Patryk Sokol

No nie. To jest nieprawidłowe użycie organu sterującego i tyle. To tak jakbyś mi argumentował, że latanie "pulsując" (czyli zamiast wychylać lekko ster, to krótkimi pulsami wychylać mocno) sterem wysokości jest prawidłowym sposobem sterowania szybowcem. Tak ustawiony butterfly nadaje się tylko do scenariusza "ustaliłem kąt podejścia i włączam butterfly'a, żeby model szybciej siadł" Co z resztą i Marcin potwierdza: Próba użycia, tak ustawionego hamulca, do precyzyjnego lądowania jest niewykonalna (bo nie masz płynnej kontroli nad stopniem hamowania), próba lądowania w tubulentnych warunkach jest bardzo niebezpieczna (bo nie można zareagować częściowowym zdjeciem butterfly'a żeby zwiększyć reakcję na lotki i można się zwinać zanim się zareaguje, ani nie można lecieć szybciej na połowie hamulca), lądowanie na zboczu będzie niemozliwe (bo wywalasz butterfly'a dostajesz kopa w nos wiatrem i zanim zdejmiesz to witasz się z zawietrzną). Nawet ucieczka z termiki może być niewykonalna z takim BFem (bo latałem w termice w której na nosie pionowo w dół i pełnym butterfly'u model wciąż się wznosił. Z kolei nur bez żadnego hamowania, to proszenie się o autodestrukcje modelu). To podejście jest błędne i niebezpieczne, przykro mi, ale nie można tego inaczej podsumować. A w gratisie - ciężko mi mówić o statystyce, gdy zdecydowana większość pilotów szybowcowych wokół mnie lata z butterfly'em na drążku (a jest ich dużo), a na hamulcu rozbijają model jedynie rodzynki, co się upierają na hamowanie pstrykierm.

Nawet nie polecaj takich rzeczy - będą ofiary w szybowcach... Butterfly na pstryczku to pociągnął do grobu już wiele szybowców, kilka nawet na moich oczach.

Wrzuć To tak nie działa. Gruby profil nie robi więcej siły nośnej, przy małych liczbach Re może jej za to robić dużo mniej przez to, że szybciej dochodzi do separacji opływu na górnej powierzchni. Do latanai wolno są profile nie grube, a z dużym ugięciem szkieletowej. Gruby profil na końcówce, może spowodować, że zamiast wolnego latania, to będziesz miał model z wredną charakterystyką przeciągnięcia Tak patrząc po kształcie skrzydła, to proporcje ma podobne Klemma KL-25, którego swego czasu koeldze projektowałem, w rozmiarze 2m. Wrzuciłem tam SD7034 i powstała maszyna nad wyraz wyogdna w pilotażu. Tutaj też się sprawdzi, siły nośnej dużo, odporne na przeciągnięcie i dosyć grube skrzydło tak powstanie

A robisz to pod wlaczonym odbiornikiem? Jeśli odbiornik jest wyłączony to nie da się wejść w jego ustawienia.

Bo nie zbindowałeś odbiornika, a jedynie zarejestrowałeś. Po rejestracji odbiornika wejdź w opcję "bind" i zrestartuj odbiornik. Po tym powinien się zbindować i działać normalnie

Nic nie spadnie. Zdecydowana większość ciągu śmigła jest robiona przez końcówki, bo mają największą prędkoś liniową. Możesz uznać, że połowa śmigła to tylko ładnie wygląda.

To samo Zrobilismy kiedys coś podobnego na modelarni Pamiętam, że skończył model żywot, jak jeden kolega wszedł drugiemu w krąg i dostał modelem w łeb

Jak najbliżej pionowego jak można Pionowy zaś ma ustalony dystans

Na pewno SD 15? Profile z serii SD mają czterocyfrowe oznaczenia

Cokolwiek ze Steama. Aerofly dla samolotów, ale AccuRC 2 do helikopterów.

Jakbyś miał problem z dorobieniem krawędzi natarcia w przyszłości, to polecam taki strug: https://modelemax.pl/pl/strugi-przyrzady-do-ciecia/29969-kavan-strug-modelarski-kav66737 Z nim to się po prostu przykleja prostokątną listwę, choćby nożezm z deski ciętą i po paru minutach pracy ma się prawie gotową krawędź natarcia A, że to strug, to nie ma wszechobecnego pyłu ze szlifowania, tylko proste do poazmiatania wiórki

A to mi nie o naddatek chodzi. Po prostu prościej keson skleić czołowo do krawędzi natarcia, bo w takim rozwiązaniu jak masz, to będzie Ci po oklejeniu wyłazić połączenie kesonu z listwą (tam gdzie keson schodzi się na żyletkę). Jeśli boisz się kleić keson czołowo, to lepiej wstawić cienką listwę, na którą klei się keson, a później do tego krawędź natarcia. Np. tak jak tutaj: Dzięki temu nie masz problemu ze szklifowaniem kleju na powierzchni balsy

Ale jak to naklejasz? Na zdjęciach wygląda, że górna powierzchnia żeber licuje się z natarciem Wiec albo naklejasz keson na krawędź natarcia, albo będziesz musiał czoło kesonu zeszlifować na żyletkę, na przejsciu keson-krawędź natarcia.

A jak planujesz kleić keson na oslifowaną krawędź natarcia?

Ten model będzie całkowicie bez kesonu?

Musieć nie muszę, ale i tak sie bawię. Powiedz mi więc konkret - jakie konkretnie fazy byś zrobił w motoszybowcu termicznym i co by robiły?

WIesz co... W zboczówkach to się zgodze co do faz, czy F3B ,ale w termicznych to choćbym jajko zniósł to się zalet niedopatrzyłem nad zwykłe mixy. Generalnie lepiej myśleć nad termiką niż majtać switchami

Motylek zawsze na drążku. Ja stosuję schowanego motylka gdy drążek jest do mnie. Motylek powiniejn być absolutnie oddzielony od klap wypornościowych - tzn. powinieneś móc sterować butterfly'em w każdej fazie lotu, bo nigdy nie wiesz kiedy będzie potrzebny. Silnik daj na suwaku pod palcem wskazujący (jeśli masz), albo gdzieś na przełączniku pod palcem wskazującym. Osobiście mam silnik na prawym suwaku, pod palcem wskazującym, a klapy na lewym. Nie stosuję faz lotu na przełączniku, jedynie steruję suwakiem klap, wychylam je tak mocno jak potrzebuję (zależności od promienia krążenia). No i nie czuję miksowania lotek do butterfly'a na końcu, bo to nagle zmienia potrzebę co do kompensowania. Najprościej po prostu zrobić tak, że jak się wychyla drążek gazu, to płynnie wychylają się klapy i lotki, a na maxie oba ogany osiągają maksymalne wychylenie. Generalnei zasada numer jeden - nie kombinować niepotrzebnie, nie warto.

Masz tutaj https://modelemax.pl/pl/728-modele-halowe Ale ogólnie - zamawianie bezpośrednio od RC Factory jest spoko, bezproblemowy producent

Ale na pociechę powiem, że wszystko wskazuje na to, ze na przełomie roku będzie już konkretna oferta. W końcu udało nam się przebić przez temat rantu kabinki, zostało już tylko podkabinie do ogarnięcia.

Po zbindowaniu, wchodzisz w ustawienia odbiornika i zmieniasz co wychodzi na którym kanale. Tylko, że SBUSa możesz ustawić tylko na kanała 2-12, na 1szym się nie da. No i zakładajać, że to jest TD SR12. bo jest też Archer SR12.

Hej Chciałbym kupić sobie maszynę do szycia. Cele mocno domowe, z rzadka modelarskie. Coś polecicie? Interesuje mnie, żeby to był zakup na kilka lat, więc szukam czegoś solidnego.

Nie idź w to. Na 100% po zdjęciu lakieru odkryjesz, że kompozyt pod nim jest porowaty, a to co łatało te pory to lakier położony w formie. Dodatkowo teraz masz fajnie odwzorowany profil, a jak zdejmiesz z niego lakier i dorzucisz solidne dziesiątki milemetra, to nie wiadomo co uzyskasz. Jeśli już bardzo chcesz odświeżać, to jedynie zmatowić lakier który masz i na to połóż lakier jednowarstwowy (może być kolorowy, w lakierniczym mieszają pigment z bazą). Jak masz dobrą rękę, położysz cienko i równo, to póxniej to można wypolerować i jakoś będzie wyglądać. A i polerka ręczna, mechanicznie to popsujesz powierzchnie skrzydła. Ogólnie - odradzam, to nie samochód, nie da sie doszlifować do blachy i zrobić na nowo

MTB, więc albo się pocisz pod górę, albo masz zjazd na którym pocisz sięszarpiąc rowerem Ale tak - dobrze znoszę zimno

Ja tam do -15 jeżdżę w takich: https://www.centrumrowerowe.pl/rekawiczki-dlugie-shimano-infinium-insulated-pd39143/?v_Id=215585&utm_source=google&utm_medium=cpc&gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAgJa6BhCOARIsAMiL7V-TjX2jwRwSOXu1AFrtv2sWEtZ4DnDrHB-nzs2Do9lQEd3GT5RMU1caAr2gEALw_wcB I po mieście i po górach. Jedyna wada to to, ze między palcami nie ma membrany, więc trzeba palce trzymać razem na zjazdach.