japim

Dobra rosyjska konstrukcja. pojemnosc 7.5cm3. Chodzi na paliwie do silnikow zarowych - bez nitra - podobnie jak MVVS. Zalecane smigla takie jak do innych silnikow tej klasy. Wymaga dlugiego docierania. Firmowe gazniki sa kiepskiej jakosci - warto wymienic na inny. Podobno wrazliwy na odpowiedni wybor swiecy - zalecana OS #8. Wiecej wujek Google i np: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=562503

W sumie przyczepiliście się do tej drogi. A rolnika na swoim polu, które jest zaraz za tą "drogą" to też należy przeganiać? Jako operatorzy modeli latających - dużych czy małych powinniśmy uprawiać nasze hobby w sposób nie zagrażający innym, bo prawie wszędzie jesteśmy gośćmi i musimy dzielić przestrzeń z innymi jej użytkownikami - przede wszystkim dbając o bezpieczeństwo innych, a dopiero potem o model.

Przeczytałem wątek od początku i tez się podpisuje pod słowami Krzysztofa.

Celna uwaga. Widzialem kiedys na ILA w Berlinie cos takiego: To jest LUNA. W przedniej czesci kadluba wystawiony radiator do chlodzenia elektroniki. Na ILA ten UAV byl zamocowany na maszcie jako demonstrator kamery - mial wlaczona elektronike I rzeczywiscie do dlugotrwalej pracy na ziemi zamocowany mial wentylatorek na tym radiatorze. O dokladnie tak: Wiec... Mozesz sam radiator wystawic na zewnatrz - konwekcja swobodna powinna dac sobie rade z jego chlodzeniem na ziemi - chyba nie bedziesz non stop na ziemi. W locie schlodzi sie sam no i te dodatkowe chwytaki powietrza.

W srodku wyglada jak wnetrze jakiegos robota Odnosnie wentylatorka to tak jak koledzy pisali: lepiej wywal ten wentylator a z depronu lub innej pianki zainstaluj cos takiego: Bedzie to bardziej efektywna metoda niz taki wentylatorek. Np przy predkosci przelotowej 40 km/h i polu powierzchni wlotu np 3 x 6 cm (11m/s x 0.03 x 0.06 = 0.02 m3/s = 72m3/h) bedziesz mial przeplyw chladzacy ok 72 m3/h a zeby osiagnac taki wynik za pomoca wentylator komputerowego to musialbys zainstalowac taki wentylator: http://allegro.pl/aa...4039313092.html (63m3/h) To co zainstalowales daje taki sam przeplyw jakbys wycial w nosie otwor o srednicy 1.5cm...

Ambitny projekt. Tutaj (http://www.snobmog.com/frmodels.htm) w 7/8 strony jest opisany model w takich wymiarach jak Ty zakładasz - 6.8 kg, 2 x 10cm3. Wystarczy w Google wpisać: (dh88 comet rc model 100") a dostajesz 50 wyników tylko o DH88. Czemu najpierw nie zrobisz rozeznania jak inni to robią tylko od razu pytania jaki napęd? Silniki przeciwbieżne to raczej elektro - bywają tez spalinowe, ale gra nie jest warta świeczki.

Akurat kupowalem u Marka kilka modeli. Moze faktycznie email przyszedl nie w pore. Jednak nigdy nie mialem problemow z tym sklepem. Marek prowadzi sklep od dawna i moge go zdecydowanie polecic wszystkim.

A nie mozesz do worka na folie dziurkowana (albo pod, albo pod jeszcze jedna warstwe foli dziurkowanej) dolozyc listwy - np sosnowej, aby worek dociskal listwe a dopiero ona bedzie dociskala tkanine i nie powodowala falki a) ani ?

Mam jedna uwage odnosnie konstrukcji kadluba: obecnie w miejscu gdzie konczy sie skrzydlo boki kadluba lacza sie na zabki (jest tam przelamianie). Niestety nie jest to najlepsze miejsce na tego typu polaczenie- przy mocniejszym przyziemieniu to bedzie pierwsze miejsce w ktorym kadlub peknie. Nie pomoze nawet plaska podloga i wzmocnienie pod skrzydlem. EDIT: mala poprawka - wykonany kaldub jest jak najbardziej poprawny - ale wizualizacja 3D (pewnie z racji ograniczen programu do wizualizacji bardziej skomplikowanych ksztaltow) pokazuja w tamtym miejscu dwa oddzielne elementy. Wiec wszystko jest OK.

Ten samolot ma najzwyklejsze proporcje trenerkowe. Nie bedzie sprawial problemow w zadnej skali - pod warunkiem dobrego wywazenia. A swoja droga - to czemu porywasz sie na budowe tak wielkiego modelu bez przygotowania (tzn zglebiania literatury np tematu o skalowaniu modeli)?

Powstał mały filmik z mojej kamerki gum-cam. Loty raczej spokojne - bez totalnej walki kołowej. Jakość taka sobie - i żeby cokolwiek było widać jest zwolnienie x4, inaczej to tylko migające obrazy.

Kolego - w takim razie czemu ładujesz silnik do modelu jeżeli go nie wyregulowałeś? I w dodatku porywasz się na loty niewyregulowanym silnikiem? Przed startem powinieneś unieść model nosem do góry i sprawdzić czy np właśnie nie gaśnie (co by wskazywało na zbyt ubogą mieszankę). Dla tego silnika najlepsze śmigło to 10x6 ale nie APC. Jeżeli APC to powinieneś spróbować 10x4 (przynajmniej tak wskazuje literatura Internetu nt tego motorka.). Na jakim paliwie latasz? ten 1%? Masz obrotomierz? Może nakręć filmik - nawet telefonem to na słuch doradzimy. Falujące obroty mogą być przyczyną bąbelków w paliwie - przyczyn jest kilka - pęknięte rurki w zbiorniku, filtr paliwa niedokładnie skręcony.

Sobota - niedziela - wszytko jedno - ale też chętnie się piszę na mały sparing. Jakieś propozycje miejscówki?

No i wszystko działa. Pierwszą świecę usmażyłem po tym jak Ne555 włożyłem tył na przód no i nie było wysterowania. Dopiero później się zorientowałem że GND nie jest tam gdzie być powinien. Test z żarówką 12V potwierdził, że pod obciążeniem napięcie spada i żarówka nawet się nie zaświeciła.

Koledzy - mam problem. Dawno temu niechcący zrobiłem sobie zwarcie na panelu (jakim cudem to już nie pamiętam). Ostatnio postanowiłem go naprawić bo mój przenośny żarnik nie starcza na dłuższe zabawy z silnikami. Problem w tym, że wymieniłem układ NE555 oraz tranzystor ME2955T a na wyjściu do żarzenia świecy mój miernik nadal wskazuje 12V. Nie chce skopcić świecy podłączając jej do takiego napięcia. Być może panel ograniczy napięcie i prąd przy odpowiednim feedbacku - bo aktualnie bez obciążenia to daje ponad 12V - czyli tyle ile wydoli akumulator. Czy możecie zmierzyć jakie napięcie bez obciążenia jest na wyjściu do żarnika świecy - bez na max i min ustawieniu potencjometru (albo bez jeżeli ktoś ma bez). Z góry dziękuję za pomoc.

Pozostaje tylko pogratulować. Przyjemnie się czytało relacje i fajnie popatrzeć jak lata. Powiedziałbym, że bardzo majestatycznie. Ja też lubię Corsair'y. Miałem kiedyś kombata w niebieskim malowaniu (poszedł pod młotek), a ten szary jest w trakcie odbudowy (muszę wyciąć nowe skrzydła). Niestety obydwa bez podwozia z oczywistych względów.

Jak najbardziej ma sens - tylko że dźwigar musiałbyś dać odpowiednio duży. Problem bedzie taki, że tą rurę będziesz nawijał na zewnątrz czyli każda kolejna warstwa będzie coraz bardziej nierówna co skutkować może luzami w odpowiednio wyprofilowanym wycięciu w profilu. Jeżeli to obskoczysz to nie ma problemu. Zobacz budowe TA152H w wątku o modelach aircombat - tam są skrzydła z forka próżniowego - widać jakie sa gładkie. http://pfmrc.eu/inde...52/page__st__20 I jeżeli już się bawisz w takie wycinanki to: 1. Płaty lepiej zrobić ze styroduru - wtedy rzeczywiście jest oszczędność na masie i zyskujesz sztywność. 2. Musisz jakoś rozwiązać zawiasy lotek - w tej chwili wklejone bezpośrednio w styropian długo nie pociągną (nawet w styrodur) - chyba że dasz jakieś wzmacniające listwy przed pokryciem. Zrób lotki niesymetryczne i zawias w postaci wklejonej tkaniny na górnej powierzchni - nota bene tak samo jak w wymienionym wyżej wątku o kombacie TA152H.

Plexi to chyba tylko małe detale i to 2D. Formę 3D negatywową to MDF (do późniejszej impregnacji) lub wspomniany wyżej poliamid lub jeżeli masz kupe kasy to aluminium. W zastosowaniach modelarskich raczej kopyto pozytywowe i wtedy MDF lub styrodur (ostateczność do dalszej obróbki). To odpowiednio impregnujesz, polerujesz i ściągasz kompozytową formę negatywową.

Te samoloty to akrobaty 3D. Figura krecenia sie w miejscu to TORQUE ROLL (czyli dosłowne tłumaczenie to beczka - kręcenie się - od momentu obrotowego śmigła) - jest to pochodna HOVER (czyli zawisu) tylko bez kręcenia się. A konkretne modele to moze byc np Ultimate 3D (dwupłat), Edge 3D, Extra 3D, Funfly - Np Madman - właściwie kazdy akrobat (np makieta samolotu akrobacyjnego) może być zbudowany w wersji 3D (lekki, duży nadmiar mocy, duże powierzchnie sterowe).

Nadal będziesz miał problemy z chłodzeniem. Takie duże moce niestety wymagają sporego przewymiarowania modelarskiej elektroniki. Przy próbie zakupu dobrych napędów zaczynasz się zbliżać cenowo do napędów w piastach skuterów... Telemetria to jest tylko przesyłane sygnału po tym samym łączu. Równie dobrze mógłbyś kupić zestaw transmisji danych FPV lub nawet modem Wifi i mieć łączność dwustronną za połowe ceny tego co oferuje modelarska wersja telemetrii. Skoro Twój potwór nie będzie latał to aż takie oszczędności na masie nie są niezbędne. Oczywiście interferjs sensor/komputer/modem jest raczej do zrobienia we własnym zakresie. Można iść na skróty i wykorzystać np takie czujniki: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__19970__FrSky_FSH_01_Telemetry_Sensor_Hub.html http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__22286__JR_TLS1_ROT_Telemetry_Rotation_Sensor_for_XG_Series_2_4GHz_DMSS_Transmitters.html http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__22291__JR_TLS1_BVM_Telemetry_Voltage_Sensor_for_XG_Series_2_4GHz_DMSS_Transmitters.html http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__22289__JR_TLS1_PWR_Telemetry_Power_Sensor_for_XG_Series_2_4GHz_DMSS_Transmitters.html (wybrałem pierwsze z brzegu - konkretne musisz sobie wygooglowac)

Kolega Bartek (bart07) poleciał troche po bandzie. Telemetria jest dostępna i służy raczej do mierzenia bardzo ogólnych informacji - np jak prędkość obrotowa silnika, czy temperatura, czy prąd i napięcie. Nie spotkałem się jeszcze z telemetria, w której mamy dokładne informacje co sie dzieje z serwem - tzn o ile jest wychylone i jakie np ma obciążenie... To nie jest nam (pilotom RC) do niczego niezbędne. Jeżeli potrzebujesz tego do sterowania robotem (a z opisu na to wygląda) - to pozostaje własna inwencja twórcza. Power Box osbłuży Ci zasilanie tego wszystkiego - ale nie będzie kontrolerem takim, który dogada Ci się z komputerem w celu zamknięcia pętli zwrotnej do celów sterowania i naukowych. Pętle sprzężenia zwrotnego będziesz musiał sobie dorobić sam (zarówno do regulatorów jak i do serwomechanizmów). I niestety do takich celów niestety lepiej posłuży przemysłowy serwomotor. I jeszcze jedno. Silniki modelarskie - szczególnie lotnicze są dodatkowo chłodzone strumieniem zaśmigłowym. Przy aplikacjach bez wymuszonego przepływu muszą być dodatkowo chłodzone/wyposażone w radiatory itd. Tu masz fajny silniczek: http://allegro.pl/silnik-elektryczny-roweru-skutera-gokarta-4kw-72v-i3691823941.html

Dolnopłaty wyważa się do góry nogami. Przy podparciu w docelowym SC, model bez względu na wychylenie od poziomu powinien sam porwócić do pozycji poziomej. Inne zachowanie oznacza, że model nie jest wyważony dla tego konkretnego docelowego punktu.

Zdajesz sobie sprawę, że opcja 3 jest bardzo żmudna - wreg bedzie strasznie duzo i do tego te podciecia pod podluznice. Opcja 2 prymitywnie prosta - vide technike budowy Papy Kilowatt'a: http://papykilowatt.free.fr/html/Pe3.htm Po narysowaniu przekrojow nawet mozesz go miec z EPP

Ciężko będzie coś znaleźć - pytanie podstawowe - w jakiej skali i jaką techniką chcesz go zbudować? Dysponując tylko 3 rzutami dowolnego samolotu z napędem śmigłowym można przy odrobinie wkładu własnego zrobic plany a na ich podstawie poprawnie latający model stosując ogólne zasady budowy modeli. Pytam o skale i stopień makietowości (100% makieta, sylwetkowy), bo zależnie od tego plany mogą powstać w 2 wieczory - lub 2 miesiące. http://blueprintbox.com/img29612.htm Sylwetka samolotu (gruby pękaty kadłub - w porównaniu do cięciwy skrzydła, oraz płaty o dużym wydłużeniu) wskazuje na pewne wstępne założenia: skrzydła raczej styro kryte fornirem. Kadłub na 3 wersje: 1. W srodku skrzynka nośna - klasyczne pudełko z balsy (grubość zależnie od rozmiaru). Boki np ze styropianu/styroduru wyszlifowane do kształtu. Nos też. Na to papier, folia lub szkło. 2. 100% styrodur sklejany z dwóch połówek - można wycinać samemu drutem. Pokrycie papier pakowy lub tkanina szklana 25 - 50 g/m2. Lub bezpośrednio folia. 3. 100% drewno - wręgi z podłużnicami + okleina z balsy (konstrukcja niezależna od rozmiaru). Na to szkło lub folia. 4. 100% depron - tak samo jak w punkcie 3 ale na wierzchu szkło 50 g/m2. To jest zbyt wiotkie na samą folie.

Tomek - mi sie pomysl bardzo podoba. Na forum Aircombatu pisalem wiele razy o innych wersjach walki - for fun - ale zawsze byla jedna zapora: po co robic nowa kategorie skoro w oryginalnym ACES 1:12 z frekfencja nie jest za dobrze. Esa sie rozwinela znakomicie bo ma proste modele i "proste' zasady. Jak bylo wielokrotnie zauwazane sformulujcie jakies podstawowe zasady - max pakiet, max rozmiar - np maksyalny wymiar 1000cm (dlugosc lub rozpietosc), max masa - albo dajcie jasno do zrozumienia ze to nie obowiazuje. Pokazcie chociaz jedna walke na youtubie. Jak sam widzisz w tym watku jest sporo osob ktore deklaruje zainteresowanie (wlaczajac w to mnie). Kto wie - moze rzeczywiscie sporo osob zmeczone wyscigiem zbrojen w ESA przerzuci sie na TOP GUN. I jeszcze jedno - czy dopuszczasie walke F15 z Me262? Albo F86 z Migiem 29? Napedy - EDF, puchery? Czas walki - 5 - 10 min? Pakiet - 2000 - 3000 mAh? Material - EPP, Depron. Pamietajcie o jednym - model do kombatu nie moze kosztowac duzo. W ESA WWII to jest ok 150 zl (nie liczac odbiornika) + 2 godziny skladania i kazdego na to stac. W Aircombat WWII 1:12 czy WWI 1:8 to jest juz 400 - 600 zl + 20 - 30 godzin pracy (x 2 - 3 modele i robi sie pokazna suma). Nie kazdego stac na to aby taki wklad finansowy i czasowy poswiecic na rozpierduche for FUN. Tak wiec prosto, szybko i tano i bedziecie ojcami nowej dyscypliny.