Patryk Sokol

Przymiarka akumulatora w swojej komorze: Jak widać - włazi bez problemu. Będzie to pakiet 10s4p z cellek VTC5a, czyli 2600mAh. Jak widać - mieści się bez problemu, teraz tylko to cholerstwo polutować. No i dodatkowo, pod maską silnika pakiet 2s do zasilania awioniki na pokładzie. Mimo tego olbrzymiego pakietu, to wciąż jakiś balast będę musiał w nosie wozić. Myśle, że 300-500g balastu dojdzie w nosie. No i po polutowaniu pakietu, to w sumie możnaby to oblatać. Ale - pał mi samochód, a to czym zastępczo jeżdżę jest za małe, żeby RWD przewieźć 😐

Wciąż nie wymieniłem spalonego silnika (bo to jednak silnik poległ)... Ciężko mi się do tego zebrać, bo dostęp do silnika zrobiłem tragiczny (trzeba nos ciąć).

Tak zachowują się serwa typowo śmigłowcowe. Tam to faktycznie i 15A można zobaczyć dla 4 serw przy pstryknięciu w kontroler lotu (bo wtedy majta równo serwami). Takie prostsze samolotowe serwa (jak właśnie linkowane przeze mnie KST) się tak nie zachowują, bo charakterystyka tranzystorów to jedno, a drugie to charakterystyka regulatora PID w serwie, bo jak nie jest agresywnie zaprogramowany, to nie będzie tak brutalny w sterowaniu silnikiem. Te serwa tak agresywnie prądu nie biorą, zauważałbym bo stosuje je wszędzie. A po zmianie 4 Hiteców HS-65MG na 4 KST DS113MG pobór prądu w locie szybowym nie wzrósł w widoczny sposób, nawet z włączoną stabilizacją. Różnica jest poniżej 0,5A, tyle dokładności w pomiarze mam.

A nigdy się nad tym nie zastanowiłem. Ale tak z praktyki: 1. W Funcubie mam 6 takich serw i zasilam z regla Hobbywing Skywaller 60A - zero problemów 2. W Oldim mam 4 sztuki i jakuś nonameowy reglwr 35A z szuflady. Generalnie prąd podany jako 'prąd ustalania' to durne tłumaczenie. Po angielsku jest to 'stalling current', czyli prąd jaki ciągnie zablokowane serwo. W locie tego prądu nie zobaczysz

Ogólnie to nie będę się czepiał oryginalnych serw TowerPro, bo są naprawdę git. Ale - przy cenie 47zł za serwo, to już warto 18zł dorzucić: https://modele24.pl/pl/seria-ds/147-kst-ds113mg-4897073542553.html Zupełnie inna klasa jakościowa, te serwa to moje woły robocze, które katuję również w FPV i śmigłowcu (bo można je sterować wysoką częstotliwością PWM) i są nie do zajechania, a bezluzowe, mocne i bardzo dobrze centrują.

Zależy jak Ci idzie. Jak Ci się tkanina konstrukcyjna będzie dobrze trzymać to śmiało możesz od razu wykończeniową. Jeśli zaś będziesz miał się szarpać, to poczekaj ze 3-4h i kładź na żywicę zżelowaną (czyli jeszcze się lepi, ale już nie jest płynna) Wiesz to nie tak, że jak użyjesz 286, czy 285 to wpadnę Ci do warsztatu i pobiję Po prostu dłuższy czas pracy to spokój. Jak dobrze zawiesisz to spokojnie obie strony ogarniesz. I daj cieniutki pasek (tak z 3cm szerokości) na samą krawędź natarcia (też daj włókna 45st do osi paska). Możesz go na sucho przykleić na klej szkolny i później sycić żywicą Generalnie to im wcześniej tym lepiej. Nawet na żżelowaną dopiero, albo pyłosuchą (to taki moment, że już się nie lepi, ale jeszcze jest miękka, to ogólnie dobry moment, żeby np docinać nadmiar tkaniny nożem). Jak dłużej poleży to trzeba matowić przed kolejną warstwą, bo może się odklejać. Ogólnie - 80g/m2 to już absurdalnie sztywne skrzydło. Ale wgniotki to inny temat, najlepiej zrób sobie próbkę na sucho i zobacz czy to dla Ciebie akceptowalne Ale Koverall mógłbyś polubić. Albo poszewki: Bo fajnie wychodzi, a nie jest to jakieś bardzo czasochłonne

Polecam jednak H287. Bo godzina to jedno, ale też szybciej gęstnieje. Tzn z H287 po godzinie wciąż się dobrze pracuje, a z H285 po pol godziny już się tkanina do wałka klei. Jak nie robisz produkcji, to parę godzin na utwardzanie Ci krzywdy nie robi, a będziesz miał dużo prościej. Metoda z folią wymaga próżni, albo minimum docisku ściskami, a i to solidnego. Tyle, że wtedy uzyskujesz poiwerzchnię nie za bardzo zdatną do lakierowania, bo będzie wyłazić faktura tkaniny. Zamiast tego polecam położyć tkaninę na styrodur za pomocą pędzal/wałka, włókna na tkaninie pod kątem 45st do osi skrzydła. Nakładasz żywicę aż tkanina stanie się przeźroczysta, nadmiar zdejmujesz ręcznikiem papierowym (papier toaletowy zostawia włókna). Nadmiar poznasz po tym, że się takie 'jeziorko' robi. Spokojnie to rozpoznasz. Po pierwszej warstwie tkaniny, nazwijmy to konstrukcyjnej (czyli tej co ma robić sztywność, polecam koło 100g/m2 żeby skrzydło nie wgniatało się pod palcami), połóż Interglassa 24,5g/m2, bo jest to bardzo gęsto tkana tkanina, więc wychodzi gładko. Jak to się utwardzi to pokrywasz to żywicą z mikrobalonem (konsystencja taka jogurtowa), szlifujesz na gładko, po tym podkład natryskowo (polecam akrylowe) i możesz lakierować. Ale miej świadomość. Ta metoda jest okropna, nieprzyjemna i czasochłonna. Kupa syfu i pyłu. Gdybym ja miał to robić to raczej poszedłbym w Koverall na lakier akrylowy. Tyle, że to tyle sztywności nie daje co szkło.

Standardowe pytanie - co z firmwarem? Bo jeszcze wersja firmware'u musi się zgadzać (tzn. albo nadajnik i odbiornik mają firmware w wersji 2.1.0, albo oba muszą mieć starszy). W Modele24.pl https://modele24.pl/pl/12-24ghz-accst Wszystkie odbiorniki działające na ACCST pójdą z Taranisem. Ale - koniecznie musisz mieć najnowszy firmware wrzucony do nadajnika. Firmware do modułu nadawczego masz tutaj: https://www.frsky-rc.com/taranis-x9d-plus-2019/

Anteny bierz z http://www.prodrone.pl Co byś nie potrzebował, to najwyżej dorobi

A jeszcze lepiej - rozważ współczesne Li-Iony, np. Sony VTC5a, albo Molicele P45b. Mają większą gęstość energii niż LiFePO4, a są obecnie bardzo bezpieczne (maja zaworki ciśnieniowe). Wada - tak do 8C możesz przyjąć max prąd, chwilowy większy, ale kosztem spadku napięcia Testowałem też uszkodzenie mechaniczne naładowanych i wciąż OK. Aczkolwiek - to jest kawał blachy, trudno to uszkodzić.

Kleisz od spodu kabinki cienki pręt węglowy, albo stalowy (węglowy się lepiej klei). Kleisz na samym środku i dzięki temu możesz go sprężyście włożyć od jednej strony, wsunąć głębiej, włożyć z drugiej i ustawić na swoim miejscu. Jakoś tak to ma wyglądać:

Ho, ho... https://buycycle.com/pl-pl/shop/categories/enduro Enduraki w sensownych cenach bywają Na ten rok to już nie, ale na przyszły to koneicznie

Silnik jednak, regler jednak jest OK. Po prostu dym wyleciał przy reglu...

Taka ciekawostka: Tutaj miałem Kavana i też mi się spalił, mimo zastosowanai odpowiedniego smigła... Ster kierunku faktycznie Ci ostro modelem szarpie, ale ja bym z tych wychyleń nie rezygnowal, tylko dorzucił expo.

Jestem na etapie trzeciego Twinstara, wszystkie miały śmigła współbieżne. Zero problemów, nawet kiedy testowałem śmigła 10x7.

A jak tak, to będą z tego ludzie. Tylko na YT jakoś filmów brak (ale to niebmusi być wina modelu). Nie mam pojęcia jak zmontowany był ten model, co od mojego rzutu flatterował, ale serwa na pewno miał tanie. Niemniej - samo latanie Longshota jest ok. Profile AG swoje robią.

Ech, te Mazowieckie jest obleśnie płaskie...

Z Longshotem martwi mnie, że nie znalazłem jednego filmu z porządnym wyrzutem. Same krzywe 'baleciki' na 20m top. Sam miałem okazję rzucić Longshotem raz w życiu, na prośbę właściciela który był ciekaw jak wysoko zaleci, co skończyło się flatterem na obu lotkach, więc nigdzie nie zaleciał. DLG niestety ma tę samą, smutną cechę co helikoptery. Tzn. Model na początek jest taki sam, jak dla zaawansowanego. Wynika to z tego, że DLG które są zrobione w tańszy sposób, to nie chcą wysoko latać z wyrzutu, więc bardzo trudno nimi łapać termikę. A to powoduje, że nie bardzo idzie się tym nalatać, szczególnie na początku. A z kolei porządny model, z nędznego wyrzutu, to te swoje 30m zrobi i z tego już można walczyć o termikę. Więc ja polecam kupić coś używanego, z formy. Jak poczekasz to trafisz cenę porównywalną z Longshotem. A i polecam ten filmik: Rewelacja

Dziś ogarnąłem kwestię geometrii baldachimu i długości zastrzałów/odciągów (na zdjęciu RWD w garażu, z liniami z poziomicy laserowej), Wszystkie kąty są poprawne, wszystko równoległe, albo prostopadłe Kąt zaklinowania skrzydła wyszedł mi na jakieś 2-2,5st. Po ustaleniu długości zastrzałów skleiłem wkładki laminatowe w rurkach na klej metakrylanowy (który j@#$% jak żabę w stawie, ale jest absurdalnie mocny). Jutro, jak się całość dotwardzi to wstawiam wkręty M2,5 na przestrzał przez alu i laminat, i będzie nie do ruszenia Do oblotu rury zostają jako gołe alu, po oblocie będę się bawił w oprofilowanie tego balsą. No i jutro, w końcu, dotrą do mnie serwomechanizmy. Może w weekend porobię napędy sterów.

Z trekkingami jest ten problem, że występują jedynie w budżetowych segmentach. Z tego powodu żaden typowy producent nie ma węglowych ram w trekkingach.

Również

Kilkaset gram zawodowcom nie robi, bo profesjonalne rowery i tak są za lekkie i trzeba je balastować Sport zawodowy to tylko reklama dla firm robiących rowery, nic mniej nic więcej, więc jeżdżą na tym co im dadzą. Ale tak - infrtastruktura rowrerowa w trójmieście jesy wypas Fantastyczne są też rowerostrady wzdłuż wybrzeża, byłem w szoku jak to jest zoorganizowane, jak jechałem maraton ze Szczecina do Gdańska

Trekkingi mają około 50mm skoku amortyzatora z przodu, fitnessy są sztywne

Coś jak gravel, ale z płaską kierownicą, szerszym oponami, szerszym zakresem prze) ożeń i masą punktów do montażu bagażników. Takj sprzęt do jeżdżenia długich dystansów, z bagażem.

Rama stalowa jest super pod bikepacking. Dobrze znosi boczne uderzenia i mają od cholery punktów do zaczepiania sakw (bo producenci spawają ich na potęgę) Ale tak w kategorii sztywność do wagi, to neistety jest z tyłu za alu/węglem