RomanJ4

Prezentacje https://www.homemadetools.net/forum/sharpening-metalworking-workshop-cutters-videos-59234?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=01-25-23&utm_content=01-25-23-88904&nls=nl&nl_ref=sub_16&fi=88904#post88904 Strona źródłowa (buszować po linkach) http://www.homews.co.uk/page617a.html http://www.homews.co.uk/page463.html (http://www.homews.co.uk/page3.html)

To jak stary Ct520, tylko 200A i miał jeszcze plazmę 50A w komplecie...

Myślałem, ze użyłeś AC. Jeśli DC, to nie miało prawa się udać... Przy 250A lub więcej to już trzeba chłodzenia palnika wodą (i chłodnicy)...

Aby zrozumieć dlaczego, należałoby się przyjrzeć cyklowi prądu w czasie spawania aluminium, ogólnie znanym jako wykres na panelu sterowania (bez PULSE), gdzie ustawiamy niezbędny do spawania Aluminium parametr częstotliwości AC (AC FREQ), i stopnia balansu okresu T (AC Negatiwe Balance Clean) potrzebnego do rozbijania i czyszczenia jeziorka z uniemożliwiających spawanie tlenków(SP I)*, wiadomo o co chodzi. I teraz, jeśli okres T (czyli częstotliwość AC) ma wielkość milisekund, i czas w którym otwarte jest "okienko" w przystawce do zimnego spawania ma podobną wielkość, to po prostu nie rozbijemy tych tlenków w jednym impulsie z jednym lub kilkoma T , gdyż alu z racji swojej przewodności potrzebuje dostarczenia znacznie większej ilości ciepła niż inne metale, i milisekundy mogą nie wystarczyć a faza czyszcząca powoduje jeszcze, że gro ciepła idzie w elektrodę a nie materiał. No i brak przygotowawczych faz narastania/i opadania (Slope) w tak przepuszczonym przez przystawkę impulsie. Natomiast bez przeszkód udaje się to z metalami które nie potrzebują rozbijania szkodliwych tlenków by się zlać (o czym pisze kolega Błażej). Można by jeszcze spróbować ustawić bardzo wysoką częstotliwość AC spawarki, i długi czas "okienka" w przystawce, ale może i to być niewystarczające, a bardzo wysoka częstotliwość może być niekoniecznie właściwa dla alu, które też przecież zawiera mniej lub bardzie podatne na spawanie nawet bez przystawki gatunki. * - http://spawara.pl/spawanie_aluminium_balans_ac/

Czasem nie ma wyjścia - trzeba zrobić samemu, bo potrzebnej "zębatki" albo nie można dostać, albo jest niesamowicie droga, albo niezupełnie taka jaką potrzebujemy. Największym problemem w jej wykonaniu jest zazwyczaj podział, a typowa podzielnica uniwersalna to zazwyczaj wydatek przynajmniej kilku tysięcy. Ale podział można wykonać dużo prostszą (i tańszą) metodą bezpośrednią za pomocą "wzornika" z innego koła o obojętnym module, ale o odpowiedniej liczbie zębów. Oczywiście mw ten sposób można wykonywać też inne niż koła detale, byle okrągłe. W zasadzie jest to urządzenie podziałowe, bo z klasyczna podzielnicą ma niewiele wspólnego, ale jest wystarczająco dokładne by naciąć prawidłowe uzębienie niewielkiego(ze względu na posiadane przez amatorów stołowe obrabiarki) koła zębatego. Cała idea jest prosta i nie powinna nastręczyć trudności w interpretacji, i składa się z obrotowego wrzeciona na którego jednym końcu mocujemy obrabiane koło, a na drugim "tarczę podziałową" w postaci gotowego kola zębatego z ilością zębów taka jak w nacinanym kole, i zatrzasku. Oczywiście jest to przykład dość "wypasionej" przystawki mający pobudzić inwencję więc wszelkie indywidualne modyfikacje jak najbardziej pożądane.... rys. Inne podobne urządzenie http://www.homews.co.uk/page132.html I jeszcze jak domowym sposobem zrobić nóż do nacinania uzębienia na zasadzie flycuttera, zamiast drogiego frezu kształtowego, chociaż ten też da się zrobić domowym sposobem https://www.youtube.com/watch?v=mDkK05OcMiY http://mikesworkshop.weebly.com/making-gear-cutters.html Zalecałbym jednak zamiast robić nóż z miękkiej stali (np NCxx) i hartować, to zaszlifować go ze stalki HSS, zwłaszcza jeśli chcemy nacinać koło w stali. Tu zamiast wierteł stożkowych trzeba użyć ścierniczek trzpieniowych z elektrokorundu szlachetnego białego- najlepiej nadającego się do szlifowania stali szybkotnących/stalek HSS/ lub diamentowych, np metodą jak poniżej http://www.deansphotographica.com/machining/projects/gearcutting/gearcutting.html )

Od 0:17...

To były czasy... ech..

Siła spokoju.... ?

Można dać na pierścień sprężystą płaską blaszkę lub drucik sprężynowy która będzie dociskała rolkę taśmy na jej obwodzie i tym samym tworzyć (regulowany) opór do siły jej rozwijania.. Albo jeszcze prościej - przedłużyć ośkę rolki taśmy na zewnątrz(dłuższa śrubka) i założyć na jej wystający nad rolkę koniec szeroką podkładkę i ściskaną nakrętką sprężynkę która będzie z regulowana siłą tarciem stawiała opór obrotowi rolki...

Typowe wiertło(lub frez) VHM do metali utwardzanych jest najlepsze do tego zadania, ale trzeba uważać na ich kruchość przy małych średnicach(nie lubią wyginania na boki) i stosować w sztywnych obrabiarkach. Kiedyś nawet przeostrzonym klasycznie wiertłem widiowym do betonu taka sztuka mi się udała przy chłodzeniu naftą. Wiertła do szkła (z płytkami widiowymi) też się do tego nadają, zresztą takiegoż użył autor. Są one mniej kruche od typowych VHM bo ich ostrze VHM jest krótkie a trzonek jest z bardziej ciągliwego metalu. np https://allegro.pl/oferta/wiertla-do-szkla-plytek-frez-otwornica-gresu-7-szt-10919255107 https://e-technik.pl/zestaw-wiertel-do-metalu-19-sztuk-10-mm-wiertla-silver-12112

Tak, dokładnie, bo promień toczonej kulki jest w każdym kierunku jednakowy, więc otworu ustawionego pod kątem do osi obrotu kulki "noża" nie trzeba "rozciągać". Stalka nie musi być okrągła, ale okrągłą łatwiej zamocować w 3 szczękowym uchwycie, i łatwiej wykonać okrągły niż inny otwór w oprawce dla jej zamocowania...

Oczywiście można przyrząd dowolnie skalować...

Niby nieskomplikowane, ale lepiej uważać bo to jednak 220V ! Gdybym ja miał to wykonać, to na drut na spiralę grzejną przed nawinięciem nałożyłbym izolacyjną koszulkę z włókna szklanego by sąsiednie zwoje się nie zwierały, bo to prowadzi do strat pola(albo przynajmniej je lekko rozsunął).

Pomyślałem, że pomysł może się przydać w pracach tokarskich nad częściami do niektórych modeli. (i nie tylko) Sama idea wykonania takich elementów jest prosta, i dobrze zilustrowana zdjęciami, więc chyba nie potrzeba tu szczegółowego komentarza, ale oczywiście jestem do dyspozycji w razie wątpliwości.. Średnica toczonej "kulki" zależy od średnicy wymiennej wkładki wykonawczej("noża") wykonanego z okrągłego pręta HSS (stalki), i jest powtarzalna, co ma znaczenie w toczeniu powtarzalnych elementów do modelu... Taki typ "noża" jest łatwiejszy do wykonania w domowym warsztacie niż wykonanie właściwego profilu o odp. średnicy w kształtowym nożu płytkowym - zależy od średnicy zastosowanego wiertła węglikowego do HSS, lub ewentualnego roztoczenia otworu. (można ew. wiercić znacznie tańszym wiertłem do szkła z wkładką węglikową) Nie mając typowego wrzecionka szlifierskiego do tokarki, powierzchnie stożkową wkładki HSS można w prosty sposób zaszlifować mocując skośnie na sankach poprzecznych suportu tokarki niewielką szlifierkę stołową. Oprawkę trzymającą wkładki można zrobić z obciętego trzonka np wytaczaka. https://www.homemadetools.net/forum/mini-ball-lathe-tool-66946#post109053

Kociołek Herona też by pewnie UDT nie przeszedł...

Nie wiadomo co gorsze - wypadek, czy ratunek...? https://s3-us-west-1.amazonaws.com/hmt-forum/helicopter_rescue_basket_spinning.mp4 .............................................. To chyba nie najlepszy pomysł... V V V V

French-built Payen Arbalete experimental pusher tailless aircraft from the 1950s. https://en.wikipedia.org/wiki/Payen_Arbalète http://aviadejavu.ru/Site/Crafts/Craft186520.htm https://www.secretprojects.co.uk/threads/payen-pa-60-pa-61.1417/ https://www.secretprojects.co.uk/threads/postwar-payen-projects.15906/ (http://acversailles.free.fr/documentation/08~Documentation_Generale_M_Suire/Reportages/Personnes/PAYEN_Roland/Roland_Payen.pdf) http://www.airwar.ru/enc/xplane/pa61.html https://minijets.org/en/100-150/turbomeca-pimene/n-202-arbalete/ https://outerzone.co.uk/plan_details.asp?ID=3416 https://www.afleetingpeace.org/wingsofpeace/index.php/en/photo-galleries/p/payen-pa-350-cd .................. https://www.reddit.com/r/WeirdWings/comments/zbvjry/payen_pa101_undergoing_taxying_tests_with/

AAE3070C-E6EC-4B0E-93F4-A7D4C3F2D2EB.MOV

Może pobuszuj też na forum https://www.koga.net.pl/forum.html https://www.subsim.com/radioroom/showthread.php?t=216533 https://www.rctankwarfare.co.uk/forums/viewtopic.php?f=25&t=28753 https://www.the-blueprints.com/blueprints/ships/ships-other/90632/view/hmcs_agassiz_k129_flower-class_corvette/ https://sklep.plar.pl/pl/p/HMCS-Snowberry-1144/1356

Szlifierka do płaszczyzn - od zera krok po kroku dla warsztatowych "majsterkowiczów". Może super dokładna nie będzie (równoległość płaszczyzn zależna od dokładności wykonania pryzm i blatów), ale zawsze da się proste szlify zrobić. Oczywiście własne modyfikacje i inwencja mile widziane... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - stolik magnetyczny home made podobna konstrukcja Inny rodzaj samodzielnej konstrukcji opartej na "kątówce" I jeszcze jedna płaszczyznówka z... drewna i złomu ! Jak widać nawet na takiej wysublimowanej konstrukcji da się coś zrobić... W praktyce dysponując małą stołową frezarką (nawet "Zosią") można dla uproszczenia wykorzystując jej konstrukcję zmajstrować sobie niewielkim nakładem sił i kosztów quasi-szlifierkę do płaszczyzn, na dwa sposoby: - albo zastępując fabryczną głowicę frezarki solidnym kątownikiem(jako podstawą głowicy szlif.) przykręconym do karetki kolumny, z zamocowaną do niego zwykłą szlifierką stołową. Taka modyfikacja ma tę zaletę, że można kątownik ze szlifierką(i ściernicę) obracać i ustawiać pod dowolnym kątem do poziomu. - albo głowicę szlifierską wykonać jako przystawkę mocowaną zamiast narzędzia we frezarce bez zmiany jej konstrukcji. Wykonałem taką przystawkę do mojej frezarki, rezultat jest bardzo zadowalający jeśli idzie o dokładność szlifowanych detali. do mocowania którycjh mam mały stolik magnetyczny z mechanicznym załączaniem https://www.cnc.info.pl/przystawka-szlifujaca-do-frezarki-zx-t95946.html Wadą obu jest konieczność "korblowania" pokrętłem śruby stołu w tę i nazad by przesuwać materiał pod ściernicą (ale i to można dość prosto zmodyfikować) W razie gdyby któryś z Kolegów pokusił się o podobną konstrukcję, to służę skromną radą...

http://www.diseno-art.com/encyclopedia/strange_vehicles/heinkel_he_111z_zwilling.html https://www.asisbiz.com/il2/He-111/He-111Z.html

A przy mżawce jaka widoczność, bo wycieraczek na zewnątrz nie widać? Refleksy słońca też nie będą przeszkadzać?

Dla kolegów operatorów lubiących te klimaty i obeznanych nieco z elektroniką www.shumatech.com/support/ChineseScalesExperience.pdf http://www.compendiumarcana.com/caliper/ https://www.caliper2pc.de/produkte/caliper2pc/digitalreadout.html https://www.caliper2pc.de/download/en_download.html https://www.caliper2pc.de/en_index.html https://www.yuriystoys.com/2013/07/MSP430-mixed-scale-dro.html https://www.yuriystoys.com/p/android-dro.html https://www.yuriystoys.com/2013/12/new-dro-for-my-sieg-x3-mill-finished.html https://www.yuriystoys.com/2013/12/selecting-scales-for-dro.html https://www.facebook.com/bludro/ https://lensprojects.com/2015/09/27/touchdro-machine-position-digital-readout/ http://www.mtahlers.de/index.php/diverses/messschieberanzeige http://www.arasal.de/ http://www.arasal.de/Download.html http://www.arasal.de/Kabelverlegung.html https://digitalanzeige-profi.de/ http://muck-solutions.com/?page_id=186 https://forum.arduino.cc/t/mini-mill-dro/313909 http://www.shumatech.com/web/products/opendro http://www.shumatech.com/web/products/dro-550 https://ctmprojectsblog.wordpress.com/2015/12/08/3d-printed-bluetooth-wireless-dro/ wszystko o... https://www.dropros.com/DRO_PROS_Digital_Readout_Magnetic_Scale.htm https://www.dropros.com/DRO_PROS_Digital_Readout_Videos.htm https://acu-rite.com/linear-encoders-extras/scale-mounting-brackets/ https://www.modelenginemaker.com/index.php/topic,7646.0.html