dwusuwach nawet na bogatszej mieszance) przy dodaniu gazu leci go jeszcze więcej - mocno dmuchając (to akurat nie wiem czemu ale mi się podoba ).

Aha, i przy lekkim odkręceniu i kręceniu rozrusznikiem z wydechu leci bardzo dużo paliwa.

No i ostatnia sprawa która mnie przestraszyła dzisiaj - kolor oleju który wyleciał z wydechu po zgaszeniu, jak dla mnie jest strasznie ciemny (tak jak by coś się ścierało? ), widać na zdjęciach:

Rozrząd ustawiony jest dobrze, luz zaworowy również, na zaworach nie widziałem nagaru, świeca nowa - do czterotaktów, ale cylinder wygląda tak:

IMGP0526 by czarobest, on Flickr

Proszę o poradę na co powinienem zwrócić uwagę bo boję się, że go uszkodzę jeszcze.

PS: Paliwo Model Technics DURAGLO 5%

W załączniku wrzuciłem instrukcję, jest w niej to co Cię interesuję :

ENYA_90-4C.pdf

Możliwe . Ja kupiłem okazyjnie cały zestaw (aku, rozrusznik, panel itd.) więc korzystam. Ale czy na pewno pakiet 2200 będzie miał więcej energii? Akumulatory które mam mają 7Ah i razem praktycznie takie samo napięcie, choć te moje mogą mieć tych amperogodzin już trochę mniej.

No i z drugiej strony waga jest też trochę zaletą , bo równoważy się z paliwem po drugiej stronie i wyważa skrzynkę . Nie mówiąc o cenie, ale poużytkuje i się zobaczy .

Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka

Dzięki 

Bardzo fajna skrzynka. A skąd masz taką super naklejkę forum?

Wysłane z mojego SM-A300FU przy użyciu Tapatalka

Załapałem się na naklejki które rozdawał @AndrzejC w tym poście LINK. 

Ponieważ wyjechałem to skrzynkę dokończyłem dopiero teraz. Pochwalę się efektem , być może komuś przyda się jakiś wzór tak jak mi przydały się skrzynki zaprezentowane przez innych na forum.

Z efektu jestem bardzo zadowolony , tak wygląda gotowa skrzyneczka (brakuje mi tylko jakiegoś spiralnego wężyka do tankowania). Cieszę się, że mimo, że to ja ją projektowałem wszystko jest spasowane i nigdzie nic nie brakło  . W szufladkach mieści mi się wszystko co potrzebne i jest jeszcze troszkę miejsca, Minusem jest waga, ale to nieuniknione, oraz to, że front szufladki ma włókna w inną stronę niż reszta - nie pomyślałem przy układaniu plików pod laser.

Skrzynka0033 by czarobest, on Flickr

Skrzynka0034 by czarobest, on Flickr

Skrzynka0035 by czarobest, on Flickr

Skrzynka0036 by czarobest, on Flickr

Skrzynka0037 by czarobest, on Flickr

Skrzynka0025 by czarobest, on Flickr

Skrzynka0026 by czarobest, on Flickr

A tutaj troszkę zdjęć z przebiegu tworzenia skrzyneczki, wraz z małym opisem:

Fajny ten Wicherek 15 i air boat

wicherek to konstrukcja własna od podstaw ?

Wszystkie moje dotychczasowe modele samolotów robiłem sam od zera bez laserów itp., widać co i jak w albumach ze zdjęciami z budowy. Oczywiście jednak korzystałem z gotowych planów, bo na własne konstrukcję jestem za cienki . Jedynie airboat był "projektowany" przeze mnie, co oczywiście objawia się drobnymi problemami ze sterownością na wodzie przez co nie mogę wykorzystać maksymalnej mocy .

Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka

Niestety widzę ostatnio, że w HobbyKingu nie ma wielu towarów które mnie interesowały (jak by coraz mniej wszystkiego jakby się wycofywali z niektórych kategorii, ale to może tylko moje wrażenie. Praktycznie nie ma nic z mojej listy do Rafika obecnie ) i ASP 25 też jest właśnie niedostępny - a zdecydowanie się opłaca, bo kiedy go kupowałem zapłaciłem jakieś 60zł mniej niż w Polsce za sam motorek, to samo z resztą podzespołów jak serwa czy nawet folia, a przy takim zmówieniu dostawa kurierem była gratis.

Co do Zero, niestety na razie tak jak widać w temacie czyli stoję w miejscu, korzystam z pogody i powoli zagłębiam wiedzę z kierunku budowy makiet (choć to nie będzie makieta) . Jednak jak zawsze piszę - model na pewno ukończę. Miło, że pytasz .

Ja stosuję świecę gorącą HobbyKinga , bo po spaleniu kilku świec OS'a przy pierwszym silniku kupiłem zapas tych tańszych, a moim zdaniem nie są złe. Do tego silnika można by jeszcze spróbować jakieś średnio gorącej - tak myślę, szczególnie przy stosowaniu paliwa z większą ilością nitro niż moje 5%. 

Powodzenia w budowach

Zależy co . Napisz o jaki materiał Ci chodzi, bo nie ma kleju uniwersalnego.

Do drewna moim zdaniem super jest Pattex Express, szybko łapie i trzyma naprawdę mocno, ostatnio skleiłem skrzynkę i wszystko się trzyma mimo dużego ciężaru.

Do pianki używam Dragon'a Polimerowego, ale polecany jest UHU Por.

Zawsze przydaję się jeszcze CA (Klej cyjanoakrylowy), czy to do EPP czy do drewna.

Od czasu do czasu też jakaś żywica, co prawda ja używam czasem nawet do klejenia Epidianu 53, ale do klejenia lepiej coś do tego stworzonego z krótszym czasem wiązania.

Hej, nie wiem czy jestem odpowiednią osobą do takich porad , ale napiszę co i jak. Do docierania używałem paliwa które miałem i używałem czyli MODEL TECHNICS DURAGLO 5% do którego dolałem oleju rycynowego z apteki, mniej więcej tyle by z 15% oleju w paliwie zrobiło się 20% i na takiej mieszance docierałem. Po dotarciu latam na tym samym paliwie, ale już bez dodatku oleju rycynowego. Jak na razie silnik nie sprawia problemów i mocy jak dla mnie jest tyle samo. Tak samo jak dużo jest rad co do paliwa, tak samo zauważyłem, że zdania na temat docierania silników ABC są podzielone . 

Weź pod uwagę, jeśli model jeszcze nie jest skończony, że z tym silnikiem będziesz musiał doważyć tył, o czym tutaj już pisaliśmy , więc warto już to jakoś przewidzieć przy budowie.

Dzięki, przemyślę oba sposoby, cenowo może wyjść podobnie. Na razie myślałem bardziej nad pozostawieniem oryginalnego koloru więc jestem bliżej lakieru do parkietów, bo nie wiem jak na barwę wpłyną 3 warstwy wikolu. Ale zobaczę jak to będzie wyglądać po złożeniu i zdecyduję .

Cześć, 

w końcu zamówiłem wycięcie elementów do mojej skrzynki startowej (czekałem miesiąc na odpowiedź od kolegi z forum który zaproponował wycięcie, niestety dalej jej nie otrzymałem więc zamówiłem w innym miejscu). Jutro elementy powinny do mnie dotrzeć i będę próbował ją sobie poskładać. Nie wiem jednak czym powinienem zabezpieczyć sklejkę. Niby paliwo nie powinno mi się gdzieś wylewać, ale zawsze gdzieś może coś kapnąć. Przed wodą czy wilgocią wystarczyłby pewnie jakiś najzwyklejszy lakier czy impregnat do drewna, ale co z paliwem? Może po prostu przesadzam i faktycznie wystarczy zwykły lakier i nie będzie problemów? Liczę, że znajdą się osoby ze skrzynkami, które mogą coś doradzić z doświadczenia .

Dodam, że oczywiście wolałbym wydać jak najmniej .

Taka opcja jest obecnie w wielu ładowarkach modelarskich. Miernikiem lepiej nie , choć dałoby się może zmierzyć napięcie pod znanym obciążeniem i wyliczyć, ale tu się nie znam .

Dokładnie tak. Cylinder i tłok muszą się do siebie od nowa dopasować, bo w końcu będą nowe

Kurcze no właśnie . Chyba dużo zależy od temperatury i artykuł ukazuję prawdę (przynajmniej dla nastawy 0.95, innej nie sprawdzę), ale przy większej temperaturze zaczynają się robić różnice (w przypadku mojego pirometru bez możliwości ustawienia emisyjności). Więc znowu to sprawdziłem tym razem przy wyższej temperaturze niż na radiatorze komputerowym i wygląda to tak, że przy temperaturze w pomieszczeniu około 23°C, garnuszek aluminiowy stojący w tym samym pomieszczeniu  również ma według pirometru około 23°C. Postanowiłem nalać do niego wodę i podgrzać do momentu wrzenia. Przykleiłem z boku czarną taśmę izolacyjną i mierzyłem na niej oraz obok niej. Chwile po osiągnięciu wrzenia i wyłączeniu podgrzewania temperatura mierzona na taśmie wynosiła 96°C, przy pomiarze na aluminiowej ściance około 40°C. Więc przynajmniej w moim przypadku różnica ogromna, wiem, że udowadniam rzeczy już zbadane, ale co tam .

Sorki za offtop...

Troszkę zaciekawił mnie ten artykuł a głównie tabelka w nim zawarta:

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-d690a899-03be-43f0-b437-1d6cd7818414/c/Grymowicz_Wplyw_2_2016.pdf

Np. dla tych materiałów:

Ustawienie emisyjności na najbliższą prawdy (poza taśmą izolacyjną) bardzo przekłamuje wyniki i lepsze wychodzą na emisyjności "podstawowej". Tylko problem w tym, że te pomiary są w temperaturze "pokojowej", ciekawe co dzieję się z wynikami przy wyższych temperaturach.. Oczywiście znaczenie może mieć też jakość samego pirometru.

Podziel się spostrzeżeniami jak dostaniesz ten pirometr .

W spalinie trochę trudniej zmierzyć obroty na korpusie . 

Ja mam taki DANIU DT2234C+ i w zależności od warunków nie trzeba nic przyklejać do śmigła, w przypadku czarnych śmigieł lepiej wykonywać pomiar w stronę światła - wtedy działa . Mam jednak teraz tachometr "modelarski" i jest to wygodniejsza opcja ze względu na wybór ilości łopat (choć ten ma tylko 2 lub 3) - mi jest po prostu łatwiej spojrzeć i od razu mieć dane obroty, chociaż podzielenie wyniku przez dwa to żaden problem. Wygodniejsze jest też to, że nie muszę trzymać przycisku do pomiaru, po prostu włączam i cały czas mierzy, co daje możliwość zamocowania go np. obok silnika - mamy wtedy obie ręce wolne .

Jeśli chodzi o termometr, mam taki BENETECH GM320, jest dokładny, ale pojawia się problem o którym napisał Przemek. Zrobiłem mały test i nakleiłem czarną taśmę izolacyjną na górę radiatora w komputerze, przy krókim obciążeniu górne żeberko z aluminium pokazywało 25 stopni, a tam gdzie była taśma około 32 stopnie. To już jest spora różnica, a prawdopodobnie będzie większa przy większej temperaturze.I w sumie nie wiem jak na to poradzić, bo chyba pirometry z ustawieniami są bardzo drogie.

Zrob owiewke te 2 mm wyzsza . Nikt nie zauwazy roznicy.

Z tym jeszcze nie wiem jak będzie, dostałem maske od Patryka (@Grifon) i na razie nie za bardzo wiem co z nią zrobić, ale Patryk pomaga .

Trochę dałem ciała, bo nie zamówiłem grubszej balsy przez co nie mogę zrobić końcówek statecznika co z kolei nie pozwala mi zrobić sterów wysokości (łatwiej mi po prostu dopasować grubość), dodatkowo ostatnio korzystam z pogody, choć do latania za wietrznie, i jeżdżę w wolnym czasie więcej na rowerku.

Dzięki lekkim nakłonieniu przez Przemka (@japim) kupiłem zestaw startowy, kupiłem też wcześniej świece, szczelinomierz i klucz do świec - czemu ja go wcześniej nie kupiłem, bardzo wygodne . I z pomocą zestawu zacząłem próby z silnikiem. I tu znów napiszę - czemu ja tego wcześniej nie kupiłem - rozrusznik i grzałka ze sterowaniem to mega wygoda. Silnik był cały wyczyszczony, czyściłem nawet zawory i ich sprężynki, wkręciłem nową świecę, sprawdziłem luzy zaworowe - folia aluminiowa dała radę - chyba, że ten szczelinomierz nie jest zbyt dokładny . No i próbowałem, jest lepiej:

Dziękuję wszystkim za pomoc, dziękuję też Andrzejowi (@AMC), który pomagał na priv. Nie mogę tego nieco zrozumieć, bo znowu robię ten sam błąd co w pierwszym motorku, czyli boję się zejść iglicą poniżej obrotów z instrukcji mimo Waszych porad odnoście przelewania. Na filmiku iglica była odkręcona na około 1 obrót, w instrukcji jest 2-3. Boję się tylko czy mogę tak robić, choć na papierze za wydechem było trochę oleju, jestem też może przewrażliwiony bo dla mnie silnik natychmiast jest gorący w dotyku, co prawda termometr pokazuję około 40 stopni, ale ponoć aluminium fałszuję wyniki z pirometrów - szczególnie z taniego. Lepiej wyreguluję jak znajdę miejsce i sposób przymocowania na zewnątrz, bo tu trochę się boję, zwłaszcza że przy gazowaniu stół zaczął się lekko przesuwać

Ale tak czy inaczej podoba mi się .

EDIT: Silnik chyba przywrócony do porządku - reszta tutaj - http://pfmrc.eu/index.php/topic/75649-os-fs48-ciemny-olej-du%C5%BCo-ciep%C5%82a/

Zamów dwie to się druga nie przyda wtedy .

I dzięki za przydatne linki .

Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka

Moim zdaniem okej, tylko postaraj się aby czerwony krokodylek stykał się tylko z "pręcikiem" świecy. Nie możesz zasilać tego z byle jakiego pakietu, chyba, że zastosujesz przetwornicę napięcia do 1.5V MAX. Lub zrobisz tak jak napisał Przemek czyli zastosujesz pakiet z akumulatorków AA połączonych równolegle.

No tak zapomniałem, że w instrukcji jest inaczej (w zasadzie zupełnie odwrotnie)  . W takim razie już się nie wypowiadam, może ktoś z doświadczeniem i wiedzą coś napisze. Troszkę to drążę, bo sam chciałbym wiedzieć lepiej .